הקרטוגרפיה קפריזית. לפני שהייתה לנו גישה לתמונות לוויין, ציור החופים ומיקומם של האיים הוקמה מ תצפיות שעשו המלחים מהספינות שלהם.
במשך מאות שנים, במשולש המרוחק שנוצר על ידי בְּרִיטַנִיָה, אִיסלַנד י נורווגיה, הנווטים מסרו חדשות על המוני אדמה שונים שעד למאה ה-17 הופיעו על המפות עם השמות – היום נשכחו – של פריזלנד, איקריה או איסטלנדיה. מאוחר יותר, לאחר שהתברר שהם לא קיימים - לפעמים זה היה קו החוף של סקוטלנד, אחרים הפרופיל של שטלנד ולעתים קרובות ענן שמבלבל את הצללית שלו עם זו של צוק - הם הוטבלו בתור "האיים הדמיוניים של צפון האוקיינוס האטלנטי".
תרחיש שחוצה את "מסלול הדוור" לכיוון העיירה Gásadalur.
היום אנו יודעים שרבים מהתצפיות הללו התאימו לאחת מהתצפיות שמונה עשר איים המרכיבים את הארכיפלג של איי פארו ולראות אותם מחלון המטוס כמו טפרים שחורים-ירוקים באמצע הכחול האינסופי, לא קשה לחשוב עליהם כעל תוצר של דמיונו של חוקר כלשהו מהעבר.
עטוף בערפל עתיק, עם אלפי מקווי מים שמאירים את חשכת הסלעים, עם קצף האוקיינוס האטלנטי מתיז בכוח עור הדרקון של כרי האזמרגד שלו, כך הם מקבלים אותנו איים דמיוניים.
עד לפני שנתיים, כבר בימי גוגל מפות, פארו נותרו מנותקים מהעולם. בשנת 2016, על מנת למשוך את תשומת הלב של ענקית האינטרנט, הצעירים דוריטה דאל אנדראסן הוא סיכם עם חקלאי מקומי והתאים את המצלמות שגוגל מציבה במכוניות שלהם על גב הכבשים.
המדיום שנבחר לא היה בלתי סביר אם לוקחים בחשבון את זה באיי פארו כבשים כמעט כפול ממספר האנשים. שמונים אלף כבשים מול חמישים אלף בני אדם. עקבות של הקמפיין הייחודי עדיין ניתן לראות ביוטיוב.
האי Tindhólmur בפיורד Sorvágsfjordur, באי Vágar.
באמצע הדרך בין מודרניות למסורת, פארו מתגבשות השילוב האקלקטי הזה סימן ההיכר שלו. כך הבין את זה השף פול אנדריה זיסקה , שף דה cuisine מִסעָדָה koks , שבגיל עשרים ותשע כבר התכבד פעמיים עם המפורסם כוכב מישלן.
אנחנו פוגשים אותו על שפת אגם אפור באמצע ההרים. זיסקה תאסוף אותנו לשם עם הלנד רובר שלה כדי לקחת אותנו לאורך מסלול עיזים משובש - לא היינו מגיעים במכונית שלנו - עד בקתת עץ בודדה שאיטנו לזהות כמתחם המסעדה. ה כמה שולחנות מופצים ב שלושה חדרים קטנים עם תקרות נמוכות שדרך חלונותיו ניתן לראות את הנוף החד של האיים.
כל הסועדים מגיעים לכאן באותה דרך. לקוקס יש קיבולת של 26 אנשים ובחרה להתמחות בתוצרת מקומית. לפיכך, בתפריט, ה אצות ועשבים של האזור מעורבבים עם בקלה, ראש כבש, לב לוויתן וכמה רכיכות בנות 300 שנה שאף אחד מעולם לא חשב להשתמש בו כאוכל לפני כן.
עד שמונה עשרה יצירות כי המודרניזציה מסורות האי עוברים ליד השולחן בליווי היינות הטובים ביותר. ארוחת ערב נמשכת זמן מה יותר מארבע שעות שעפים ביניהם טעמים שלא נחקרו וההסברים המוקפדים איתו צוות המטבח מלווה כל מנה.
הודות ליוזמות כמו זו של זיסקה, החלו להציב את פארו על המפה כיעד שמציע יותר מסתם נופים יוצאי דופן. לאט נוער פארואי מסוגל להקרין עתיד בארצות אלו.
