שלווה ויופי תחת מבטו של הריץ רוי
הסירה הקטנה שטה על פני האגם הנוצץ בשמש הצהריים. כדי להגיע לכאן יש לעלות על מטוס בבואנוס איירס ולאחר שלוש שעות לנחות בשדה התעופה המשופץ של קלפטה. רכב שטח ייקח אותנו אל צ'אלטן , עוד שלוש שעות של כביש, חלק מהמיתולוגי מסלול 40 , שעבורו אנו משאירים חדרים כמו הלסינגפורס או הלביאה שם עצרנו לארוחת צהריים. תנו להם לספר לכם שבוץ' קאסידי וסאנדנס קיד אירחו כאן בלא קנסה. באל צ'אלטן, העיירה הזו למרגלות ההוד פיצרוי , הפעילות קבועה. מכה טרקים עולמית, נקודת מפגש לכל מי שאוהב את ההרים. חלקם, יתר על כן, מתעקשים לטפס עליו, אפילו בידיעה שפיץ רוי ו מגדלי הגבעות הם שני סמלים של סכנה.
ה אדרנלין, היסטוריה, הרצון להצטיין , חושפים את מבטם של מטפסים רבים שאנו פוגשים בדרך. אנחנו, לקראת היעד, עוד שעתיים בשטח לנמל הקטן בו נצא לנווט באגם היפה, המרוחק והקטן של מִדבָּר . ואני אומר קטן בהשוואה ל אגם ארגנטינאי או ה ויידמה , שהשארנו מאחור לאורך הדרך. דברים של פטגוניה, עצום זה לא לשון הרע.
בתוך ה קלפטה אנחנו עוזבים נוף מושלג וכאן שמש אביב מקדמת את פנינו. למעיין הדרומי ביותר בעולם יש את הפרדוקסים האלה. אשרייך, לא קל לעבור את כל ארבע העונות ביום אחד. הנה אתה יכול. אנחנו עולים, לובשים חליפות הצלה ושומרים על דממה של רגש והפתעה: זה מדהים. אנחנו שטים ועל גדות האגם קרחונים עוקבים זה אחר זה ומשתלבים ביערות הנגה והקלפטה . הפן הצפוני של פיצרוי אל תאבדו אותנו.
נוף מהחממה של אגואס אריבה
ההגעה לאגואס אריבה היא כמו סרט, אבל אחד הטובים שבהם, בלי התעסקות. פטרישיה גרסיה, פאטו ובעלה, איבור מאטוביץ', מחייכים אלינו מהרציף. הכל קבלת פנים שלווה ואישית, בהתאמה אישית לאורחים מתוך חמשת חדרי העץ הגדולים, כל אחד מהם מטופל עד הפרט הקטן ביותר של נוחות, מבלי ליפול לשירותים המקובלים. אנחנו בבית שלך, וההנחיות שלך מבוצעות. לדוגמה, בבית הוא הולך יחף , אין טלוויזיה, אין אפשרות להיצמד לנייד, והחיבור לאינטרנט ניתן כשהגורמים מאפשרים זאת.
אבל את הלחם ללוש כל יום , כולל הספיישל לצליאקים שביקשתי, או שיש להם את סוג הדגנים ללא גלוטן שאני צריך. ה ריבות הן גם תוצרת בית , היקב מתוחכם, הבשרים הפטגוניים מוכנים עם נקודת הגורמה, ובנהר השכן של הקפות אתה יכול לדוג הפורל הטוב בעולם , אם כי להחזיר אותם מיד לבית המחיה שלהם. הטבע נדיב עם הפינה הנידחת הזו של כדור הארץ, אבל לא הכל היה כל כך בולט עבור אייבור ופאטו, חברי הבורגנות העשירה של בואנוס איירס שיום אחד, מזמן, באו לכאן ואמרו: "הנה, זה בדיוק כאן". .
מאותו רגע הם היו שתים עשרה שנים של באים והולכים בסירה קטנה שבה העבירו את העץ כדי לבנות את האכסניה, הזכוכית, החומרים, שתמיד היו מכבדים את הסביבה. אייבור מספר לנו שהוא ספר 2,500 נסיעות על הסירה שלו, ומספר לנו כמה אנקדוטות של חלוץ שהתגבר על פחד ובדידות מתוך המשך חלומו.
