אימפלות קטנות מסתובבות עם אחד מנקריהם הבלתי נפרדים
תחושה דומה ל האריסטריט, הדמות של גרגורי פק ב השלגים של הקילימנג'רו (הנרי קינג, 1952), מציף אותנו כשכותבים על אַפְרִיקָה, ביתר שאת כשמדובר באחד הסמלים הגדולים שלו: הפארק הלאומי דרום לואנגווה בזמביה.
הארי מתוודה התשוקה שלו לאפריקה לג'ונסון, המדריך הנאמן והחריף שלו בצידיו בסוואנה, ולמי הוא יהיה אהבתו הנצחית - אם כי בשלב זה של הצילומים הוא עדיין לא מודע -, סינתיה גרין, מתפרש על ידי אווה גרדנר.
הספר 'Return to Wild' מאת איש השימור נורמן קאר, דמות מפתח ביצירת הפארקים הלאומיים של מלאווי, זמביה וזימבבואה
והווידוי הזה הוא לא יותר מאשר הצורך שיש לו לכתוב על כל מה שמניע אותו ביבשת האם, למרות שאני יודע שאין טעם לנסות להסביר כל כך הרבה רגשות עם ספרות, לתאר את נופיה, הצבעים והאור שלה. המינגווי, הסופר האגדי של הרומן שעליו מבוסס הסרט, הוא זה שמדבר דרך דמותו של פק. ואם זו הייתה משימה בלתי אפשרית עבורו...
הדבר הראשון שצריך לדעת על הפארק הלאומי דרום לואנגווה כדי להימנע מלפול לתוך הפדנטיות של ספרות קלה הוא איך להגיע אליו. המארחים שלנו היו זמן + גאות ונורמן קאר, שמות קוד עבור להבין את מסע השימור הגדול של אפריקה מאז סוף המאה ה-20, המארגנים בנוחות הלקוח את ההגעה והיציאה של הגן הלאומי מהעיר שדה התעופה Mfuwe מלוסקה בירת זמביה ומלילונגווה בירת מלאווי.
הנסיעה אורכת שעה אחת, וכדי להגיע לשתי בירות אלו, קנה מידה כמעט בלתי נמנע בדרום אפריקה או באתיופיה. אנו בוחרים לחקות בגסות את החוקרים האפריקאים העתיקים ו להגיע לשם ברכבת 4X4 מלילונגווה.
קבענו פגישה בסביבות השעה 16:30 בקבלת הפנים של Time + Tide, שנמצאת מחוץ לגבולות דרום לואנגווה, במה שמכונה ה-pre-park. שם, לאחר שעברנו בכפר האחרון לפני השמורה, Mfuwe, ללא התראה מוקדמת ולהפתעתנו המהדהדת - "עצור, עצור!" של אחד משלנו, פילים, ג'ירפות, זוג היפופוטמים שמתבצרים בבריכה, פוקוס, זברות ודרן מרשים החלו להופיע משני צידי הכביש מרחף מעל ראשינו.
שקנאים וחסידות בבור מים בפארק הלאומי דרום לואנגווה
ה הפארק הלאומי דרום לואנגווה , עם שטח פנים של 9,050 קמ"ר, כמעט בגודל של מחוז לוגו, הוא אחד שמורות חיות הבר החשובות ביותר ביבשת. חוץ מהקרנף, שהכנסתו מחדש צפויה בקרוב, שאר חמשת הגדולים מיוצגים בתחומי הפארק, חמשת היונקים האפריקאים הגדולים (פיל, תאו, אריה ונמר).
יש גם אחת האוכלוסיות הגדולות ביותר של היפופוטמים באפריקה, שמוצאים מחסה בנהר לואנגווה בעונה היבשה, ובאחת הצפיפות הגבוהה ביותר של נמר.
מַסְמֵר 70 מינים של חיות יבשה ו-400 ציפורים מוצאים מפלט מצייד ולחץ אנושי בגן עדן אותנטי זה של חיות בר, ובכך הפך לאחד המקומות בעולם עם העניין הגדול ביותר עבור חובבי הטבע. יחד עם המשיכה העצומה שזה כרוך, הבחירה בדרום לואנגווה כיעד כרוכה גם להימנע מהצפיפות שמדינות כמו טנזניה, קניה או דרום אפריקה סובלות מבלי לוותר על החוויה הטובה ביותר ובוודאות שה כבוד לסביבה מובטח באמצעות תקני תיירות בת קיימא המחמירים שלה.
CHINZOMBO LODGE, הסוואנה הייתה זו
צ'ינזומבו זה המקום האידיאלי להתחיל את ההרפתקה הפרועה של לואנגווה, שמסוגלת להציף את החושים שלך בכל עת של השנה. מדריכי המחנה, האגדיים, הם גילו לנו את כל סודות הסוואנה.
