הממלכה שלי עבור טירה

הממלכה שלי עבור טירה

באירלנד, כולם היו צריכים טירה. אנגלו-נורמנים הם הפכו אותם לאופנתיים במאה השתים עשרה , עם מבנים רעועים, מוקפים בחפירים וחומות מעוטרות כדי לעמוד בפני המוני שיגורי בליסטראות, עם מגדלים, גשרים ושערים עם סורגים ומכונות. התרשמו, ה'מלכים' האיריים הילידים החלו לבנות טירות. ובימי הביניים היו ממש מאות מלכים אירים שלטו בשטחים גדולים כמו אחוזות או שדות אבנים קטנים. ** אירלנד הפכה למדינה עם הכי הרבה טירות עלי אדמות.** בין אנטרים ווקספורד יש אלפי טירות הפזורות ברחבי הארץ, ממגדלים רומנטיים חנוקים בגפנים, שננטשו לגשם במשך מאות שנים, ועד לפנטזיות משוחזרות במלואן שבהן שורות של שריון מצפות את האולמות.

אולם הזהב הגדול בבאליפין.

הטירות עוקבות אחר עבר כואב . הם מספרים סיפורים של רגישות המדינה לפלישות זרות , כמו גם חוסר היכולת של השליטים להסכים. החדרים שלך מלאים סיפורי תבוסה וגלות . הרומנטיקה המלנכולית של אירלנד מסתתרת בין חומותיה הישנות. אבל בניית טירות באירלנד לא נועדה רק להגנה. הם גודלו על ידי יוקרה ומראה. ברגע שמלך הוסיף עוד קומה, השכן במורד הרחוב נאלץ לעשות את אותו הדבר כדי לא לחשוף את המלוכה שלו.

הטירות הפכו מרכזים של תרבות, של זהות, של כמיהה. זה היה המקום שבו התאספו מוזיקאים וטרובדורים שרו, בו חיכו משוררים בחצר להשראה לכתיבת פסוקיהם, וחיילים מתפארים הסתובבו בחיפוש אחר גפרורי סייף. עוצמתה של טירה, המוניטין שלה והפסטיבלים שלה היו מדד לאופי הקהילה. הם היו מקור לגאווה גם לאיכר וגם לגברים עם גלימות ושרביטים. הם ללא ספק באו לידי ביטוי בספרות. ניתן לראות טירות בשירי ההלל של ימי הביניים כמו ארמונות שמימיים. Fear Flatha Ó Gnímh כותב על הטירה של שיין, שנקראה בעבר עדן דאף קאריק , מה "חזיון בהיר מעל מימי האגם ממש כמו ענן." Tadhg Dall Ó Huigínn העלה: "פנינים לבנות בין נחלים מפטפטות, קירות לבנים בין גבעות כחולות..., טירות נוצצות..." בעוד בן זמננו העניק לטירה תכונות של יצור חי והבטיח: "הגיע הזמן לנצח את כאב הלב שלך ”.

נולדתי בצל טירה אירית. אני זוכר שכילד הלכתי לראות את חורבותיה של דנלוצ'ה, שהיא עדיין האהובה עלי, חוף אנטרים, והחלונות הריקים שלו משקיפים אל מעבר לים אל סקוטלנד. והיום אני הולך הביתה כדי לחקור קומץ טירות שמטיילים יכולים להכין לעצמם לכמה ימים, מלווה בבתי בת השבע. היא מספרת לי שהיא מרגישה כמומחית, לאחר שקראה עליהם הרבה, ושמחה מההזדמנות לישון באחד, לשקוע בספר סיפורים. אני גם.

פרש בטירת ליסמור.

LISMORE

קל להבין למה פרד אסטר לא מיהר לעזוב , וזה לא היה רק בגלל אטרקציית הפאב של מאדן בצד הדרך, שם הוא הפך לאורח קבוע. למרות גדולתו, יש משהו בטירת ליסמור שגורם לכולם להרגיש בנוח. . הדרך לליסמור היא א מנהרה ירוקה, זה הולך עמוק יותר לתוך מחוז ווטרפורד. מבעד למשוכות נוכל לראות שדות נטויים ובקר בוצי. הגענו לנהר, ה-Blackwater, רחב וצבע נחושת מתחת לעצים כבדים. למעלה נמצאת הטירה עם חזית המערכה הרחבה שלה בין ערפילים. "תראי, מותק," אני אומר לה. והאף של סופיה כבר דבוק לחלון. רגע אחר כך החלקנו במורד חור הארנב. שערי הטירה נפתחו. באטלר הופיע עם מטריה להכניס אותנו פנימה. עברנו דרך חדרי קבלת פנים מקומרים, שם התפצחה האש בסורג.