רוברטו דוג את הפורל הראשון של העונה
לדוגמה, לשהות חודשים באוהל, עם גשם, שלג או רוח ליד הבית שהתגבש . או כשעץ נפל על ראש האוהל דקה אחרי שהוא קם, או כשהיה כמעט בלתי אפשרי להעביר את הגבישים הגדולים בסירה הקטנטנה, שנפגעה בגלי האגם. היא מספרת לנו את כל זה באלגנטיות העממית של המהנדסת שהיא, בעוד פאטו, מחייכת, מדברת על בנה סנטיאגו גויצ'ט, גם הוא מהנדס יערות, שהיה אחראי על העברת כל העץ מיער מרוחק שסבל מכאבים. אֵשׁ.
הם עבדו כל כך קשה וכל כך בקשר עם זה טבע לא מאולף שבסופו של דבר הם כבר חלק מזה ומכירים כל עיקול, כל מפל, שהם קוראים לו כאן ' לְטַפטֵף למרות העובדה שהם גדולים ומספקים את המים שאנו שותים. אנחנו הולכים עם פטרישיה. היא שדון בלתי נלאה, נוגעת בעדינות בפרחים הצהובים והאדומים, עוצרת להצביע על כמה עצי אשור יפים שמתפתלים ברוח, מלטפת את חמשת סוגי הטחב השונים המקננים על גזעי העצים. רוח ההרפתקאות שלי, שדי מושפעת מרוב שעות בעיר - שבה להרפתקאות יש פנים אחרות וקודים אחרים - התחילה להגיע למצב. הייתי צריך את זה, כי ההליכות כאן הן חמש שעות להתחיל, ונופים בסדר גודל כזה שאתה צריך עוד כל כך הרבה שעות בשביל יופי אל ימוטט את המוח שלך.
ארגנטינה והטבע הבלתי מאולף שלה
טיילנו לאורך ה אגם מדברי , עולים ויורדים ביערות שבהם ניתן לחוש את שיחות הפיות ובהם האחרון huemules של העולם, סוסים חופשיים ושועלים ביישנים . יש גם פומות , אך הימנע מנוכחות האדם. פעם אדונים ואדונים של פטגוניה, "האריות", כפי שכונו בתחילת המאה ה-20, נמלטו אל הסבך, קרוב יותר לפסגות ורחוק יותר מבני האדם שצדו אותם. רק מעוף של קונדור מזכיר לנו שהאוויר אסור לנו.
לכל השאר, עם מגפיים טובות ותיק גב מלא באוכל בריא, פנינו לכיוון ה- אגם Huemul ושלו קרחון בעל שמו . עברנו מהשמש של החוף לשלג של הגובה פנימה ארבע שעות הליכה . השמש קופחת בחוזקה במקום הזה שבו לא קיים זיהום. עד כדי כך שאסיים עם כוויות על הפנים. מטיילים היזהרו: הגנה SPF 50+ או שממש תשבור את העור. בדרך, לא יצור חי ועם ההגעה לפסגה, חזון ה-Huemul ומבקר בודד שנמצא שם שעתיים באקסטזה.
הוא אוקראיני, למרות שהוא גר בקליפורניה, והוא מסתדר מצוין בספרדית שהיא יותר צ'יליאנית מארגנטינאית. אנחנו נמצאים 17 קילומטרים מהגבול עם צ'ילה, תשע שעות הליכה כדי להגיע אל אגם או'היגינס ומעבר להרים. הנוף אובד בפיתולים של אגם דל דזיירטו, שנראים זעירים מכאן. השלג מהקרחון עוטף אותנו באורו, והשקט מתמלא בצלילים. ענף שזז, חיית יער קטנה שעוברת ממחסה אחד למשנהו, נקר עושה את עבודתו על גזע ומעבר לו, פיץ – כך אנו קוראים לזה בחיבה – דואגים לתחום העצום שלו.
היופי המדהים של אגם Huemul
לומר שפטגוניה מעוררת את התיאבון זה פשוט לחלוטין, אבל אני מרגיש מוכרח לציין זאת כי מדובר ברעב כנה, שנצבר במאמץ. אכילה היא פרס לאחר ההליכות, לאחר ניווט, יום דיג פורל וסלמון . אכילה היא הרגע שבו אתה מסתכל על בן הזוג שלך, על החברים שלך, על אלה שבשולחן הסמוך ואתה מבין שכולנו נכנסנו למנגינה של "האדם נמצא במצב רוח טוב עם הטבע המקיף אותנו ומגן עלינו '. וזה, בסופו של דבר, מאפשר לנו להיות שם.
