השכונה האפרו-אמריקאית שוב זורחת.
הארלם, שם ממוצא הולנדי (Haarlem), מילה נודדת לתפרים של אמריקה, לזרוח שוב . השכונה האפרו-אמריקאית היא היום יעד נחשק להרבה צעירים לבנים או אסייתים ממעמד הביניים, אנשי מקצוע, אמנים או אמנים שאפתנים, שמוצאים בדמי השכירות הזולים יחסית שלה תמריץ להתיישב. משפיע על השלווה החדשה שנכבשה ברחובותיה , צבעוני, כן, אבל משוחרר מהסטיגמה שהם גררו מאז אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת.
קצת היסטוריה
הארלם, כאילו רקובה מסבל, זו שעדיין ב-1990 גזרה את תושביה לתוחלת חיים דומה לזו של מדינות אפריקאיות רבות, נראית קבורה. חלפו ימי האיסור , כשהמאפיה האיטלקית-אמריקאית שלטה במועדוני הג'אז שלה והגרלת המחתרת הייתה כל הזעם, גם המספרים הנוראים של הרואין וקראק בסוף שנות השבעים, כאשר שיעור הנרקומנים היה גבוה פי עשרים מאשר בשאר המדינה . ההיסטוריה של הארלם מתחילה במאה ה-17 – ראשית הולנדית ומשנת 1644 בשליטת הממלכה המאוחדת –, החוות הפורחות בהן שיכנה במאה ה-18, עברה כמובלעת מפוארת במהלך המאה ה-19, הפיצוץ העירוני שהתעורר לאחר בניית הרכבת התחתית והרכבת המקשרת את מנהטן עם מחוז ווסטצ'סטר הירוק.
ואז הגיעה ההחלפה המתקדמת של הקהילה היהודית (היו יותר מ-150,000 מהגרים ממזרח אירופה) משנת 1904 ואילך על ידי האפרו-אמריקאי, שברח מג'ורג'יה, אלבמה, טנסי וכו', בחיפוש אחר הזדמנויות בתעשייה המתהווה. טריטוריה פחות עוינת מזו שהודגרה תחת מחסה של חוקי ג'ים קרואו הידועים לשמצה. החל משנת 1950, הספקולציות, הצפיפות התעסוקתית הגבוהה ביותר ואדישות סמכויות הציבור יצרו את המרק המושלם עבור תנופת פשע, ונדליזם במורשתם והתפשטות אשפה ומזיקים . עד תחילת שנות ה-90, העיר לא תשלב קמפיין משטרתי אגרסיבי עם השקעות במובלעות חיוניות כדי להחיות את ליבה החבוט.
כיום הארלם מהווה א מובלעת חובה לכל מבקר . בלי לשכוח את אמצעי הזהירות ההגיוניים, אבל רחוק מהטרור שגרם רק שמו עד לפני חמש עשרה שנה. מה נשאר מהקטומב? מלכתחילה, אחד האזורים הארכיטקטוניים השמורים ביותר בעיר, מלא בערים חומות ובתי עיר. אחוזת מוריס-ג'ומל (65, מרפסת ג'ומל. טל' 212 923 8008), שנבנתה בשנת 1756, היא הוותיקה ביותר בניו יורק ובין המבקרים המהוללים בה הוא ג'ורג' וושינגטון.
הודות לעובדה שהארלם הייתה שם נרדף לבעיות, לא היו השקעות גדולות, פרויקטים פרעוניים שחתכו את רחובותיה. היום אנחנו מוצאים שורות נוצצות של מבנים היסטוריים, שמורים היטב או עוברים שיקום , מוערך מחדש ביותר מ-300%. אנחנו מדברים על שכונה שהייתה ברציפות ובמשותף יהודית, איטלקית (במה שלימים יהפוך להארלם הספרדית) ואירית, ובמשך מאה שנה, בירת אמריקה השחורה.
כאן מה שנקרא רנסנס שחור , תנועה של גאווה אתנית ותרבותית בה דגלו סופרים כמו לנגסטון יוז. באינספור הג'וינטים שלו, אלטרנטיבה למפואר ביותר של מידטאון, הסווינג ניצח, רקדני הסבוי השתגעו, ביבופ נולד בידיהם של צ'ארלי פארקר ודיזי גילספי. לואי ארמסטרונג היה צריך לעבור משיקגו ולהתקבל לעבודה בהארלם כדי לבסס את ההתקפה שלו על הדמיון הפופולרי. דיוק אלינגטון היה שכן מפורסם בשדרות סנט ניקולס (לוח מזכיר אותו). ליידי בלו הבלתי נשכחת (בילי הולידיי) המיסה לבבות ושעונים ב- לאונג' לנוקס (288, Lenox Ave. טל' 212 427 0253) , פתוח מאז 1939: משקה חובה בטרקלין הזברה שלהם, שם שיחקו מיילס דייויס י ג'ון קולטריין והם היו רגילים ג'יימס בולדווין י יוז.