בבלודרה המשקיפה על קטע מרהיב של ה-Blackwater, הם הגישו **תה אחר הצהריים: כריכי מלפפון וסלמון, סקונס קרושה, עוגות וטונות של תה.** ליסמור היא בת הדוד האירית של צ'טסוורת' האוס, חלק מהאחוזה של הדוכס והדוכסית מדבונשייר. במקור זה היה מנזר , נוסדה על ידי קרתגו הקדושה בשנת 635 ואחד ממושבי הלימוד הגדולים באירופה עד שהכיבוש הוויקינגי שיבש את החינוך. במאה ה-11 הוחלף המנזר בטירה אנגלו-נורמנית גדולה. במאה ה-16 נרכשה האחוזה כולה על ידי סר וולטר ראלי , אדם עסוק בעידן מסובך.

הגנן הראשי של טירת ליסמור, דארן טופס.

"להיות בליסמור זה כמו להיות בחלום" אומר לורד ברלינגטון, בנו הבכור של הדוכס הנוכחי. "בין השאר כי שכבות ההיסטוריה מוחשיות. פעם, כשהייתי ילד, הכנסתי את ידי לחור בקיר בליסמור והרגשתי את קווי המתאר של כדור תותח, שבוודאי היה שם מאז שנות ה-40. כשאתה מעביר את היד שלך על אזוב של חומה עתיקה, אתה לא יכול שלא לתהות אם סר וולטר היה עושה את אותו הדבר." . ספר האורחים הוא קריאה מעניינת. אנשים אומרים ש אדמונד ספנסר הייתי כותב כאן חלק ממלכת הפיות. ליידי ג'ורג'יאנה ספנסר היא עברה כאן בזכות נישואיה המוזרים עם הדוכס החמישי. ליידי קרוליין לאמב הוא הסתובב במקום הזה במשך מספר שבועות, מתלונן על הלחות והקור, בעודו מתאושש מרומן האהבה ההרסני שלו עם לורד ביירון. במאה האחרונה הם נשארו לוסיאן פרויד, ג'ון בט'מן, ססיל ביטון, פטריק לי פרמור והאיש הצעיר ג'ון פ. קנדי. וכמובן, פרד אסטר : אחותו התחתנה עם אחיו הצעיר של הדוכס העשירי. תחת חתימתו של פרד, בספר האורחים, היא כתבה: "חשבתי שזה לעולם לא ייעלם."

זה אחת הטירות הגדולות באירלנד , עם האוסף החשוב בעולם של רהיטי פוגין ואולם גדול ברוני זחוח. בליסמור שום דבר לא מחמיר . שֶׁלָהֶם 15 חדרים וגן אלגנטי (העתיק ביותר באירלנד) לא מפריע לקסם הביתי והנעים שלו. ליסמור נותן תחושה של בית כפרי מבוך . כאן תראה מגפיים בוציים מטיולים ארוכים, חכות ומשחקי לוח, ספות נוחות ועיתוני יום ראשון, מושבי חלון נעימים וקמינים עצים. כמובן, כל טירה דורשת רגעים של רשמיות.

יכולנו להיות רק אנחנו, אבל סופיה מתלהבת מכללי ארוחות ערב בכל ערב: מניח את בגדיו על מיטת הגג, מתרחץ באמבט בגודל של נורפוק, מותח ביקורת על בחירת החולצה של אביו. אחרי כמה **משקאות ליד המדורה (מיץ תפוחים לסופיה, וויסקי אירי בשבילי)** סעדנו בתוך מערך נוצץ של כסף משפחתי וזכוכית חתוכה, תחת דיוקנאות עזים של הבעלים על ידי ואן דייק במאה השבע עשרה. סופיה דואגת לפעמון השולחן שמתריע בפני המשרת כשאנחנו מוכנים למנה הבאה. אז אנחנו מגיעים לפודינג. ואנחנו מרגישים כמו פרד. אנחנו לא רוצים לצאת מכאן.