אחת מ-18 המנות המרכיבות את תפריט קוקס.
"כמעט כל הצעירים, בזמן זה או אחר, נוסעים ללמוד בחו"ל", מסביר השף. "כל החברים שלי נמצאים עכשיו בקופנהגן או בערים אחרות באירופה, אבל בניגוד לפני כמה שנים, כולם ללא יוצא מן הכלל חושבים לחזור".
התופעה הזו לא מתרחשת רק במטבח. לפני כמה שנים זה התחיל סוג של חידוש של התרבות המקומית מראה את פארו כ מקום נהדר להתיישב בו. ותמיד מבוסס על אותה נוסחה של להציל את רוח המסורות כדי לערבב אותו עם מראה חדש. כך המדריך מסביר לנו את זה אלין הנץ , שאיתו אנחנו עוברים טורשאבן, בירת האיים, על שמו של תור, אל הרעם הנורדי.
בסטייל, בגדים מסורתיים מוצאים מסלול חדש יד ביד עם חברות כגון Guðrun & Guðrun , שהוצע לפרש מחדש את הסוודרים הרגילים, עשוי עם אחד הצמר הטובים בעולם, עם צבעים ועיצובים חדשים.
אותו דבר קורה עם מוזיקה, שבה סדרה של זמרים-יוצרים, עם מקצבים וסגנונות שונים -מפולק האינדי של מריוס זיסקה לוויקינג-מטאל של טיר –, הם מצילים ומחדשים את פסוקי הבלדות הישנות ואת המעשים המסופרים בסאגת הפרואים.
"בעולם שבו זהויות מקומיות נמסות מהר יותר ויותר במאגמה של הגלובליזציה, למקום עם מסורת ומנהגים כה מושרשים יש הרבה מה להציע", מתבוננת אלין.
חנות Gudrun & Gudrun, בטורשאבן, מפורסמת בסוודרי הצמר האופנתיים שלה.
עם שיעור אבטלה שלילי התווסף לפריחה הכלכלית ולתנופת התיירות, פארו מתגלה כטריטוריה אידיאלית להתחיל פרויקטים או להקים משפחה מחוץ למתחים שנראים מתרבים בשאר העולם.
הבעיה היחידה היא זה דיור מועט. רוב הבתים הם בבעלותם ומאוכלסים על ידי בעליהם. הממשלה כבר הגיבה בקידום בניית דיור להשכרה אבל, כרגע, הם לא מספיקים והמחיר עדיין גבוה מאוד.
מאמינים ש התושבים הראשונים של האיים היו הנזירים האירים שהגיעו במאה ה-7 ושהם הורישו את שיערם האדום לאוכלוסייה. מאוחר יותר, ב המאה התשיעית, הופיע הויקינגים שהשאירו את שיערם הבלונדיני ככרטיס ביקור. סוף כל סוף, בימי הביניים, הפיראטים כהי העור שהשלים את השילוב שבו נמצא המבקר היום.
הם נחים בנמל הסירות איתם נהגו הדייגים לדוג בעבר. הם יפים אבל קטנים, ועם לוח חופשי ממש נמוך. "להיות דייג הייתה עבודה מסוכנת מאוד. הגברים שלנו מתו כמו זבובים", אומרת אלין. היום הם משמשים תחרויות חתירה שהפכו לספורט לאומי.
בתים מסורתיים בטינגאנס, העיר העתיקה של הבירה טורשאבן.
ליד המובלעת של הפרלמנט הנוכחי - בניין מסורתי מעץ אדום, חלונות לבנים וגגות דשא - ניצב הסלע של טינגנס, ששימש כנקודת מפגש לראשים הקדומים של המשפחות הוויקינגיות שנפגשו שם כדי ליישב סכסוכים ולדון בקודים הראשונים של דו-קיום במה, לפי כמה, זה היה הפרלמנט הראשון באירופה.
בשיטוט ברחובות הקניות הקטנים של העיירה אנחנו עוצרים חנות הדיסקים tutl לשמוע מפי אחד מתלוייו את היסטוריה של המוזיקה הפרואית, ניסינו את קונדיטוריה מפורסמת קפה פנמה ואנחנו גולשים בעסק שמציע סוודרים סרוגים וסכינים לציד לווייתנים; כן, הם עדיין ניצודים עם סכין בתרגול שמוטל בספק רב על ידי תנועות סביבתיות.
