נוף פנורמי של פלאזה דה טגויז
מעט אירועים שבועיים מעוררים כל כך הרבה ציפיות בספרד. יש כדורגל, ה-Save Me Deluxe, Once Canalla, וכנציג של המסורתיים, השוק . זה לא משהו מתוק ואמיתי כמו טינטו דה ורנו, שכן בכל כדור הארץ יש חנויות נודדות לסירוגין , אבל הם כן גרסה ספרדית יש להם שורש חזק מאוד בגלל מזג האוויר הטוב, מה שאומר שלעיתים רחוקות צריך להשעות אותם; וגם לעולם התחתון הנווד המלווה אותו המורכב מטנדרים לבנים משופעים, פלסטיק והצעות כתובות על קרטון עם יותר שגיאות כתיב ממילים.
ברור שההפגנה הזו של ה אידיוסינקרטיה ספרדית הוא בעל ערך ותובנות הרבה יותר מכל מוזיאון אתנוגרפי. ובהינתן העדויות הללו, תיירים לא מהססים ללכת לקנות איזו מזכרת מקורית, לתת מנוחה לחיי הלטאות של החופים או פשוט לספק את הסקרנות שלך. אבל לא לכל השווקים יש את אותה השפעה, יופי וחשיבות. כנראה, זה שיש לו את ההשפעה הגדולה ביותר קילומטרים מסביב הוא זה של Teguise. כל לנזרוטה סימנה בלוח השנה השבועי שלה ללכת לווילה , לפיכך ידועה בתור הבירה ההיסטורית של האי, כבוד שמתאושש באופן סמלי מדי יום ראשון.
Teguise: יותר משוק, חלק מהאידיוסינקרטיה הספרדית
Teguise מערבבת את המרכיבים המובהקים כדי לזכות בהכרה שניתנת כאן. מצד אחד, לא נקלע לתיעוש , תופעה שבעשורים האחרונים גרמה למוצרים (למעט מזון) להגיע מאחוזות תעשייה גדולות של ייצור בקנה מידה גדול. לֹא מְקוֹרִי. המרחק מחצי האי והצורך האמיתי לסחור במוצרי אומנות מקומיים מחזירים את המבקר אל קונספט מקורי שאיתו נולדו השווקים . מצד שני, המסגרת שלך לא יכולה להיות טובה יותר: מרכזה של עיר בת מאה , עם הרחובות המעוטרים בזרים והיסטוריה והארמונות המפוארים עם דלתותיהם פתוחות לרווחה לשמחת המבקר. כל הוילה מתהפכת. הדוכנים בנויים תוך כיבוד החזיתות היפות ביותר, פנים נקיות של בתים לבנים עם חיוכים ועיניים צבעוניות עזות.
גַם, זו מסיבה של פרשנות חופשית . הקוניז'רוס (כינוי המשמש כשם דדי לא רשמי לתושבי האי) מגיעים ממוגנטים לעשות עסקים, לבלות בבוקר יום ראשון או פשוט לאכול אפריטיף בברים מלאים עד אפס מקום. ההתקשרות המקומית כל כך גדולה עד שיש שלושה קווי אוטובוס (ה-11, 12 ו-13) שעובדים רק בשעות הבוקר של יום ראשון ומאחדים את השוק עם המרכזים העירוניים המאוכלסים ביותר.
שכן לזר יש כמה טענות . זהו, ללא ספק, מקור בלתי נדלה של רעיונות להבאת מתנות, מ צמחי אלוורה לתכשיטים עשויים אוליבין , אבן שצבעה ירקרק ומקור וולקני (כמובן) מלוטשת על ידי הים ושקל למצוא בה הליכה לאורך החופים. זהו גם שיר עממי, שכן בעונת השיא ישנן להקות מוזיקה פופולריות המחייה את ההליכה עם פעמון המקדש וריקודים כמו האיזה או הפוליה. ומה שהופך את זה ליותר מיוחד, זה לא מלאכותי או לזרים, זה מה שזה וזה לא מפריע . יתרה מכך, להקת המחול מזמינה בדרך כלל את הסקרנים המתגודדים בפלאזה דה לה קונסטיטוציון להצטרף להילולה.
ה-folias 'conejeras', הריקודים והשירים המסורתיים של לנזרוטה
טענה אחרונה היא להכיר את הווילה. אנחנו מול העיירה היפה ביותר בכל לנזרוטה , שכן היא נותרה ללא שינוי מאז שנהנתה מהיתרונות של היותה הבירה. האדריכלות הקנרית אולי קצת מונוטונית, אבל טעם לוואי שנותר בהליכה ברחובות ללא רבב תוך כדי שזירה בין הדוכנים שווה את זה. ויש שוק לפני ואחרי, Teguise הוא לא אותו דבר בלי ההמולה או המכירה . לכך עלינו להוסיף את הטאץ' המודרני: הגלישה . הטענה של ה מפרץ פמארה בתור אחד ממקלטי הגלישה של הארכיפלג כולו, זה גרם לכך שרבות מחנויות היצירה מלאות כעת בלוחות, אביזרים ובגדים מתת-התרבות הזו שמביאה את הקשת האישית שלה למגוון הצבעים הרחב ממילא של הוילה. לפני שהשתלב בחזרה בנוף העקר של האי, אתה צריך לעלות לטירה של סנטה ברברה להשיג תצפית ללא תחרות על המקום, שבו הטחנה הישנה ומגדל הכנסייה הם המפתח להתמצאות מלמעלה.
לבסוף, הסובלימציה של הביקור בשוק זה לא תהיה שלמה ללא עובדה שאסור לשכוח: השוק מתקיים בבוקר. זה אומר שעדיין נותר אחר צהריים של טיולים נהדרים לעשות מלב האי.
Caleta de Famara בלנזרוטה: מקלט הגלישה
בנוסף ליעדי לנזרוטה המקודמים היפר כמו ה הפארק הלאומי טימנפיה גַל מסלול סזאר מנריקה הנה שלישיית המלצות:
הראשון, רדו אל ה מפרץ פמארה , כפר דייגים לא מרוצף ממנו תוכלו להתפעל מהמצוק המרשים של הנהר.
השני, צאו לטייל ביקבים של עדת המקור של יין גריה, יין כמעט מופלא שנולד מאפר הרי געש ושאט אט זוכה לתהילה וטעם טובים יותר.
שְׁלִישִׁי, לאכול ולטייל לאורך המפרץ תוך כדי קריאת ההערות שרשם אלמודובר במחברת הירי שלו 'חיבוקים שבורים' . עד היום, התיאור הכי כנה ואישי שנכתב על מקום מיוחד כמו זה.
אחת הסצינות בלנזרוטה מתוך 'לוס אברזוס רוטוס'