דונגל, גן עדן עלי אדמות
הרועה מסיט לרגע את מבטו הקשוב מעדר הכבשים. הוא חושב ששמע את הגרגר הרך של מנוע מכונית. זיכרון עובר בראשו.
למכוניות האלה היום אין שום קשר לטנדר הישן שפלט פיצוצים מחרישי אוזניים ועשן שחור סמיך. בו סייר ב מחוז דונגל עם אהבת חייו בירח דבש צנוע שעבורם היה בלתי נשכח.
מכוניות אולי השתנו בכל העשורים האלה, הוא חושב, אבל דונגל עדיין ספוגה בקסם שרק מכוניות יכולות להיות. המקומות שהוקסמו על ידי פיות הטבע.
מהמכונית אנו רואים את הכומר משמאלנו, ובלי לדעת מדוע אנו מרימים ידיים לברכה. דונגל הוא אחד מהמקומות האלה מזמינה אותך להראות חיוך גלוי לכל האנשים שאתה נתקל בהם.
כשעדר הכבשים עדיין במראה האחורית, הפנינו את עינינו ל-GPS. יש לנו שבוע לפנינו לנסות לגלות את **המחוז הגאלי ביותר באירלנד. **
דונגל, ממלכת הירוק
התחנה הראשונה שלנו תהיה הפארק הלאומי Glenveagh**. ההרים של derryveagh הם מגנים על 16,000 הקטרים של אחד הפארקים הלאומיים היפים מבין ששת הפארקים שיש לאירלנד.
שֶׁל כניסה חופשית, הפארק הלאומי Glenveagh מציע רשת שלמה של שבילים שתוביל אותנו לגלות את האטרקציות הרבות של הפארק.
טירה ויקטוריאנית מהמאה ה-19 עומד משגיח על המים האפלים של לאף ('אגם' בגאלית) Veagh.
בפנים אנחנו יכולים להתפעל גנים מאוכלסים בדגימות ממקומות מרוחקים כמו קולומביה וסין.
מהאוויר יצפה בנו עיט הזהב, בעוד שמין אחר הוחזר בהצלחה לפארק הלאומי, הצבי, ימנע מאיתנו על הקרקע.
אגם Veagh, שמור על ידי נשרים זהובים ומוקף בגנים עצומים
אם הצמחייה של הפארק הלאומי גלנווה מורכבת בעיקר משיחים ופרחים, ב- פארק יער ארדס אנחנו יכולים ללכת בין מפוארים עצים עתיקים.
את היער הקסום הזה נמצא בנסיעה על כביש N56 בין העיירות Creeslough ו-Dunfanaghy. זה אחד הדגימות הבודדות שנותרו של יער אירי טיפוסי שלפני אלפי שנים כיסה את כל האי.
כדי להוסיף נופך נוסף של יופי, השבילים שעוברים ביער מתים במפרצוני חוף בודדים ומלנכוליים נשטף במים של אטלנטי.
הם גם בודדים - אבל הרבה יותר נרחבים - ה חופי דונפנאגי, עיירה קטנה ומנומנמת ממש ליד הקצה הצפון מערבי של האי אירלנד.
Dunfanaghy, עיירה קטנה עם חופים מבודדים
נלך ברגל במשך עשרים דקות נוף מוזר של אדמה חולית שעליה צומחים פרחים בצבעים עזים.
כמה דיונות גבוהות מציינות את סוף השביל, ומאחוריהן מופיעות חוף באורך 2 ק"מ שבו נשמה ממעטת ללכת.
האם ה חוף טראמורה. סמוך לקצהו הצפוני נשמר טבעת אבנים מהתקופה הקלטית. וזה שבדוניגל ה שורשים קלטיים הם שגשגו, גם בנוף שלהם וגם באנשים שלהם.
גם של שורש קלטי הוא מוּסִיקָה שנוכל להאזין בלייב באותו לילה פאבים ברחוב הראשי של דונפנאגי. נבל וכינורות סביב שולחן מלא בירות.
חוף טראמור, שבו מטיילים רק לעתים רחוקות
עם חצי ליטר גינס ביד, כל מקומי שתפגשו יותר מכמה פעמים יגיד לכם שזה בעצם Dunfanaghy נותר בצד הלא נכון כאשר, בשנת 1921, נמתח קו הגבול שהפריד בין שתי אירלנד.
