פינה לגלות ולהיסחף במוסקטל
"אתה הולך לשתות Nestea, תפסיק (סיק)?!" ברנרדו זרזאגה מהסס בפני לקוח. אל אחר, שצולע, מלצר זה פולט: "עכשיו אתה שותה כוס קטנה וזה שווה". "מי ששותה יין מהקואופרטיב לא יהיה לו קוביד בחייו", הוא מסכם. קצת עם ברנרדו מולידה "הרבה כיף", אבל גם מכיר את התשוקה שלו ואת ההגנה שלו על מוסקטל. צ'יפונה, בצפון מערב המחוז של קאדיז , יש קשר כבוד עם היין הזה, כמו גם עם Virgen de Regla. כמו עם Rocío Jurado.
בעיירת החוף הזו נכנע המבקר לטעם המתוק של מוסקטל. הוא נמצא בכל מקום: מברים ועד ברים על החוף. אפילו ביין ההמוני יש אחוז מוסקטל. בנוסף, ישנם משרדים וחנויות הפזורים ברחבי העיירה ל לקנות יין בכמויות גדולות, בעד מכירה ישירה של יצרנים קטנים. בין כל האפשרויות לנסות את מוסקטל יש כמה מפעלים מצטיינים שראויים לביקור.
זהוב, כהה, מיוחד או צימוק ישנם זנים שונים של מוסקטל
ה יקב קואופרטיב חקלאי קתולי (Avenida de Regla 8-10), שם ברנרדו עובד, היא תחנת חובה. הגפן שמכסה את הפטיו הייתה עדה למפגשים ראשונים רבים עם מוסקטל. מקומיים ומבקרים כאחד התיישבו בקרירות בליל קיץ לשתות זנים שונים: זהובים, כהים, מיוחדים או צימוקים.
למרות צבעו, מוסקטל הוא יין לבן המתקבל מהענב ההומוני. מהיישון בחמצון, היין מקבל את רמת הצבע שלו הודות ל תוספת של יין אלכוהול שמפסיק את התסיסה שלו, זה נותן צבע ומפחית מתיקות. בשל מנהג זה של "כיבוי" היין, נחשב בימי הביניים ל"יין ממזר".
"המוסקט המוזהב והכהה זהים", אומר פראן לורנצו, עובד נוסף של הקואופרטיב. הזהב, הנצרך ביותר, הוא "רך יותר, פחות מתוק" בעוד שהכהה מקבל את הצבע הזה בזכות הסירופ, שעם זאת הוחלף בקרמלין. "זה כבר הופסק כי זה היה מאוד יקר", אומר פראן.
גפן זו הייתה עדה למפגשים ראשונים רבים עם מוסקטל
צימוק המוסקטל מושג בזכות ל"אסוליאו" המסורתי, תהליך בו משאירים את הענבים לייבוש על מחצלות בשמש בין 15 ל-30 יום. הפרי מאבד הרבה נוזלים וקמטים ובכך מרכז את כמות הסוכר. "זה הכי טוב שיש. אלופי המוסקטלים", אומר בגאווה דמיאן טוריס, הבעלים של Bodega El Castillito (Calle del Castillo, 11), עוד ביקור בלתי נמנע.
דמיאן כתב במכתב מוסקטל צימוקים טהור ישן מה שסבא שלו נהג לעשות. "אמא של המגף בת 40", הוא אומר. ביקב הזה יש מגוון רחב של מוסקטים, כולל פטל, והפך להיות אטרקציה גסטרונומית בה מגישים גם טאפאס מהארץ.
מוגש בין 12 ל-14 מעלות צלזיוס, מוסקטל משתלב היטב עם מאפים, קינוחים לא מתוקים יתר על המידה וגלידות. "אבל פה אנשים לוקחים את זה עם הכל: עם מוג'מה, עם קליפות חזיר, עם גבינה ישנה...", אומרת אמו של דמיאן.
באל קסטיליטו יש גם חיפוש לגרש את הרעיון שזה "יין ישן". "תראה את השולחן הזה," מציין דמיאן. יותר ויותר צעירים עוברים במרתפים כדי לשתות מוסקטל. ברנרד מסכים: "ראינו עלייה במספר הצעירים".
