Calella de Palafrugell, בקוסטה בראווה.
מהעיר פלמוס ל העיירה קאללה דה פאלפרוגל, הן בג'ירונה, יש כמעט 12 קילומטרים. בהתחלה חושבים על האפשרות השימושית לקחת אוטובוס או מונית במחיר טוב כדי להגיע לשם, למרות שזה לא רגיל.
ואיך אני מגיע לשם? "הליכה, כמובן!", אומרת פקידת הקבלה. וזה ש** את קוסטה בראווה ניתן לקרוא דרך השבילים והשבילים שלה,** במיוחד הודות לקמינו דה רונדה. מערכת של שבילים התוחמים את החוף וההרים שלה מבלנס לפורטבו, מזמין את המבקר לקחת את הצד הזה של הים התיכון ברוגע ובהרהור.
והמסלול מתחיל, בין הצבעים של קאלה ס'אלגר, צריף אבוד של דאלי נידון על ידי גשם של ענפים ואננס, או מפרצוני אוטם כמו לה פונדה או דל קסטל, כשלצדם cañares שבו מישהו שכח את הגלשן שלו.
אתה ממשיך ללכת, מנופף למטיילים שתמיד חולפים על פניך, אתה מחליק קאפ רויג והמעיין הנצחי של הגן הבוטני שלו, עד שתזהה אותו מרחוק: העיירה של Calella de Palafrugell שבו הים התיכון זורח שבגללו באנו.
בתי דייגים בקאלה ס'אלגר.
נולדתי בים התיכון
יש מקומות בעולם שדורשים ABC תיירים כדי להבין את זה, אבל קאללה דה פאלפרוגל אינו אחד מהם. לאחר עקיפת הבקתות הראשונות, הטיילת מתגלה כ אוסף מפרצונים התוחמים את העיירה ובין אלו שקשה להכריע: הנה לנו אלס קניירס, מוקפת במדרגות שלה אל הים ובקתות הדייגים עם דלתותיהן הצבעוניות פתוחות לרווחה; או פורט פלגרי, שם משתזפים ופתאום מיקאל שואלת את ג'ינה איך התנהלו במספרה. זה הסימפטום הראשון של עיירה שבה אתה לא חולק את החופים עם תיירים, אבל עם שכנים; כמו גלויה בגוון ספיה שבו אפשר להרגיש שוב כמו ילד.
צילום ממלון סנט רוק או פונטה דל בורריקייר; עוד צריף פתוח שבו יכלו לחיות בתולות ים טבע ים תיכוני כל כך נמס מה דעתך להקשיב לצרצרים בחול?
קאלה היא א הרחבה ימית של העיר Palafrugell לשם הגיעו פעם דייגים להגן על חלק זה של החוף מפני פיראטים. עם הזמן, דיג ושעם הזינו את כלכלת החרדה הזו עד הבורגנות הקטלונית נחתה במימיה הקריסטליים.
עם זאת, הדבר כאן מעולם לא יצא משליטה ו חנויות צפים נדירות, ענקיות המלט והרגלים רעים אחרים של תיירות שמש וחופים.
פורט בו בקאלה דה פאלפרוגל.
קאללה דה פאלפרוגל עדיין מחזיק הקסם של כפר דייגים והמלונות המעטים שלו הסתגלו לקסם שלו: ההבנארס של קאללה, כל כך אופייני לקהילת הדייגים ושעדיין מתפרשים בלילות הקיץ; רשתות הדייג הישנות שמאירות בלשכת התיירות, אבל במיוחד זה פורט בו הוסב לאייקון של העיר.
סירות בצבעים שונים זוהרות על החוף מתחת לחוף בתים לבנים המוגדרים לפי הוולט שלהם, או קשתות שמאפשרות לנו להסתכל על הים התיכון בצורה אחרת, אפילו דאלינית.
אל תלחץ לראות מאה אלף אטרקציות, כאן הפילוסופיה היא לתת לעצמך ללכת ו ללכת לאיבוד בין קסמיה, קיצורי הדרך שלה לים או מרפסת בה תוכלו לטעום את הגארוינה בעונה תוך כדי לוודא שלא תיתפס על ידי הבוגנוויליה שלו.
או ליהנות מחגיגה של טאפאס בקלאו, פירות ים בלה בלבה או סול אי מאר, שניהם בורכו ממעמד מיוחס לכחול הגדול; צזיקי הקוקוס במסעדת Hotel Casamar; אוֹ סלט שרימפס יכול פאלט עם תותים.
ותראה את החיים עוברים משולחן, מול ים שאותה אישה מבושם חושקת בו שג'ואן מנואל סראט תיאר במדיטרנאו, השיר שנכתב היום נעלם מלון באטל בקאלה דה פאלפרוגל. כי, הו גאון!, לא טעית.
החוף של Calella de Palafrugell.
**לתמריו והלאה**
לדבר על קאללה דה פאלפרוגל זה לדבר על סראט, כן, אבל במיוחד מג'וזפ פלא. העיתונאי והסופר בילה את ילדותו בפינה זו של קוסטה בראווה, ממנה הוציא את החלק האהוב עליו: המסלול מקללה דה פאלפרוגל לטמריו, ששמו מתייחס אליו "הטריים או הטאראז'ים שצומחים משני צידי הנחל הזורם לחול על החוף".
כדי לבצע זאת מסלול דרך הקמינו דה רונדה, אתה צריך ללבוש שוב את נעלי הספורט ולצאת צפונה עד שתגיע לאפרנק, ערש מגדלור סן סבסטיאן היכן לצלם את התמונות הטובות ביותר של הנופים. בנוסף, ניתן גם לבקר האנסמבל המונומנטלי של סנט סבסטיה דה לה גווארדה, נשמר על ידי צוקים גבוהים שבהם מצאו פעם עמים איבריים עתיקים.
עוד כמה צעדים ואנחנו מגיעים ל קאלה פדרוסה, בתולה כמעט כמו תקליטון מילה במילה, שם המסעדה הקטנה שלו משאירה את פפיטה ערה מבשלת בחוץ.
סירות על החוף של Tamariu, קוסטה בראווה.
פראי הוא המסלול של הקטע האחרון של 20 דקות שמוביל אל עיירה קטנה טמריו, עם הבתים הלבנים שלה בתור העקבות האחרון לאנושות לפני שהולכים לאיבוד במפרצונים כמו איגואדולה, ד'איגוה קסלידה או מרקזה, **כל כך צר ואזמרגד עד שהוא נראה פרטי. **
אחרי שעברנו את רצועת החלומות הזו, אנחנו חוזרים עם תחושה מוזרה דרך המקומות ו המפרצונים, המרפסות הפרחוניות והסירות, עד הגעה לנקודת ההתחלה, בתחילת Calella de Palafrugell. הטיול לא הסתיים ומגיעה לכם פנינת פרימיום כמו **מפרץ הגולפט, הכלוא בין העיירה לקאפ רויג. **
קטע אחרון של הקמינו דה רונדה טובל אתכם במנהרות ובמעברים. שם למטה, המים כל כך שקופים שגופות עירומות ניכרות, עצי אורן חולמים להיות טורקיז והכל פולש לנוסטלגיה מוזרה. זו חייבת להיות השקיעה או הרוח. אולי אותה קנאה בריאה שאנו חווים רק כלפי אדם אחר שהוא עומדים לחיות בפעם הראשונה במקום חלומי. האם יכול להיות שסראט צדק כששר ש"ונערם בחול שלך, אני שומר על אהבה, משחקים וצער".