נוף פנורמי של אחד מכפרי צ'ינזומבו
ה צ'ארלס המקסים הוא מכיר את כל נבכי הפארק הטבעי ובנוסף, חי את התצפיות בצורה נורא נלהבת. איתו גילינו את הפארק הטבעי דרך סירה, בג'יפ, והכי מרגש, ברגל.
רק שעה לפני שהחשמל כבה התמזל מזלנו מבחינים בצבוע שנמצא במרחק שני מטרים בלבד חיכיתי במתח שפגרה של אימפלה תיפול מהעץ הבא. בזמן, 50 מטר משם, נמר מלכותי הוא צפה כשהגביע שלו בסכנה. זמן קצר לאחר מכן, אנו רואים משפחה של חזירי יבלות אפריקאים שזה נכנס לסבך לפני צ'ארלס הנרגש, כי לא קל לראות מין חמקמק וזהיר עם האדם.
לבסוף הגענו לגדות הלואנגווה בערפל קל. ומעבר לנהר צללית צ'ינזומבו. ה הרמוניה של הארכיטקטורה שלו עם הסביבה רובריקה עליה מדובר אחד הלודג'ים היוקרתיים ביותר באפריקה.
לאחר השייט הקצר והמרגש שלנו בסירה בפעם הראשונה בדרום לואנגווה וכניסה למרחב הגדול שלה בין שתי בריכות משולבות במלואן, הפנים שלנו אמרו הכל. 24 הקטרים שלו באזור פרטי מול נהר לואנגווה תוכננו על ידי סילביו רך ולסלי קרסטנס. וגדל תחת מחסה של עצים עתיקים. מבנים אדריכליים מודרניים משתלבים עם גיאומטריה אורגנית, חומרים מהאזור ושיטות בנייה ילידיות של זמביה.
"מינימליזם הוא המבנה הכי פחות אגרסיבי עבור היער , וכאן אנו משלימים אותו בפרטי יוקרה כדי להפוך אותו למחנה מחלקה ראשונה", מסבירים האדריכלים.
ארוחת בוקר ליד הנהר בצ'ינזומבו
בסך הכל שש וילות לתת חיים לצ'ינזומבו, אחד מהם עם קיבולת לחמישה אנשים ועם מחירים מ-1,345 יורו בעונת השיא, ארוחות ודמי כניסה לפארק כלולים.
אחרי יום ארוך של טיולים, רעבים וחרדים, נהנינו מא ארוחת ערב עם קריצות למטבח ים תיכוני ואסייתי , בין מנות כמו חצילים ממולאים בכוסברה, פטה ועגבנייה או עוף קריספי עם פירה ושקדי עגל ברוטב נענע. כמו מגע אחרון לא יכול היה לפספס את גלידת אמרולה, שכן אמרולה היא משקה חריף טיפוסי המבוסס על סוכר, שמנת ומרולה מותסס.
וכמו שהטבע לא נותן הפוגה בזמביה הפרועה ביותר, פשוט בעודנו נהנים מכוס שמפניה, הופיעה משפחה של פילים במרחק מטרים ספורים מאיתנו להזכיר לנו, אם אפשר לשכוח, שרגשות לא יעזבו אותנו במהלך המסע שלנו באפריקה.
את חווית הלילה הראשונה בדרום לואנגווה יהיה קשה לשכוח. קולות הסוואנה בלילה, מתחת לנחלת ההיפופוטמים, המחלוקות והשיחות שלך, הציפורים הליליות והמולת הענפים הם מאלצים את הנוסע להישאר ער כמה דקות כדי לא להחמיץ שנייה אחת מקצב החיים כאן.
מפגש עם עדר תאואים
בסופו של דבר, השינה מצליחה להביס אותך, וזה קשור מאוד לעובדה שכמו שקורה בכל האכסניות של Time + Tide, צוות צ'ינזומבו העדין דואג לכל פרט ופרט אחרון. המיטות שלנו התחממו על ידי בקבוקי מים חמים. אבל היזהרו: הרגע הזה היה אחד המצחיקים בטיול, מכיוון שאיש לא הזהיר אותנו מהנוכחות המוזרה הזו. כולנו האמנו ש"משהו חם" חמק מתחת לסדינים. וזה באפריקה מפחיד. הַרבֵּה.
