ונציה למרות ונציה
המקומות חייבים להיות ראויים. אם מישהו מחליט לא ללכת לפרתנון כי יש תור לעלות, אולי מישהו לא ראוי לקריאטיד שמסתכל עליו.
אם אדם אחר, או אותו אדם, מוחק את ונציה מרשימת היעדים שלו בגלל שהיא-מלאה-באנשים, זה בגלל האדם הזה לא ראוי לוונציה.
ונציה מעל הנסיבות שלה, של ספינות השייט שמציפות אותו (הבדיחה קלה), של המחירים של הארי'ס בר ושל הצפיפות בכיכר סן מרקו. ונציה היא מעל שליטיה ומעלינו.
על העיר הזו הכל כבר נכתב, צולם וצייר. זה לא המקום לסקור את ההיסטוריה שלה, הארכיטקטורה שלה, הציור שלה (ciao, Canaletto) או האגדות שלה. זה המקום לתבוע את זה , אם כי זה גם מעל הדרישות המגושמות שלנו.
כנסיית הגואל, בעיצובו של פאלאדיו, בג'ודקה
אם יש מקום שנדמה לו שהומצא שם התואר מאגי, זה ונציה; זה מחוץ לזמן ולמרחב.
לא משנה כמה רחוק נסעת, ההגעה דרך הערוצים, אם אפשר בריבה, תמיד משפיעה; זה כמו מכה בלב. לוקח רק כמה דקות וקצת חזית להבין שהטיול הזה כבר היה שווה את זה.
כמו כן, ונציה זה לא מפריע להיראות מודרני ולא להתפתח: יש לו מספיק כדי לשרוד. כשנוסעים לוונציה תמיד עולות סתירות: האם עלי לתרום ל"תיירות יתר"?
המהדורה המקורית של הספר Venises, מאת פול מורן (1971)
אונסק"ו עוקב אחר העיר כדי לוודא שהאיומים שלה אינם מתגברים. הם מגיעים בכמה חזיתות: תיירות מוגזמת (הנתון הרשמי האחרון מדבר על 30 מיליון מבקרים בשנה), ספינות שייט וחלוף הזמן בעיר. אם לא תושג התקדמות, אונסק"ו שוקל לרשום אותו ב רשימת מורשת בסכנה.
זה מוביל אותנו לחשוב: אם אני חי את שאר ימות השנה על פי ערכים של כבוד וקיימות: למה אני צריך לבגוד בהם כשאני נוסע? אין צורך לעשות את זה, וגם לא להרביץ לעצמנו כי אנחנו מרגישים כמו ונציה. אנחנו יכולים לעשות את זה נכון: לבזבז על עסקים מקומיים, להשתמש במדריכים באזור או לנסוע מחוץ לעונה.
החורף (בואו נתעלם מהקרנבל) הוא זמן טעים. ונציה סוחפת עם השמים האפורים. פול מוראנד, בספרו Venises, ציטט את ויסלר עם "יש לבקר בוונציה אחרי שירד גשם".
מה שקרה ללובר קורה לוונציה. יש יותר מדי אנשים בלה ג'וקונדה, אבל לא בגלל זה כדאי להפסיק לבקר בה. יש ונציה שקטה ומקומית רק כמה צעדים מהגרעין הקטלני שמקיף את סן מרקוס, האקדמיה וגשר ריאלטו.
כבר ביקרנו במקומות האלה. כי אתה לא נוסע לוונציה, אתה חוזר. אולי היום לא נשב, כמו פעם קתרין הפבורן בקיץ , כדי להקליט סרטונים עם ידיים בכפפות בפיאצה.
ונציה למרות ונציה
נקליט סרטונים, אבל בצורה פרוזאית יותר. אם השחקנית (והדמות) נוחתת שם היום היינו אומרים להם את זה סן מארק ביום זה יפה, אבל יש לנו טריק טוב יותר ליהנות ממנו: ללכת אותו דבר ראשון בבוקר ובלילה.
בשני הרגעים הללו ונציה ריקה מתיירים ומטיילים, שכן הרוב המכריע לא ישן בעיר. הליוס הררה, ונציאני שבסיסו בלונדון, מגלה כיצד המקומיים נהנים מזה: “אנחנו מתחבאים במהלך היום כי אי אפשר ללכת ולחכות ללילה שבו העיר תתרוקן. אז יצאנו".
משפחתו גרה בקסטלו, אחת משש השכונות של ונציה, כבר כמעט חצי מאה; תושבי הקבע מוערכים בכ-270,000 , על פי World Population Review.