שמשי, זה קיץ ויש לנו עשרים שעות של אור מול ארבע של חושך. בחורף הפרופורציה הפוכה. "זה זמן לאסוף את עצמך, להרהר ולהיות עם יקיריכם. רובנו הפרואים מתגעגעים לזה כשאנחנו צריכים לבלות חורף מחוץ לבית", מתוודה אלין.
ביום ראשון בבוקר ג'ואן פטורסון פוגשת אותנו בשעה כנסיית קירקובור. זה היה הראשון שנבנה על האיים, עוד במאה ה-11, אבל שחזורים עוקבים גרמו לו לקבל חותמת הרבה יותר עכשווית. אולם קירותיו, ברוחב של יותר ממטר, עדיין משמרים את החור שדרכו ניתנה פעם הקודש למצורעים. לידו מנוחה חורבות הקתדרלה של מגנוס הקדוש, למרות שזה נראה הרבה יותר ישן, הוא נבנה מאתיים שנה מאוחר יותר.
ג'ואן פטורסון, הבעלים של חוות קירקיבור ההיסטורית, בלבוש מסורתי.
הדבר הראשון שאנחנו מגלים כשאנחנו מגיעים הוא מצבות האבן ליד הדלת. מחצית מהקבורים שם חולקים שם משפחה עם המארח שלנו. ג'ואן פטורסון היא הדור ה-17 של חקלאים באדמות אלו ויש לו גרסה משלו לסיפור. "אחרי הנזירים האירים, סגפנים גאלים, הגיעו המתיישבים הוויקינגים ואז, במאה האחת עשרה, הכמרים הקתולים. למעשה, העימותים המסופרים ב סאגת פארינגה , סאגת הפרואים, בין ויקינגים פגאניים ומתגיירים לקתוליות -עם זיגמונדור ברסטיסון לראש - יכול להיות שהם היו בין נזירים קלטים לקתולים. אומר לנו פטורסון.
נכתב במאה ה-13 על ידי סופר אנונימי ונחשב לאחד מעמודי התווך של הזהות הפרואית, הסאגה מספרת על סיפוח הארכיפלג לממלכת נורבגיה והמרתו לנצרות. בכל מקרה, מאז הרפורמה של המאה החמש עשרה, רוב האוכלוסייה מכריזה על עצמה לותרנית.
ה כנסיית kirkjubour, מקודש לסנט אולף, ממשיך לנהל המונים. הוא בערך הכנסייה היחידה שעדיין משמרת את מסורת השירה ללא כלים – כל האחרים שילבו את העוגב בליטורגיה שלהם לפני כמאה שנה – וזה לא משנה אם אתה לא מבין מילה שאומר כומר הקהילה: הפזמונים והקדנציה האבותית של השירים מעבירים אותנו לזמן רחוק. במהלך החגיגה, כשמגיע הזמן לקום, מבעד לחלונות ניתן לראות את גלי האוקיינוס האטלנטי מציפים את קו החוף השחור והסלעי.
בקתות בכפר קירקג'ובר, אחד היישובים המוקדמים ביותר בארכיפלג, בקצה הדרומי של האי סטרימוי.
בתום השירות, פטרסון מזמין אותנו לתה בבית המשפחה. חדר האוכל נראה כמו משהו מתוך ציור דני מהמאה ה-18. יש לו ריח של עץ ועוגיות טריות.
במשך מאות שנים לא היה כמעט מסחר באיים וכל אחד רכש את פרנסתו. עד אז איש לא גר בטורשאבן והאדמה שהעיר תופסת כעת הייתה חלק מחוות פטורסון. כשהמונופול הדני על הארכיפלג הוסר ב-1856, נסע סבא רבא של ג'ואן לנורבגיה כדי ללמוד ולהיות סוחר.
סביב החוות המודרניות הוקמו העיירות הראשונות. הפטורסון דומם בין בנייניו הוא משמר את המבנה המקורי של בית ויקינגי. נקוב 'חדר העשן', היה החדר היחיד שנשמר חמים במהלך החורף, ושימש מקלט לכל המשפחה. שם כל המשימות בוצעו מהקלפת הצמר ועד לניקוי הדגים, והחיות התקיימו יחד עם האנשים. המיטות היו כמו ספסלי עץ באורך שלושה מטרים, שעליהם לא יכלו יושביהם לשכב לגמרי.