זה דבר נפוץ שמאוד נוסע על ידי כל מי שנוסע לאפריקה כדי לדבר עליו האור שלו, השמים שלו, צבע כדור הארץ לפי עוצמת השמש ואיך כל זה בסופו של דבר לוכד אותך ללא תקווה. ובכן, אנחנו לא הולכים להיות פחות ואנחנו נרשמים לזה, כפוף על ידי זריחה אשר, לתחנה הראשונה הזו בדרך, הגיע מלווה ארוחת בוקר מסביב למדורה בין דייסה טעימה, גרנולה וטוסט עם ריבת מנגו וויסקי תפוזים עשוי עם מוצרים מקומיים.
מחנה MCHENJA, נהר ההיפופוטמים
הראשון ספארי יום שלם מחכה לנו, אז, לאחר שחצינו שוב את הלואנגווה בסירה, ב-6:30 בבוקר הלכנו עם צ'ארלס לתוך הסוואנה בעוד התיקים שלנו פנו לכיוון מחנה בוש מצ'ניה , שיהיה הבית שלנו בסוואנה לימים הקרובים.
היום התחיל עם המפגש הגדול הראשון עם פילים, המלכים האמיתיים של הג'ונגל. רק שלושים רגל משני זכרים גדולים, צ'ארלס עצר את המכונית שלנו כדי שנוכל להסתכל מקרוב על אותם שניזונים משיטה בזמן שהדומיננטי הרחיק את בן זוגו ואת האימפלות הסמוכות.
פילים, המלכים האמיתיים של הג'ונגל
בחצי הדרך של ספארי הבוקר שלנו, וזה היה חוזר על עצמו כל בוקר, עצרנו לשם למתוח את הרגליים במקום טוב עם נוף פנורמי כְּבָר ליהנות מחטיף של תה, קפה, מאפים ומאפינס טריים טריים, ולאחר מכן המשך לכיוון. והוא המכנה המשותף בכל מחנות Time + Tide זה להפוך את הסוואנה לבית שלך, משהו שהם משיגים בהרבה.
מצעד חיות הבר נמשך כל הבוקר וזה יהיה מתיש לתאר את הסצנות הרבות שעברו בעינינו להוטות לרגשות.
כמעט בצהריים הגענו ל Mchenja, מחנה המורכב מארבעה בתים מתומנים מרווחים מאוד ויחידה משפחתית עם שני מודולי דיור עצמאיים. בעונת השיא המחירים נעים סביב 765 יורו לבקתה ויום על בסיס הכל כלול.
הארכיטקטורה כאן קשורה הרבה יותר למסורת המקומית, עם עץ לא מעובד הנוכח בכל פרט והגגות האופייניים לו. במצ'ניה, יתר על כן, אתה יכול להגשים חלום סינפילי כזה תקלח מקלחת מרגיעה בשטח הפתוח בזמן שאתה מתבונן בהיפופוטמים או במינים אחרים של בעלי חיים שמגיעים לאפיק הנחל לשתות.
ונסה, מנהלת Mchenja ותמיד מודעת לכל פרט
ונסה, זמבית מלידה, מנהלת את המחנה ודואגת לכל פרט. היא עצמה סיפרה לנו על החיים בתוך הפארק הטבעי, הרחק מהרעש של העיר, כאוס וזיהום, אבל גם מ הפרויקטים החברתיים השונים שבהם Time & Tide פועלת דרך הלינה שלה, תמיד קשור לייצור ופיתוח מקומיים. במקרה הזה זה כן מועדון בנות, סדנה המקדמת התפתחות והעצמה של נשים בזמביה הכפרית.
מאוחר אחר הצהריים, לאחר שסיימנו מזנון פנומנלי והתה שלאחריו עם עוגות שוקולד ופיסטוק, עזבנו ערב ספארי, זה שאפשר לנו לראות נמר זכר מלכותי ששכב על תלולית הראה לנו את הניבים האימתניים שלו כאילו לא אכפת לנו. בעצם זה היה. לאחר מספר דקות של התבוננות, החליט החתול להמשיך בדרכו, כמעט כשהוא מצחצח את המכוניות שלנו, לאט ובשלווה, גאה כמו זה שידוע כאחת החיות היפות ביותר על פני כדור הארץ.
ההרפתקה הגיעה שוב לשיאה מול הנהר, נהנית מחמימות מדורה לצד יין טוב ותשומת לב, טורפים, חטיף העשוי מבשר בקר מקומי מיובש הדומה למקומט שלנו ומאוד אופייני לזמביה. בינתיים, השקיעה מילאה את השמים בצבעים שמראה הנהר שיקפה וצללית השיטים שברה את הסאטן כדי להשלים את הגלויה המרשימה.
כשחזרנו למצ'ניה היה כמעט חושך ו המון עיניים בהירות צפו בנו בחושך. בחזרה למחנה, הצ'אט התוסס להחלפת אנקדוטות עם אורחים אחרים וצוות Mchenja היה המגע האחרון ליום אינטנסיבי.
