טורצ'לו, האי בו נולדה ונציה
כשאדם עובר דרך ונציה , חוצה את הגשרים שלו, משקיף על הפונדמנטה שלו ועוצר בקמפי, כמעט ולא עומד בפיתוי לתהות מה עובר בראשם של המתיישבים הראשונים שהחליטו לבנות עיר ולגבש עתיד על אדמתה הלא בריאה של לגונה.
כל מי שיגיע לעיר ברכבת או ברכב, או נוחת בשדה התעופה הסמוך, יבין במהירות שוונציה לא נמצאת על החוף, אפילו לא כמה קילומטרים מהים: לה סרניסימה יושבת בחיק הים ומקיפה את עצמה במים ומנסה להפריד את עצמה מהעולם המסוכן ששומרת היבשת.
למה להפנות גב ליבשת ולבחור בביצה כ'עורף' פואטי?
למה להפנות את הגב ליבשת ולבחור בביצה כעורף פואטי? התשובה לא תמצא בין הרחובות ה'מתויירים' שמקיפים סנט מרקוס פלאזה, ולא תחת היסודות של הארמונות של התעלה הגדולה , לא משנה כמה עתיק ועתיק, סמל לתפארת העבר, שזורחת לנגד עינינו. אפילו לא הפלרטטניים והמעניינים מאוד כנסיית סן ג'קומטו, ליד גשר ריאלטו , יכול לספק לנו תשובה מהימנה לשאלה של "למה ונציה היא ונציה" , למרות שהיא נחשבת לכנסייה העתיקה ביותר בעיר.
האגדה מספרת את זה זה היה כאן, בריאלטו, מתחת לשעון העצור של סן ג'קומטו, שם הכל התחיל, והידיים שאיבדו זמן לפני מאות שנים מזכירות לנו שאפילו הזמן עוצר כדי להעריץ את עיר הלגונה; אבל לא בריאלטו החלו המחטים של ונציה להתרוצץ.
בואו נעמוד לרגע אמצע המאה השישית. האימפריה הרומית המערבית נפלה יחסית לאחרונה (476 לספירה), וניסיונותיו של הקיסר הביזנטי יוסטיניאן של איטליה המתאוששת הולידו מלחמה חסרת רחמים בין אוסטרוגותים ורומאים שיהרוס את המחוז העשיר ביותר של האימפריה במשך 20 שנים ארוכות באירוע שיירשם בהיסטוריה בתור המלחמות הגותיות (535-554 לספירה).
לאחר שנים של אסון, האצילים הפטריציים, הבישופים, הרוזנים ובעלי האדמות בחרו בטורצ'לו להתחיל חיים חדשים.
האוכלוסייה בורחת לאזור הכפר בגלל שהמחירים בערים מרקיעים שחקים ואי אפשר לחיות בהן בגלל רעב ומגפה אשר, בהגיעו מקונסטנטינופול (שם הגיעה בסופו של דבר ל-40% מהאוכלוסיה), מזרע הרס בשטח האיטלקי החבוט.
אלפי עיריות ועיריות קטנות מתרוקנות מאוכלוסייתם בזמן שהחזקים מסתגרים במגדליהם ומפנים עורף לעולם, נאחזים באוצרותיהם. רק רוונה, החבויה בין האגמונים של הפו, שואפת לשמור על הבהירות של עבר רומי שהולך ומתפוגג ללא תקווה.
בעיצומו של הכאוס הזה, החדשות על חורבן איטליה חצו את האלפים, והגיעו לאוזני אנשים שאיכלסו את הגבולות האבודים של האימפריה במה שהיא כיום אוסטריה ומי שהצהיר על נצרות אריאנית שניגנה מהמועצות הראשונות של הכנסייה: הלומברדים . בשנת 568, כאשר חצי האי שקוע בתקופה שלאחר המלחמה, 5,000 לומברדים יחד עם משפחותיהם וחפציהם האישיים חוצים את האלפים היוליאניים ונכנסים לאיטליה זורעים כאוס והרס.