פרופסור זה באוניברסיטה למקרו-כלכלה אומר כי "לאנשים מקומיים רבים יש סירות ועוברים דרך התעלות, שם תמיד יש פחות אנשים. גַם, זה נותן לך את מימד המים, שלתיירים אין גישה אליהם".
אתה גם יודע, כמובן, היכן למצוא "הקציצה המושלמת, פרח הדלעת הטוב ביותר או הסרדין העשיר ביותר". את הסודות האלה הוא שומר לעצמו. אנחנו מבינים.
גלידה איטלקית? תמיד, לא משנה העונה
את ונציה השקטה יש טעם טוב מאוד מוקדם בבוקר. ואז העיר מתעוררת: משאית הזבל (סליחה, הגונדולה) עוברת, התלמידים הולכים לבית הספר בוואפורטו.
מקום לתפוס תחושה כזו הוא Dorsoduro, שכונה או ססטיירה מול תעלת Giudecca בו ונציה מאוד ונציה ופחות אינטנסיבית מהמרכזית. הנה יש יסודות, ברי יין, כיכרות מבודדות (קמפי) וגנים נסתרים.
אחד מהם שייך למלון ארמון הניסויים, לפתוח בסתיו הקרוב. ממוקם ב ארמון מתקופת הרנסנס שהיה גם חברת ספנות (L ́Adriatica) , יש תכונות שניתן למצוא רק כאן, כמו מסדרונות ברוחב שבעה מטרים.
כניסה למלון II Palazzo Experimental
בוונציה כמעט ולא נוגעים: אם פותחים מלון זה חייב להיות מותאם למה שיש, שזה בדרך כלל, למרבה המזל, יופי. Il Palazzo מרעיד את הסצנה המקומית, הרבה יותר היסטוריסטי, מציע הצעות עיטור עם נגיעות א-לה ווס אנדרסון.
האומן הוא דורותי מייליכזון , מעצבת של כל קבוצת הניסויים שאחת מנקודות החוזק שלה בבימוי. כאן יש התייחסויות לעיצוב ונציאני ברצפות השיש, בטרצו (כל כך אופנתי) של קרלו סקרפה.
הפלטה היא מתנה מהעיר; יש גווני טרקוטה, כחול שמיים, צהוב חיוור, אפור כסוף ושמנת. הקומקום הוא אלסי , הטלפון רטרו והקוסמטיקה, סיכום של מותגים שונים של מוצרי קוסמטיקה אינדי. כך הרוח הזו מתנגשת, מבלי להפריע דבר, בהיצע המלונות בוונציה אליו הורגלנו.
Trattoria Anzolo Raffaele, בקמפו דל'אנג'לו רפאלה, דורסודורו
נחזור לגן שלו, שנמצא מאחור ופתוח לכל. לשבת בסוף אחר הצהריים לשתות קוקטייל יגרום לנו להרגיש כמו ונציאנים. ואין דבר שמטייל בן זמננו אוהב יותר מזה: בטעות כשכן.
הפינה הזו היא אחת מאלה שדורסודורו נותן לנו. זו גם שכונת קרנות האמנות, כי קרן פגי גוגנהיים נמצאת כאן מאז 1951 וכאן פתח פרנסואה פינו משלו. הוא מורכב משני חללים; ה פאלאצו גרסי , שנפתח בשנת 2006, וה נקודת הדוגאנה , מה שעשה שלוש שנים מאוחר יותר.
איש העסקים הצרפתי הראה טעם מעולה בבחירה טדאו אנדו לשיקום וממוקם באחת מהנקודות הסמליות של העיר. עומד, ממש למעלה, מסתכל לכיוון כיכר סן מרקו, זה גורם לנו להרגיש בחרטום של ספינה.
בשנת 2020 הם קבעו תערוכה גדולה של Cartier Bresson, Le Grand Jeu. זה יכול להיות תירוץ טוב לשים את ונציה בלוח השנה גם אם כל אחת מההופעות המתוכננות תתאים.
הביקור בגוגנהיים ובפינו יכול לקחת לנו יום שלם. באמצע, תהיה לנו גלידה ב הג'לטריה של ניקו , נקנה מזכרת (תמיד יש מישהו שמזמין משהו ממוראנו שהוא נשבר או איבד) או אולי כמה וילונות ונציאניים, ונתגנב לתוכו הכנסייה הישועית של סנטה מריה דל רוסריו, בניין בארוק מלכותי הממוקם בזאטרה, המזח המשקיף על הג'ודקה. נראה הרבה בגדים תלויים: בוונציה אין בושה. טיול בוקר בדורסודורו יגרום לנו לומר: "איפה ונציה הצפופה שממנה בורחים הציניקנים?"