מה לאמה עושה באי נולסוי?
אין עצים בגיאוגרפיה של פארו, ולכן העץ איתו נבנו הבתים הוא מה שהצליחו להחלים מהים. ב'חדר העשן' אחת הקורות מרובעת, אחרת הייתה שייכת לתורן של ספינה ונראה שהשלישית הייתה חלק מריהוט כלשהו. סימני שני חבלים מרמזים שבזמן מסוים נתלו שם חבלים של נדנדה.
"הדורות השונים גרו כאן והיית צריך לבדר את הקטנים כמיטב יכולתך", מחייך פטורסון. ומה יש במסורת הפרואית מלבד בישול, מוזיקה, דייגים וחקלאים? סיפורים. סיפורים רבים.
רני נולסואה מספר לנו על אשת כלבי הים שהשתגעה מזעם כאשר דייג מטורף הרג את בעלה וילדיה; ושל הטרולים שירדו לכפר שלהם שלושה עשר יום אחרי חג המולד עד שאישה בשם Gydja גירשה אותם לנצח. מדבר אלינו של הענק והמכשפה שהם הפכו לצוקי בזלת כשניסו לקחת את פארו לאיסלנד; ושל האנשים הנסתרים שחיים בתוך האבנים, וזו הסיבה שאף אחד לא מעז להזיז סלעים מסוימים מהאתר שלו, כמה שזה מרמז על הסטת שבילים או עקירת היישוב המיועד לבית. כעשרים מטרים מביתו של רני יש סלע שאוכלסים בו נסתרים ובילדותו הוריו לימדו אותו לא לשחק בקרבתו. "אנשים נסתרים יכולים לעזור לבני אדם, אבל הם מאוד עצבניים ויש לשמור על כללים מסוימים, כמו לא להזכיר את המילה סכין בנוכחותם." מבטיחה. "גם היום, כשאני חוזר בלילה, אני נמנע מלהתקרב לאבן הזו".
אחד השבילים היפים ביותר בארכיפלג מוביל למגדלור קאלור, באי קלסוי.
בדרך למגדלור באי קלסוי, ממוקמים על ראש גבעה, העננים מתמזגים עם הערפל העוטף את הצוקים ומדי פעם כמה טיפות גשם מצחצחות את פנינו. הירוק המטורף של הדשא מתנודד ברוח המלוחה הנושבת מהאוקיינוס. אנחנו עוצרים ב שרידי מבנה אבן ששימש לייבוש כבול שבהיעדר עצים הזינו את תנורי הבתים.
רני מבקש מאיתנו שקט כדי להקשיב למה שהוא מכנה את "צליל יהלום" זה בערך פעימות הלב של העולם - הרוח, הציפורים, הגשם והגלים - כאשר שום אינטראקציה אנושית לא מזהמת אותו. "מה שאתה שומע זה אותו דבר שהאיכר הוויקינגי והרועה הקלטי נהגו להקשיב לו כשהם ישבו כאן לנוח". רני טוען בנימה כל כך טרנסצנדנטית שגורמת לנו להבין, יותר מכל הסבר, את הכבוד שהאיש הזה מרגיש לכל מה שסביבו.
מטייל באתר ההיסטורי של קירקג'ובר.
יש ריקוד פארואי עתיק, אשר נהוג עד היום, שבו המשתתפים מקשרים זרועות בשרשרת ונעים במעגלים לצלילי פזמון ללא כלים המשחזר את מילות הבלדות העתיקות שבמשך מאות שנים הועברו בעל פה מדור לדור. כשהם סוף סוף העלו אותם על הנייר, עוד במאה ה-19, הם התאחדו כשמונים אלף פסוקים. רני עדיין זוכרת את סבא שלה שר אותם כשהם פרמו יחד את ציוד הדיג. כך הוא למד על המסורות של עמו. הריקוד מורכב מחזרה על הפסוקים ולהיסחף בקצב ההיפנוטי הזה עד להגיע למצב של נוכחות מוחלטת, ללא מקום או זמן, המהווה את המהות של מה שיש להבין אם יש להבין את האופי הפארואי.