תופעה אקלימית חדשה הביאה לנטישת טורצ'לו
אנלוגיות לא מתקבלות בעין יפה כשמדברים על היסטוריה, אבל כאן אפנה אליהן כדי שהקורא יבין (כדי להבין, עדיף להיעזר בוונציה המעולה. עיר המזל, מאת רוג'ר קראולי) הטראומה שהביאה לבוא הלומברדים עבור איטליה ותושביה, שהיו לא רק ברברים, אלא משהו הרבה יותר גרוע: אפיקורסים.
הבה נדמיין שברצלונה, טרגונה, ולנסיה, אליקנטה ומורסיה נהרסו והתרוקנו בן לילה על ידי עדר של פראים שרכבו ללא בלם דרך ה-AP-7, כפי שקרה אז עם הערים העשירות אקוויליה (הרביעית באוכלוסיית האימפריה), פדובה, ורונה ומילאנו , ממוקם לאורך הדרך הרומית הרחבה שהובילה לדנובה.
לא היה כוח לעצור את הפלישה הזו: הביזנטים, שלא היו מתחרים בכל החזיתות, מצאו מקלט במבצרי האפנינים ובביצות רוונה כדי לבחון מרחוק כיצד מישור הפו, אזור הדגנים הפורה ביותר באירופה, נלקח על ידי אותו העם הבלתי נלווה. ונטו, היבשת של ונציה שטרם נולדה, הייתה האזור שנפגע בצורה הקשה ביותר, שכן היא הייתה גם העשירה ביותר ובעלת הערים המאוכלסות ביותר.
בלי עזרה ביזנטית וראיתי איך הלומברדים כפו את החוקים הגרמאניים שלהם, שדחו כל כך על ידי הרומאים, ונטי רבים החלו לחשוב על בריחה. השאלה הייתה איפה, והתשובה הגיעה בזכות משהו שאולי נשמע לנו מוכר: תופעה הקשורה לשינויי אקלים.
בזיליקות סנטה מריה אסונטה וסנטה פוסקה
כאילו מלחמה, מגפה, רעב ופלישת לומברדיה לא פגעו מספיק באוכלוסיית המחוז הרומאי הקדום של ונציה ואיסטריה בתקופה שבין 533 ל-570, בשנת 589 התרחשה תופעה המכונה rotta della Cucca, שתועדה על ידי ההיסטוריון הלומברדי פאולו דיאקונו כ"מבול כמו שלא נראה מאז ימי נח".
הרומאים היו מודעים לאופי העונתי של נהרות הים התיכון, והמהנדסים שלהם ניקו את הערוצים ובנו סכרים כדי למנוע שיטפונות בזק שנגרמו מטיפות קור. זה נעשה במשך מאות שנים, אבל עם נפילת האימפריה המערבית, משימות התחזוקה הללו נשכחו בזמן הגרוע ביותר.
האקלים הקר שאפיין את התקופה הרומית החמיר במאה ה-6 ולאחר שבועות של גשם אינסופי, הנהרות אדיג'ה וברנטה, רחבים ואדירים, עלו על גדותיהם והרסו את המישור הוונציאני הובלת טונות של משקעים לכיוון הלגונה הוונציאנית, משנה את מהלך של מאות יובלים ואת הפיזיונומיה של הביצה. אדמות שטבעו פעם צצו ונוצרו ערוצים רחבים שאפשרו ניווט.
בני הוונטי, אדמתם הרוסה על ידי מים, מלחמה ומחלות, והבישופים שלהם נעלבים מכפירת הלומברדים, הם חשבו שהרצף הזה של אסונות בתוך 50 שנה יכול להיות רק עונש אלוהי, והם השיקו את עצמם לים, בחיפוש אחר התחלה חדשה.
פנים כנסיית סנטה פוסקה
חלקם מצאו מחסה בריאלטו, על גדות התעלה הגדולה שנחפרה בשיטפון , אבל זו הייתה רק קהילה זעירה של דייגים. ** האצילים הפטריציים, הבישופים, הרוזנים ובעלי האדמות שאכלסו פעם את היבשת מצאו מקום מגורים בטורצ'לו, ושם, מוגנים מהכוח הימי הביזנטי, הם החליטו להפנות עורף ליבשת.
כך מתחיל הסיפור של ונציה,** בשילוב סיפורי פליטים, מהגרים, אסונות טבע וחיפוש אחר בית טוב יותר; נאום שאחרי 15 מאות שנים לא מפסיק להישמע עדכני בהחלט.