עבודה של דמיאן הירסט בפאלאצו גראסי
ג'ודקה שייך לדורסודורו, והתעלה שמפרידה ביניהם ונושאת את שמו היא מהגדולות בוונציה. אתה יכול לחצות אותו בסירה; איזה שטויות: אתה לא יכול, אתה חייב. שני האזורים מלאים כנסיות, טרטוריות וקמפי. ולא תמצא בהם כמעט אנשים.
דוגמה לכך היא טרטוריה אנזולו רפאלה , בצד הדורסודורו. בכיכר שבה הוא לבד תיתקלו באנשים שבאים והולכים לביתו ובתלמידים, מאז זוהי שכונת האוניברסיטאות המובהקת.
שם אתה יכול להזמין ירקות חמוצים , בעלי השם הפיוטי ל'אורטו באגרודולצ'ה, ו ביגולי מורי ברוטב , פסטה ונציאנית שתמלא אתכם באנדורפינים
לאחר שהתגברנו על הנמנום של האוכל והיין נצא לשוטט בשכונה. בג'ודקה ישנן שתי כנסיות שתוכנן על ידי Palladio, Redentore ו-Zitelle ; אנחנו הולכים לתת כבוד.
טיולים ונוסעי שייט יצטברו סביב סן מרקוס בזמן שאנחנו הולכים בכיכרות שקטות שבהן ילדים משחקים ברחוב. אנחנו ניתקל בנשים עם אווירה של רצון לשחזר את הרפתקאות הפבורן ולא נהיה אלה שיורידו להם את האשליה. הם עדיין מצייתים.
חלק מהקסם של העיר טמון בקפיצות האיים. מסיבה זו, כל ביקור בוונציה עובר דרך סירה וקצת נדנוד. מדורסודורו והג'ודקה נוכל לנסוע למוראנו. אין צורך לפחד: יש גם מוראנו שקט מעבר לחנויות ולתנורי הזכוכית שלו, וכמו כל דבר שקט בוונציה, הוא נמצא במרחק שני צעדים מההמולה.
דוגמה למה שקורה כשחופרים קצת היא קרן ברנגו . אף אחד לא יכול לנחש שהחלל הזה, שנפתח ב-2012 ל לחקור את האפשרויות האמנותיות של זכוכית.
משקאות חריפים באנזולו רפאלה
אדריאנו ברנגו מזמין אמנים ברמה של Ai Weiwei ו- Vik Muniz עבור יצירות שנעשו בחומר זה. חלל הקרן עצום ומדהים; יוזמים מכירים אותו ו, כשיש ביאנלה (המהדורה האחרונה נסגרה זה עתה), היא מתמלאת. בשאר הזמן הביקור יהיה שליו ונרגיש כמו תושבי אותה ונציה הריקה שאנו תמיד מחפשים.
גשם או לא, בוונציה אנחנו חייבים ללכת בלילה. זה הרגע השני, יחד עם עלות השחר, בו נאשר את עצמנו מחדש באמונה שיש עיר רק בשבילנו. זה חייב להנות עם קוקטייל (אחר).
יש ערים עם שני משקאות: הוואנה היא הדאיקירי והמוג'יטו, ג'רז, הפינו והמנזנילה, ו ונציה... הנגרוני והשפריץ. בזאטרה אנו מוצאים את מועדון קוקטיילים ניסיוני ; הוא קטן ומסוגנן, כמו כל הברים בקבוצה הזו. עוצב על ידי כריסטינה סלסטינו , בו נוכל להתחיל או לסיים את הלילה במשלוח למשקאות המקומיים; נעשה את זה מוקף במראות ובשיש, לפי העניין.
אפשרות נוספת היא פיקולו מונדו , מועדון ממוקם גם Dorsoduro כי מכנה את עצמה היחידה והותיקה ביותר בוונציה.
בהליכה לילית זו נוודא על מה המגינים המקומיים: רוב המבקרים עזבו והמיעוט ישן מותש אחרי יום בהגרלה בעצמה.
זה הרגע שבו הריבועים נמסרים אלינו, כוסות השפריץ מתרוקנות, הדיבורים מתארכים, הכנסיות נראות מקושטות והמים נחים. זה הרגע שבו אנחנו יודעים שמגיע לנו ונציה.
קוקטייל ב-Experimental Cocktail Club