מקלחת חיצונית להאזנה לקולות הטבע במצ'ניה
שוב עם עלות השחר, ואחרי הטקס של ארוחת בוקר נעימה ליד המדורה , אנו חוצים יערות הובנה, אנו רואים עדר גדול של תאואים, נדהמנו לראות איך צבוע גנב ארוחת ערב מנמר מתפטר ובסופו של דבר שתינו תה לפני החגיגה של ציפורים גדולות כמו המראבו, השקנאי, החסידה והדגית כולם זה לצד זה תנינים ולפני להקת דגים בבריכה שלו.
אבל, ללא ספק, המנה העיקרית הייתה המפגש הראשון שלנו עם אריות. עד 14 צעדו בשטח פתוח במרחק מטרים ספורים מאיתנו, עושה פרצופים ובצעד נינוח אבל נמשך על ידי הארומה הקרובה של המנה האהובה עליהם... באפלו. אין מילים לתאר את הרגע הזה, הלב שלנו הלם אלף פעמים ואף יותר כאשר חלק מהם הלביאות ניגשו אלינו עד שכמעט נגעו במכונית ואפילו הסתכלו לנו ישירות בעיניים.
צ'ארלס החכם שלט בכל כך שהשלווה שלטה למרות המתח. מצד שני, היתרון הוא שבעוד שבקניה או טנזניה היינו צריכים להימנע מפקק של ג'יפים דומה לזה של ה-M-30 במדריד ביום שני בבוקר, בזמביה לא מרגישים את התנועה הזו או המוני המונים. . היינו לבד כל הזמן. האריות ואנחנו.
KAKULI BUSH CAMP וחצי האי ג'ירפה
למחרת בבוקר חיכה לנו מסע מרגש, בהליכה אל היעד הבא שלנו: מחנה קאקולי בוש (אותם תעריפים כמו מחנה מצ'ניה).
בין שלל הפעילויות שהם מציעים, ללא ספק אחד הטובים ביותר הוא ספארי ההליכה. למעשה, זמביה היא אחת המדינות הבודדות שמציעות הרפתקאות מסוג זה. הכי חסרי פחד באים להכין אותם לכמה ימים כי הם מתוודים על כך זו הדרך הטובה ביותר ליהנות מהסוואנה.
קישוט בהשראת אומנות מקומית בקאקולי
כמעט במקביל לנהר, הפעם מלווה במבטו המומחה של ג'ון, גילינו אינספור סקרנות לגבי הצמחייה, נכנסנו לאמנות המעקב אחר חיות ואנחנו נהנים כמו מטורפים לדרוך על אדמת אפריקה.
Kakuli Bush Camp ממוקם גם בקצה הלואנגווה, אם כי באזור זה מול גדת חול ענקית כחצי אי, תאונה שמעדיפה צפייה בבעלי חיים שחוצה אותו לשתות מים. זה היה מהפנט לראות שיטוט חינני של ג'ירפות או משחקי פילים קטנים.
המשחקים תמיד קשים, ויותר מכך כאשר תוך זמן כה קצר הם הצטופפו, בוודאות מוחלטת, כמה מהרגעים הבלתי נמחקים בחיינו. עזבנו את Kakuli שוב עם עלות השחר לאחר מכן ארוחת הבוקר הבריטית השחורה הגדולה האחרונה שלנו, עם מלנכוליה על הטבע השופע שהיינו עומדים להשאיר מאחור, אבל גם בשמחה שפגשנו אנשים כמו ונסה וצ'רלס.
אבל לדרום לואנגווה הייתה מתנה אחת אחרונה של יופי מדהים. ביציאה מהפארק הלאומי, תחת הקרניים הראשונות של היום פנתה משפחה גדולה של פילים לעבר הנהר. ככל שאנו מתקרבים, עד חמש משפחות בנות כשלושים בני כל אחת מילאו את הנוף.
תחושה מוזרה, בין חוסר המשקל והסיבוביות של הפילים, ערפל הבוקר וקבוצת הבבונים האדירה שרצה בכיוון ההפוך לפכידרמים. עד שחצינו ממש מולנו, זו הייתה הפרידה המושלמת מטיול שאין דומה לו.
הספקנו רק לומר zikomo -תודה- עם המשאלה שזה לא יהיה להתראות לנצח.
*דוח זה פורסם ב- מספר 137 של מגזין Condé Nast Traveller (מרץ). הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון מרץ של Condé Nast Traveler זמין ב-** בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות ממנו במכשיר המועדף עליך. **
קרנטוניה בין לביאות