בישיבה על שפת צוק חד, עם הגלישה הדרמטית כרקע, שתקנו זמן מה, האזנה ל"צליל היהלום", אולי האוצר השמור ביותר של האיים הדמיוניים הללו.
איך להגיע
אטלנטיק איירווייס
חברת תעופה פארואית לטוס ישירות מ ברצלונה י פלמה דה מיורקה בין מאי לאוגוסט. הטיסה נמשכת קצת יותר משלוש וחצי שעות והמחיר נע סביב 500 יורו הלוך ושוב. בשאר ימות השנה המסלול עוצר בקופנהגן.
פול אנדריה זיסקה, השף הצעיר של קוקס.
להסתובב
62oN / יבוא bil
למרות השירות הסדיר של מעבורות ומסוקים בין איים וקיצור המרחקים – אם לא הולכים לאיבוד, נדיר שנוסעים יותר משעתיים–, הרכב משלך הוא חיוני. למעט האיים הנידחים ביותר (Mykines, Sandoy או Suðuroy), רובם מחוברים על ידי גשרים ומנהרות, שניים מהם מתחת למים, היחידים עליהם צריך לשלם (14 יורו לכל כיוון או תעריף אחיד של 40 יורו).
איפה לישון
עם תשתית תיירותית עדיין בחיתוליה, ככל שנתרחק מטורשאבן, כך יהיה קשה יותר למצוא מלון או מסעדה. שקול את האפשרות להישאר בבתים פרטיים דרך ה משרד תיירות.
Føroyar (טורשאבן)
סביבת מלון כנסים, נוף פנורמי של המפרץ ו-129 חדרים שקטים שבהם אפשר לחלום עם המלאכים הקטנים.
מלון חוף הים האבגרים (טורשאבן)
רוֹמַנטִי וילה באמצע המאה ה-20 שמשקיף על הים.
בית הארחה הוגו (Sørvagur)
ארבעה מסוגננים חדרים עם אסתטיקה וינטג' ונוף לים, קרוב מאוד לשדה התעופה ולמעבורות למיקינס. המסעדה, שמתפקדת כמרכז חברתי, מציעה רק כמה מנות, אבל הן טעימות.
Hjalgrímsstova (גאסאלור)
פנסיה משפחתית במרחק צעד אחד ממפלי Múlafossur. מקום ייחודי לשכוח את כל השאר.
באי Eysturoy הם מארגנים ארוחות ערב פרטיות עם מבקרים.
בית ההארחה Gjaargardur (Gjógv)
עם גג הכבול ופנים העץ שלו, הוא ידוע בזכותו תוכנית פעילויות תרבות, איכות המזון והכריזמה של בעליו. מכאן מתחילים מספר מסלולי הליכה.
חוות סורה דימון
אווה úr Dímun ו-Jogvan Jón מציעים ללכת איתם כמה ימים באי הזה של 2 קמ"ר אליו ניתן להגיע רק במסוק.
איפה לאכול
באיי פארו, אכילה בחוץ תמיד נתפסה כאקסצנטריות, אז אל תצפה ליותר מדי הצעה ברגע שאתה עוזב את הבירה.
koks (תפריט, 228 יורו)
טרטר בקלה עם תותים ירוקים וגבינת שמנת, שומן טלה מותסס על קרקרים עם דגים מיובשים, נקניקיית טלה על מצע חזזית... וארבע שעות של חוויה שאין לתאר.
ארסטובה (טורשאבן, 100 יורו)
יש להם אחד מתכון כבש לוקח להם שבע שעות להכין.
ברברה פישהאוס (טורשאבן)
מנות דגים מסוג טאפאס ו מרק מעולה על בסיס ראשי בקלה.
ראסט (טורשאבן)
מתמחה ב מסורתי מותסס
היימבלידני (ארוחות ערב בבתים פרטיים)
כמו בחווה של אנה ואולי רובקסן בוולבאסטאט או במשפחת פאטורסון, באתר ההיסטורי של קירקג'ובאור. בין 35 ל-100 יורו לאדם.
הירשם כאן לניוזלטר שלנו וקבל את כל החדשות מ-Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
סירת מפרש עוגנת בפיורד Sorvagsfjordur, ממערב לאי Vágar.