אחד מחדרי השינה של בליבר.

באליבר

טירת בליבור היא רוח רפאים מימי הביניים בקצה כביש מדינה במחוז קילקני . הסוג האייקוני ביותר של טירה אירית, זהו בית מגדל (מגדל אבן, גם להגנה וגם לגור בו) שעומד באמצע שדות ויערות. החלק החיצוני קודר ועגום, עם שורות מוכתמות בחזזיות של אבן משוננת, זרועות מנומרות קיסוס וחלונות חריצים צרים. בפנים, מאחורי דלת פתוחה עם איילים מכות, אתה מוצא את **המקום האידיאלי לבילוי רומנטי**. הקרב הסתיים. תן לכיף להתחיל. המטבח בקומת הקרקע כולל א מגע מדינה: שולחן עץ, ערימת קרמיקה לבנה וכורסאות ליד המדורה. אני עוקב אחרי סופיה חסרת מנוח מסביב גרם מדרגות לולייניות עד לשלושה חדרי שינה מקסימים עם חדרי אמבטיה מוסתרים בפינות , ולמעלה שוב לחדר אוכל גדול עם גלריית מינסטרל ולבסוף לקומה העליונה, שבעבר שימשה האולם הגדול.

היום יש אחד עם א ארובה בגודל של מיניבוס . מכושפת ב**טירה שיכולה הייתה להיות של רפונזל**, סופיה נשארת עם מיטת חופה , שבו הוא השעין את הדובונים שלו על הכריות, משאיר לי את החדר הנעים הסמוך עם התקרה המקומרת שלו וחזה הפיראטים.

בימי הביניים אמרו ששם יותר מ-8,000 בתי מגדל באירלנד , כל אחד מהם הכריז על מעמדו וכוחו של ראש חמולה. בליבור מגיע עם הרגיל: רוח רפאים, גרדרובה (לשון הרע למחסה תלויה מימי הביניים), כלא וחור רצח. נראה שהרוח לא אוהבת את המראה שלנו: כנראה שהוא די בררן באורחיו. למרבה המזל, האינסטלציה המודרנית החליפה את חדר השירותים. הכלא היה ארגז קטן מתחת לאבני הריצוף, ליד האולם הגדול; חור המתנקשים היה תיקון גאוני איפה אבנים, שמן רותח, נחשים רעילים הושלכו או כל מה שחושב של כל מי שלא צלצל בשבילו. בכל בית צריך שיהיה אחד כזה.

אחד משישה חדרים בטירת באליפורטי מהמאה ה-15.

לבליבור היה א ימי פריחה קצרים (הוא אירח לגט של האפיפיור בשנות הארבעים של המאה ה-16) והצבא האנגלי קרומוול פוצץ את הגג בתחילת שנות החמישים, ואחריו מאות שנים של דעיכה. במהלך שנות ה-70 גרו בו שתי נשים מבוגרות שחיו בצניעות למטה. זה היה בדיוק כשפרנק ואיפריק גריי איתרו בליבר בחלון של סוכנות נדל"ן בקילקני. הם קנו אותו ב-28,000 אירו . הם האמינו שהשיפוץ יימשך חמש שנים. אחרי 25 שנה, הם עדיין עושים את הליטוש למה שהפך למשימה לכל החיים.

אירלנד היא מלא בטירות שהוסבו לקיטש של טירה , סגנון שחלקו ויקטוריאני וממלכתי ומזכיר בחלקו את Antiques Roadshow: from וילונות קטיפה אדומה, ריפודים הרלדיים, שריון, גאדג'טים אינסופיים ורהיטים בלכה מזכיר חנות צעצועים מימי הביניים. עם זאת, האפורים נתנו לבליבור את אסתטיקה מושלמת של טירה, סגנון חופשי ודיסקרטי שמעצים את הארכיטקטורה. בדים בצבעים עדינים, שטיחים מזרחיים וכריות מדגישים את הלבנים החשופות, הפרזול, הקמינים המפוארים ותקרות העץ הנוסקות. בלילה, כשהגשמים האיריים פוגעים בחלונות וב אור נרות מהבהב מאיר קירות עתיקים, קראתי סיפורים לסופיה מה יכול היה לקרות כאן.

ורד בגן האלגנטי של טירת ליסמור.