במעלה הזרם הוא א אכסניה אקולוגית מהודרת ; בעליו הם אנשים אלגנטיים ודיסקרטיים; השירות ללא דופי וידידותי; המדריכים יודעים מה הם עושים ו להפוך לחברים הכי טובים שלך . אבל מה שבאמת מייחד אותו הוא היכן הוא עומד. כל בוקר כאן, פקחתי את עיניי והדבר הראשון שראיתי הוא פיצרוי וה קרחון וספיניאני משקף ב אגם מדברי.
הגיע מוכן רובן ולנצואלה , מדריך מנוסה ומספר הסיפורים הטוב ביותר של פטגוניה ודמויותיה שפגשתי אי פעם. הוא עצמו דמות ייחודית כי הוא כזה מדריך, סופר, טבח, היסטוריון חוקר והרפתקן לאנשים סקרנים שצריכים לשים כנפיים לדמיון . חלק ממה שרציתי לראות אני חייב לו, שגם ראה אותי בשדה התעופה אל קלפטה עם מתנת יום הולדת: סיפורים חדשים מפטגוניה הישנה , או הסיפור של משפחת מדסן, אותם דנים חזקים ונחושים שהעניקו אופי ואגדה לדרום המופלא הזה.
חלום עץ למרגלות פיץ רוי
כשקראתי את הספר הקטן הזה הבנתי איך היו כנראה חיי החלוצים: מעלים את שהותם באמצע שום מקום , חוצה אגמים גועשים כמו ה ויידמה על דוברות עץ, ציד פומות על גב סוס, מסעות של חודשיים בעגלות לאוקיינוס האטלנטי הרחוק כדי להביא אספקה שהגיעה לאניות אחת לשישה חודשים, או להביא את ילדיהם לעולם לבדם, לחנך אותם בבהירות הרעיונות שלו. סקנדינביה הרחוקה, עם הערכים הדחופים של ה הכנסת אורחים ויושר בהתנהלות מול שכניהם, היו אלה לבן או הודי.
ההרפתקה שלי נמשכה חמישה ימים. אבל איזה חמישה ימים! משהו קרה בתוכי. נולד קול ישן שהיום, בזמן שאני כותב, מאפשר לי להודות כמה פעמים בזבזתי זמן, סבלנות ואנרגיה במחלוקות לא רלוונטיות, בקרבות מיותרים, בהרים של אגו חסר תועלת וחוסר אינטליגנציה רגשית. על החוף הזה של האגם המדברי, עם המגפיים בצד, השמש מפעילה את עריצותה האלוהית, חבר טוב שדוג פורל לצדי וכוס יין בידי, ידעתי שמעכשיו אני עוזב לחשוב פעמיים ואפילו שלוש לפני שנכנסים לשק, כי אני מרגישה קטנה כאן י באותו זמן אינסופי . תחושה מוזרה. המארחים שלי, מחייכים, מבטיחים לי ש" אוויר טהור כזה הופך אנשים לפילוסופיים. אופקים עוזרים לשחרר רעלים ”.
אבל אם כן, הקסם היה מתנדף במטוס הראשון, בשדרה השנייה, בהמולה של בואנוס איירס , בליל הטנגו ש-אני מודה בכך- גרם לי להתאהב מחדש כשחזרתי לדרוך על המילונגות והמדרכות המרוצפות של סן טלמו . עם זאת, משהו בחמשת חדרי העץ האלה בְּמַעֲלֶה הַזֶרֶם , מ _ שלו חממה המשקיפה על האגם והקרחונים , של היער הקסום ההוא, של הנהר הזה שזורח בשמש, של פיץ רוי הגדול, נשאר בתוכי, כמו גם בזה של אלה שעברו, יעברו ויעברו כאן, יהיו אלה מנהלים לחוצים, מפורסמים בארץ שלב המפגש האישי, או אנשים אנונימיים שפשוט היו להם בר מזל לחפש – ולמצוא – מקום מושלם כזה בעולם.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- ברים סודיים של בואנוס איירס - בואנוס איירס בארבעה משקאות
- מדריך לבואנוס איירס
- בואנוס איירס: קניות כמו פורטנו
- 20 סיבות לעזוב הכל וללכת לבואנוס איירס
- בואנוס איירס: קניות כמו פורטנו
- לה לטינה דה בואנוס איירס: סן טלמו היא תוכנית יום ראשון של בואנוס איירס
מקום כל כך מושלם בעולם.