עד החזקים בניין תרזה (רחוב 125 עם השדרה השביעית), מלון שנפתח ב-1913, נפרד עד 1940 והיום הוסב לבניין משרדים, שבו הגיעו כל האישים הגדולים של אותה תקופה. מלקום X הוא שמר את משרדי הארגון שלו לאחדות אפרו-אמריקאית בקומת הקרקע שלו. פידל קסטרו השתמש בחדריו כשביקר בניו יורק ב-1960. מוחמד עלי וסוגר ריי רובינסון היו קבועים. ריצ'רד הקטן, ג'ימי הנדריקס, דינה וושינגטון או ריי צ'ארלס הם הקימו את המטה שלהם לפני ואחרי הופעה בתיאטרון אפולו (253 West 125th St.).
בואו גם לא נשכח שהארלם, בשנים לאחר עליית הג'אז או הנשמה, הייתה מקורן של תופעות תרבותיות כמו היפ הופ , שאת הורתו הוא חולק עם הדרום ברונקס. אבל השכונה היא הרבה יותר, עדיין, ממוזיקה חילונית. באינספור הכנסיות הבפטיסטיות שלה עדיין מהדהדים הרוחניים הישנים, הבשורה שהיגרה מהדרום, מהולה בבלוז של הדלתא, מקורה הכל (לא לשכוח, שום דבר טוב יותר מלזכור את הקריאות והתשובות הקלאסיות בין ענקי הנשמה והפאנק והציבור שלו והתבונן כיצד התופעה הזהה חוזרת על עצמה בהמונים). המפורסמת ביותר מכל הכנסיות שבה היא חבש (132, Odell Clark Place, ב-128th West. טל' 212 862 7474), אבל טוב יעשה שוחר הבשורה אם ימנע מההמונים ויחפש זהב, למשל, בקהילה הבפטיסטית שבחוץ. 116, ליד השדרה השביעית (נקראת גם, בהארלם, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) ושדרת St. Nicholas.
ה התאוששות אחרונה של השכונה, שדורבן מאז ביל קלינטון הקים את משרדיו ליד שדרת לנוקס, יש את החיסרון הגדול שלו בג'נטריפיקציה, או הגירה של שכנים עשירים שעוקרים כמה תושבים לשעבר שלא מסוגלים להתמודד עם העלייה במחירי השכירות. שנית, המסחר בהארלם מחוויר בהשוואה לשאר חלקי מנהטן. לא, כאן יש מעט, אם בכלל, בוטיקים יוקרתיים, חנויות מפוארות ותצוגות חלונות של סוהו או צ'לסי. זה מבטיח שהביו-קצבים שלו יישארו נאמנים לקווים המנחים החברתיים-תרבותיים של ניו-יורק שההמרה המתקדמת לשמורה בלעדית של העשירים. בהיעדר חנויות משגשגות, טוב יעשה המבקר אם ידפדף ברחוב דוכני רוכלי רחוב פרושים לאורך רחוב 125.
כדאי לבקר במספרות, בהן Relax מגהץ קרקפות. יש להיכנס למוזיאון הסטודיו (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) כדי לחוש את הדופק של אמנות אפרו-אמריקאית עכשווית, ולבקר בפארק מרקוס גארווי, הקרוי על שם המנהיג השחור שחלם להחזיר את נכדי העבדים לבבל המיתולוגית ושדה החלומות לשעבר של הסופר הנרי רוט (האוטוביוגרפיה הבדיונית שלו בחסדי נחל פראי היא חובה, עבור כל קורא רגיש, ועוד יותר אם אתה רוצה לדעת את הפרהיסטוריה של השכונה, הימים של ימי הזוהר של הבריחה לאחרונה ממזרח אירופה).
נסיעה טובה חייבת להבין ביקור ביום ראשון באיזו כנסייה בפטיסטית , לכו ל-Dinosaur Bar-B-Que, שם הם מציעים כנפי באפלו מרהיבות וצלעות טעימות; אולי אז נוסעים מזרחה, לאורך סנט ניקולס, עד חציית וושינגטון הייטס, מגיעים לקלויסטרס ומסתיימים במוזיאון החווה של דיקמן (4881, ברודווי. טל' 212 304 9422), השוכן באחוזה שבנה וויליאם דיקמן ב-1784. טוב יעשה אם הלכתי בעבר על ה-Westside, עלה מהאפר ווסט סייד, עבר על פני המתקנים האדירים של אוניברסיטת קולומביה , עצירה באנדרטת יוליסס ג'י גרנט בריברסייד פארק, ליד סנט ג'ון האלוהית (1047, אמסטרדם אווי. טל' 212 662 2133), הקתדרלה של הכנסייה האפיסקופלית אחד מארבעת המקדשים הנוצריים הגדולים בעולם.
מַפָּה: ראה מפה
כתובת: 188 West 130th Street, ניו יורק צפה במפה
בָּחוּר: שכונות