עם 90% אוכלוסייה פרוטסטנטית, תושבי העיירה חששו שהאירים מהדרום, קתולים ורפובליקנים, יהפכו את חייהם לבלתי אפשריים. אבל זה לא היה כך, כי באירלנד, סוף סוף, הכנסת אורחים ובונה גוברות על רעיונות דתיים.
במרחק קצר ממרכז Dunfanaghy נצטרך לעצור את הרכב לפני שנמהר לכיוון התהום שבקצה העולם. וככה הם נראים צוקי ראש הורן.
תיירים כמעט שלא ביקרו בהם, קירות הסלע הלא סדירים הללו המכוסים בצמחייה מתנשאים 180 מטר על הקצף הלבן של הים.
צוקי הורן הד, התהום
כשאנחנו מסתכלים על המצוק יהיה לנו נוף מרהיב של השממה של דונגאל, אבל זה ייראה לנו מעט בהשוואה לתחושת ההליכה לאורך השביל שעובר מדף ליגת Slieve, צוקי החוף הגבוהים ביותר באירופה.
הצוקים של ליגת סלייב - יפים יותר, גבוהים ונרחבים יותר מצוקי מוהר המפורסמים, בדרום מערב אירלנד - הם אודה אמיתית לטבע. כל פינה תציע נוף אחר וכולם יהיו יפים.
מעבר דרכם מדרום לצפון מוביל בערך 4 או 5 שעות, אבל בהמשך נהנה משאר הטעימות של הלוחם אחד הדג אנד צ'יפס הטובים באירלנד בכפר הדייגים קיליבגס , כאשר כמות ה-g מפתיעה גוף עם עור כהה ועיניים כהות.
וזהו שבזמני ה צבא בלתי מנוצח, יותר מ-3,000 מלחים ספרדים הגיעו לחוף דונגאל ניצולי ספינות טרופות שונות. היום, כמעט חמש מאות שנים מאוחר יותר, דמו עדיין חי באירית דונגאל.
Slieve League, קסם על הצוק
הים הסוער שצלף את חוף דונגאל לא רק גרם לספינות טרופות, אז נגיע אל bundoran ל לשכור גלשן ולרכב על הגלים באחד ממקומות הגלישה הטובים באירופה.
לא יהיה קשה להתרועע בלילה בכל אחד מהפאבים ב כפר הדייגים הזה הוסב לגלישה. זה יהיה מגע אחרון טוב עם הציוויליזציה לפני לקחת את הספינה ל האי טורי.
כי בטורי נשאיר מאחור את העולם בו אנו חיים כדי להיכנס לעולם אחר לגמרי. מלך האי עצמו יחכה לנו ליד המזח היכן עוגנת המעבורת.
זה נבחר על ידי קצת יותר מ-100 תושבים מהאי הזה שנמצא כ-12 קילומטרים מהקצה הצפוני של חוף דונגל.
האוקיינוס האטלנטי במלוא הדרו
אורכו של טורי הוא 5 ק"מ על רוחב 1.5 והוא כרגע מקום מפלט לאמנים שמצאו השראה בהיסטוריה, במיתולוגיה ובנופים הדרמטיים של האי.
האגדה העתיקה ביותר מאשרת שכאן חיו פומוראים, סוג של גזע אלוהי למחצה עתיק. מה שמוכח היסטורית הוא שבמאה השישית הקים הנזיר קולמציל בטורי מנזר קטן לקהילה שלו. המגדל עדיין עומד.
המלך יראה לנו את רכושו. צוקים עשבוניים, המגדלור, הקפלה הישנה, מוזיאון האמנות, וכמה בתים פה ושם.
מלך האי טורי בעצמו יקבל את פנינו במזח
החיים קשים בטורי, מוכות ברוחות האטלנטיות במשך רוב ימות השנה. על כל פנים, הסערה לא מגיעה לפאבים שלהם והמקומיים יספרו לנו את האגדות הישנות בשפת אבותיהם (גאלית) תוך כדי שתייה ליד המדורה.
מי יודע. אולי גם ניפגש לכוד על ידי האי טורי... על ידי דונגל.
ואולי, רק אולי, יום אחד בואו נקשיב למנוע של מכונית בזמן שאנחנו מטפלים בכבשים, וזיכרונות מחיים אחרים מתעוררים בליבנו.
האי הקסום של טורי