ניתן למצוא שרידים של התחלות אלה שלושת רבעי שעה בוואפורטו מה-Fondamente Nuove, ב האי טורצ'לו, שבא לאכלס יותר מ-10,000 תושבים והיה עיר שלמה כשונציה הייתה רק עיירה של בתי כלונסאות. כאן, איפה שאף אחד כבר לא גר, התיישבו הוונציאנים הראשונים.
המסע לטורצ'לו מספק תצפית אחרת ומרוחקת על העיר הידועה, וגם מאפשר למבקר להכיר את מוראנו ובוראנו, מיניאטורות מקסימות של ונציה, שאליהם פונים גגותיהם ומגדלי הפעמונים שלהם. טורצ'לו, לעומת זאת, נח נשכח על האגמונים, ואנחנו לא מנחשים את קיומו עד שנבחין במגדל הפעמונים המתנשא של בזיליקת סנטה מריה אסונטה. בולט למרחוק.
הוואפורטו עוזב אותנו ליד תעלה צרה המובילה אל כיכר מונומנטלית שבה שקט שקט וכסא אבן שלפי האגדה שיכן בעבר את ישבנו של אטילה. מול המושב עומדות הבזיליקות של סנטה מריה אסונטה וסנטה פוסקה, כרזות של אומנות ביזנטית שלא נמצא מצפון לטורצ'לו.
הפנים של סנטה מריה אסונטה זוהר בזהב של כמה פסיפסים המעידים עושרה של העיר בימי הביניים הגבוהים, כשהייתה 'שער המזרח' וכל התבלינים, המשי והמוצרים מקונסטנטינופול הגיעו לכאן. הים האדריאטי שימש ככביש מהיר של השפעות אמנותיות, דתיות, פילוסופיות ופוליטיות, וחיבר את יוון עם צפון אירופה דרך נמלי הלגונה הוונציאנית.
כזה היה הונו, האי שעליו התבססה טורצ'לו לא יכול היה לתמוך באוכלוסייה נוספת והתושבים החלו לעבור לריאלטו, מוראנו ובוראנו , ובכך החלה חשיבותה של ונציה כאשר התושבים החדשים נפגשו סביב הארמון הדוכסי הפרימיטיבי . השאר כבר לא מקור, אלא עצם ההיסטוריה של הסרניסימה: טורצ'לו הוא רק פרולוג יפהפה ששווה לבקר בו.
שינוי חדש באקלים גרם לדעיכת טורצ'לו, שההיסטוריה שלו, כמו דג שנושך את זנבו, נשפטת על ידי תופעה חדשה. האופטיקאי האקלימי מימי הביניים עלייה חריגה בטמפרטורות באירופה בין המאות ה-9 וה-14, מה שגורם לארץ הביצות הבטוחה של פעם שמקיפה את טורצ'לו להפוך לכר גידול למלריה ולמחלות שלא הזמינו אנשים להמשיך לחיות בה. השדות והתעלות ננטשו, וחוסר תחזוקה גרם לסחופת שהפכה אותם לבלתי עבירים.
דרך רחובות טורצ'לו
העיר הבנויה בשיש רק המשיכה לשכן את הבישופות שלו כתרגיל במלנכוליה ו שימש כמחצבה לבניית ארמונות ונציה, לשם היגרה אוכלוסיית העיר. רק הבזיליקות נותרו עומדות, כמקשר בין ונציה למקורותיה.
ללופ מצטרפת עליה לראש מגדל הפעמונים של סנטה מריה אסונטה, אתר חובה למטייל, והתבוננות מצפון על הפסגות המושלגות של האלפים, דרכם הגיעו הברברים, ועל הגגות הרחוקים של ונציה. , היכן שמצאו מקלט מצאו מקלט הם ברחו מהם. ובתווך, טורצ'לו, מיסטיקן אבוד ושותק, מגשר בין יבשה לים, עטוף כעת באדישות עמוקה.
אפילו צעדיהם של התיירים לא יצליחו להעיר אותה: נצטרך לחכות לשינוי אקלים חדש כדי שהיא, ערה, תפתח את עיניה.
ללולאה מצטרפת עליה לראש מגדל הפעמונים של סנטה מריה אסונטה והתבוננות בפסגות המושלגות של האלפים מצפון.