ניווט אל ה-Cíes, מסלולי קמפינג וטיולים עם הנופים הללו היא... התוכנית.
"אתה רוצה לצאת להרפתקה?" השאלה הזו שבה פיטר פן נוזף בילדים ברומן של ג'יי.מ. נראה שבארי מתרוצץ במוחנו כשאנחנו רואים לראשונה את Cies Island, מזרח ארכיפלג שנוצר על ידי שלושה איים (צפון או מונטאגודו, דל מדיו או דו פארו, ודרום או סן מרטיניו) ועוגן בקצה האוקיינוס האטלנטי. נעלמו ה Rias Baixas, ללא קשר ל נמל לאן לוקחים את הסירה (ויגו, קנגאס או באיונה) זֶה לחבר את מחוז פונטוודרה עם המקלט הזה בטבע.
בסימולציה של ארץ לעולם לא, אנו חוצים את 14 קילומטרים המפרידים בין היבשת משני צידי שפך ויגו עם שרשרת שום על התורן, כדי להגן עלינו מפני סימנים רעים שעלולים לאתגר את מימיו.
אתה צריך לבקש אישורים להיכנס לאיי Cíes, גם עבור הסירה שלך אם היא פרטית.
אותם מים שבעידן המודרני חצו אותם קורזירים, שהשתמשו באי כראש פשיטה, נמל וכמקום מנוחה. קפטן הוק הספרותי או שודדי בשר ודם כמו פרנסיס דרייק מצטופפים לתוך המקום הדמיוני שלמרות המהומה האנושית - המוכלת כעת על ידי המצב שנגרם על ידי Covid-19 - נראה שעצר את השעון.
קרן הוויטראזיט, כינוי החיבה הזה שבו הטבילו העובדים את המשאית שהובילה את צינורות האצטילן למגדלורים בשנות השבעים, עדיין מהדהד בין תנועת הגלים, שגוררת מדי קיץ יותר מ-200,000 מבקרים לחוף שלה.
לעולם לא נמאס לך להרהר במים הצלולים ובצבע האבן של גן העדן הטבעי הזה.
הוכרז כפארק טבעי ב-1980 לאחר ההידרדרות החדה שנגרמה מפעילות תיירותית, הם חולקים עם בני דודיהם הרחוקים באותה שמורה של האיים האטלנטיים של גליציה (Ons, Salvora ו-Cortegada) את החזית הבלתי ניתנת לשליטה, למרות הנזק הבלתי הפיך שגרמה מכלית הנפט פרסטיג' למערכת האקולוגית שלה.
סבלני ומלכותי מחכה ל-Alto das Cíes, הפסגה הגבוהה ביותר גבוה בארכיפלג שמכתיר את האי הצפוני בשם חכם מונטאגודו. מחובר ל האי פארו למפורסמים סהר חול רודוס, המגע הסופי מושם בדרום על ידי הקטן מכולם, סן מרטינו. כאשר הגאות עולה, נחתך החוט הטבעי בין השניים הגדולים, ומנפח את הלגונה הנוצרת בין החול והסלעים.
כל אחת מהפינות של האיים האלה ניתנות לאינסטגרם.
פניו התלולים של הארכיפלג מגלה עבר כפסגת הרי החוף שנקברו מתחת לים, שרוטים על ידי צוקים מלאים מולים וחשפים. על קרקע שטוחה, שמיכה של חול דק ומים קפואים מאתגרת את האמיצים ביותר להוציא את החזה שלהם.
הפן הקשוח הזה מועצם על ידי יערות המעוגנים בדיונות עצמם, שהעצים שלהם מרשים לעצמם להיתפס בגפנים ובמרבד טבעי של שרכים המעכב את הרוחות העזות של האוקיינוס האטלנטי. **
פלטה של ירקות אינסופיים שפעם היה ריח של אקליפטוס לאחר אכלוסו מחדש בשנות השמונים וזה קוטע את הבלתי פוסק רעל, צמח בעל אלפי זרעים שמחכה עד 70 שנה לנבוט.