אל קסטיליטו וה-Bodega Cooperativa Católico Agrícola, מצטרפים שני משרדי יין במרכז צ'יפיונה. שם מקובל להניח את המרפק על הבר או לשבת על שרפרף ולהאזין לשיחות של בני הקהילה.
סזאר פלורידו יש בו כמה מפעלים (Calle del Castillo, 15 ו-Calle Padre Lerchundi, 35) שעושים כבוד ליינות מחוזקים. בעודו סוקר את ענייני העיירה, חואן קרלוס ג'ונקורו משרת את הקבועים במקום ב-Calle del Castillo. לצ'יפונרוס יש את הכוס שלהם (ללא שתייה) מוכנה ברגע שהם נכנסים למתחם. אבל חואן קרלוס לא שוכח את המבקרים שהוא מייעץ להם, מעודד אותם לנסות יינות אחרים ומסביר את ההבדלים ביניהם. "תראה את צבע הענבר של הזהב הזה. זה יפה", הוא אומר וממשיך לטפל בלקוחות. המוג'מה, השקדים ותפוחי האדמה המטוגנים כמלווה לא נכשלים, למרות שהארוחות לא מוגשות. זוהי נקודת המפגש לפני ארוחת הערב.
משרדיו של סזאר פלורידו מימשו את הפילוסופיה שלו הלכה למעשה: "מהיקב לבר". יחד עם הקואופרטיב ואל קסטיליטו, הם מקומות של הצדקה של מוסקטל שמעדיפים את הישרדותם.
עיריית קאדיס הייתה הכוח הרביעי של תעשיית היין הספרדית בתחילת המאה ה-19, אבל כפי שהוא חוזר על עצמו הרבה על ידי מרקו דה ז'רז (אזור היין העתיק ביותר בספרד) עמדו "למות מהצלחה". עכשיו יש רק שלושה יקבים מקומיים: Cesar Florido, Bodega Cooperativa Católico Agrícola ו-Bodegas José Martín Mellado, שיש בו גם דוכן בשוק האוכל. הם שרידיו של מוצר שהביא שגשוג רב ושעכשיו נשמר איתו חומר גלם איכותי, עבודה טובה והרבה שמחה.
מוסקטל הוא יין לבן המתקבל מהענב ההומוני
מסע בהיסטוריה
לצד החופים האינסופיים, מכלאות הדייג, ההמולה של רחוב יצחק פרל, הדגים המטוגנים ועוד קסמים, בצ'יפונה יש את מוזיאון מוסקטל, באותם מתקנים כמו ה-Bodega Cooperativa Católica Agrícola. זהו מרחב החוגג את ההיסטוריה והתרבות של עיירה המסומנת בטיפוח הגפן.
פתוח כל יום במהלך הקיץ ובסופי שבוע בחורף, המוזיאון מציע סיור עצמי של כ-60 דקות. עם מחיר של 4 אירו, כולל טעימות, הסיור בששת החדרים המוטיבים מקרב את המבקר רגעים היסטוריים שונים החל מיצוא של מוסקטל לאימפריה הרומית מהצ'יפונה של אז, קאפיה, ועד להקמתה מחדש כמושבת יין במאה החמש עשרה. כמו כן מודגשת חשיבותה של מוסקטל בשוק האנגלי וההולנד עם בוא המאה ה-19, מה שגרם צ'יפונה הפכה לעיירה בספרד עם הצפיפות הגבוהה ביותר של כרמים ויקבים. וכך הלאה עד שמגיעים לייצור היין הנוכחי של עיירה שבזכות האקלים והאדמה שלה, הפכה את המוסקטל לסימן ההיכר שלה.
עיקרי הדברים
הקואופרטיב, אל קסטיליטו ומשרדי סזאר פלורידו הם עצירות חובה במסלול מוסקטל.
המוסקטל המבוקש ביותר הוא הזהב ה"פחות מתוק", למרות שיש זנים אחרים כמו כהה או צימוקים.
תודה למוסקטל, צ'יפונה הפכה למעצמה הרביעית של תעשיית היין הספרדית בתחילת המאה ה-19.