** באליפין **

בליפין היא בכלל לא טירה . עם זאת זה ה הייצוג האלגנטי ביותר של השינוי העמוק של טירות באירלנד. כשמגדלי אבן עתיקים היו חורבים, כשניתן למדוד טיוטות בסולם הבופור, או כשהמדינה הייתה שקטה מספיק כדי שלא היה צורך לשמור על זרים בעלי קסדות קרניים; זה היה סוג הבית שהם חלמו עליו בעלי הטירה: בית אחוזה מהודר באמצע האחוזה.

העולם השוכן מעבר אינו עוד שטח גס שנראה מבעד לחרכים צרים, אלא פארקים מעוצבים שניתן לראות מחלונות צרפתיים. הגשר הוחלף בחן במדרגות חצי מעגליות; האולם הגדול, לחדר של ספרי עור ואגרטלים של Wedgwood, והשמן הבוער של חור המוות, עבור משרת קשוב וכוס וויסקי לקבלת פנים.

בבאליפין התרחש המעבר במאה ה-18, אז הטירה האליזבתנית הישנה נהרסה . בשנות ה-20, אדוני צ'ארלס הנרי קוט , אחד האנשים העשירים באירלנד, בנה את הבית הנוכחי, א יצירת מופת של ריג'נסי . תוך כדי פיקוח על העבודה, אשתו, קרוליין, סיירה באירופה וחילקה אגרות חוב אשראי בכל מקום שהיא הלכה, בזמן שהיא רצפות פסיפס רומיות, קמינים איטלקיים, נברשות בלגיות ויצירות אמנות שהיו הורסות הון פחות מפואר. כולם מסכימים שהתוצאה הייתה הבית הגדול ביותר באירלנד.

חדר Westmeath בטירת בליפין שהוסבה.

מאה שנה לאחר מכן, עם עצמאות אירית, מכרו בני הזוג Cootes את בליפין לאחים פטריציאן, אשר הם הפכו אותו לפנימייה . במשך 80 שנה למדו תלמידי בית ספר ליד שולחנותיהם מלאי הגרפיטי צימודים לטיניים במה שהיה אולם נשפים , בזמן שהבית הישן התפורר.

השחזור של בליפין מרהיב כמו הבנייה המקורית. זה נרכש על ידי סוג כזה אמריקאים עשירים שהאריסטוקרטיה האירופית הישנה חלמה להיות: נשמות מקסימות עם הרבה כסף. פרד וקיי קרביאל יצא לפרויקט שמונה שנים שבו שיקמו את הבית עד להשיג את גדולתו של מצבו המקורי . הפסיפס הרומי בכניסה קם לתחייה ורצפות המרקיז המפוארות שולבו מחדש בקפידה. מצד שני, ה כרכוב ואפריזים של אולם הזהב הגדול הם עוצבו מחדש. כמו כן, הפלטות המקוריות התגלו מחדש כדי לצבוע את עמודי הספרייה. ה קוֹנסֶרבָטוֹרִיוֹן , מצופה חלודה, נגיש מהספרייה דרך דלת סודית, גם שוחזר. ב-2010 פתח בליפין בדרגת מלון יוקרתי עם 15 חדרים. באביב הזה נחשפו חמישה חדרים נוספים. התוצאה הייתה פשוט שאי אפשר לעמוד בפניה. הבית המפואר ביותר של אירלנד הוא היום אחד מהמלונות המפוארים שלה.

נקטרינות מבושלות וניל בליסמור.

BALLYPORTRY

צפונית מערבית למחוז קלייר, אנו מוצאים נוף קודר של אבן, מים ושמים . הבורות אבודים באופק. פרחי בר פורחים בין לוחות אבן גיר. אגמים שחורים הם יושבים למרגלות גבעות מטרידות. מוכה ברוחות האטלנטיות, ** הבורן מיועד לטירות.** מבצרים ומגדלים מימי הביניים הם נראים כמו יצירות טבעיות , הם שומרי המדינה היפה והקשה הזו. Ballyportry הוא אחד המדהימים , _בית_מגדל_נבנה ב המאה ה-15 עבור בני הזוג אובריין , צאצאיו של בריאן בורו , המלך הגבוה של אירלנד. מאמינים שאזור מערבי זה הוא מרוחק ועממי . אבל בימי הביניים, כשהים היה אמין יותר מהיבשה, אזורים כמו הבורן היו מחוברים ליבשת.

בימיו, לבאליפורטי היה פעם מרתף יין צרפתי , שטיחי קיר הולנדיים, קרמיקה ומשי מספרד, ספרים וחדרי תפילה מרומא. זה לא היה מבצר של ראש ברברי, אלא של ביתם של אליטה משכילה ומתוחכמת , האריסטוקרטים מהמסדר הגאלי, שגשגו לפני הגעת האנגלים. הבנייה מחדש של באליפורטי, בשנות ה-60, הייתה עבודתו של האמריקאי בוב בראון . כשהוא גילה את זה החטאים שלו בניו יורק - להישאר ער עד מאוחר ולשתות יותר מדי - היו מעלות בקלייר , החליט להישאר, וברגע של טירוף קנה את באליפורטי. בראון, חלוץ בשיקום בתי מגדלים מימי הביניים, היווה השראה עבור שיפוצניקים מאוחרים רבים, כמו פרנק ואיפריק גריי מבאליבר.

הבעלים הנוכחיים מקבלים אותנו. סיובאן ופאט וואלאס הביאו את האינטליגנציה חזרה למגדל . סיובאן הוא אדריכל, בעוד פאט, מנהל המוזיאון הלאומי בדבלין, הוא ארכיאולוג. לשמח אותנו עם א ארוחת ערב נהדרת על שולחן העץ שלך, מסיבה עם אוכל טוב ושיחה נעימה בה אנו עוסקים בנושאים שונים: מהמסדר הגאלי העתיק או המנהיג הדתי של צפון אירלנד, איאן פייזלי , לפרחי הבר הנדירים של אזור בורן או לקריסת תפקיד הספורט בזהות האירית. אני מוציא את סופיה לטיולים מדי יום, מבקר בדולמנים המגליתיים של הרי הרמה, עוקף את שדותיה המסתוריים בחיפוש אחר מרטני היער הנדירים, ומבקר בחורבות של קתדרלת קילפנורה, חלולות הרוח.

סלמון בר מוגש במטבח באליפורטי.

לילה אחד ליד האש הפאב של Linnane , אנו מתענגים על תופים של להקת Kilfenora Céilí . ובלילה אחר, באולם הגדול בבאליפורטי, היה לי רגע מימי הביניים . אש בערה בגריל גדול מספיק כדי לצלות שור. מהחלונות הגדולים הבטתי על פני שטחי הביצות אל אחו שבו רעו שני חמורים. באופק ראיתי את הצורה האיקונית של מולהמור . הרוח שרקה מבעד לקרבות.

יתכן שכולנו עברנו דרך טירה, טיפסנו במדרגות שלה או אפילו דחפנו את ראשנו מעבר לחבלי הקטיפה כדי לנסות לחטט בחדריה. אבל בבאליפורטי הצלחתי לחצות את החבלים האלה. באולם הגדול, מתחת לתקרות עץ, הוספתי שמן למדורה, הדלקתי נברשות ברזל בין קירות אבן, שקעתי בספה עם Flights of the Earls , שתופס את הרגע בו נמלטו ראשי אירלנד הגדולים מהמדינה כדי לצאת לגלות ביבשת. ולרגע הרגשתי קרוב מאוד לאנשים שחיו כאן , שישב ליד האח הזה והקשיב לאותן הרוחות בתקופה שעברה מזמן כשהטירות האלה היו מרכז התרבות והנוסטלגיה המקיפות את כל אירלנד . עד שסופיה באה וביקשה ממני לשחק נסיכות ופיראטים. ואז אנחנו רודפים אחד את השני למעלה ולמטה במה וויליאם באטלר ייטס נהג להתקשר "גלגל הענק המפותל, העגול והלולייני הזה."

* דוח זה מתפרסם במספר 86 של מגזין Condé Nast Traveler ליולי-אוגוסט וזמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות ממנו במכשיר המועדף עליך.

אולי יעניין אותך גם ב:

- יעדים קלטיים: אירלנד, בריטני, סקוטלנד וגליציה

- 50 המקומות היפים ביותר באירלנד

• 50 התמונות שעושות חשק לטייל לאירלנד - 10 העיירות היפות באירלנד - שתים עשרה מתכננות לחוות את אירלנד בקיץ הקרוב

  - אמיתות ושקרים של הטירות (המרובות) של דרקולה

  - כל החדשות על ארמונות וטירות