הפרחים שלו צובעים את הרי האיים ליד ה-xesta צהוב, שיח שמיוחסים לו תכונות קסומות. האגדה מספרת שאם תדליק ענף מפרחיו על החלון כשהשמש שוקעת מדי 30 באפריל, תוכל למשוך מזל טוב או להימנע מעין רעה.
להתעורר כל יום לתצוגות האלה זה כל מה שאנחנו רוצים לעשות.
חוסר הגשם (אם נשווה את זה לשאר ארצות גליציה) והטמפרטורות האביביות שהם חווים במהלך הקיץ הם מזמינים אותנו להוציא את המטייל שאנחנו נושאים בפנים ולחקור אותם בזהירות ברגל. חלקם הם שבילים שעברו על ידי ה-carabineiros do Reino בשנות העשרים לשלוט בהברחות ימיות, וכעת צובר חובבי צפרות כדי לזהות את מושבה של שחפים צהובי רגליים הגדול בעולם.
דרך אלטו דל פרינסיפ, עם כשלושה קילומטרים של נסיעה קלה, זה מקום טוב להעריץ אותם ולהיות חלק מהצרחות שלהם. השביל הזה לפסגה הר שארפ מתנות מה נקודת מבט טבעית המכונה כיסא המלכה עם נוף פנורמי של האיים שעוצר את הנשימה.
השבילים המובילים לראש מונטה אגודו אינם מאכזבים.
חג האורות שפדרה דה קמפה חווה עם השקיעה שווה לעלות מונטה דו פארו, מסלול ארוך יותר שחוצה את האיים הגדולים יותר כדי לראות כיצד קרני השמש חודרות את הסלע הזה שנשחק ברוח ובטיפות הים. קיפודים, סלמנדרות וחיפושיות פועלים כבני לוויה מאולתרים בשבילים למטה, המובילים אותנו אל שלהם. חופים בהם ניתן לשנרקל ולשחות בין תמנונים ויערות של אצות חומות. או פשוט להשתזף ולהציל פגזים, בשפע ועם צבעים בולטים בחול הבאולינג.
בנוסף ל חוף רודאס המתווך והנוכח בכל מקום, המאכלס את המזח ומפעל המלחה ישן שהוסב לאחת המסעדות הבודדות שתומכות באזור, יש הרבה חוף לגלות. בתוך ה חוף figueiras, נבחרה לשנייה ביפה בספרד על ידי קוראי טרוולר, יש את כל הנקודות לטובתו: אתה יכול להתפשט על החול האפרפר שלו אם תרצה ויש לו אזורים מוצלים כדי להגן עליך כשהשמש זורחת. אם אנחנו מעדיפים את הבדידות הזו שנותנת רק אחת חוף נטוש, כדאי ללכת קצת ולהתקרב אל מפרצי קנטרירה או מרגרידס, האחרון מוגן על ידי סלעי הים.
יש דרך טובה יותר להעביר את הזמן?
הדמיון תופס מהירות שיוט כאשר אנו משוטטים בטביעת הרגל ההיסטורית של האיים. הסימנים המעטים של סתתים ופירים של הישן מנזר סטפן הקדוש מהמאה ה-11 הם עדיין עומדים, יחד עם רק כמה אבני גזית שעליהן נבנו מחסן ארטילריה ומרכז המבקרים הנוכחי.
שוחזר לאחרונה, בית הקברות המקומי מתוחזק מאז 1927, נבנה כדי לקבור בבית קברות את השכנים והשליחים שהיו קבורים בעבר מתחת לדיונות.
בדרך למגדלור מונטה דל פארו, העתיק מבין ה-Cíes.
שרידי טחנה הידראולית ומקדש משנת 1930 בסן מרטיניו מראים סימנים של עברו כמקום מיושב. לא לשכוח את הפנסים, כמובן, חיוניים בכל סיפור הרפתקאות. תרמיל קטן, נעליים נוחות וחטיף מבית Bocatería Begoña יספיקו כדי לצאת למסע הזה. בין עקומות עלייה ל- Cies Lighthouse, העתיק מכולם.
מאז 1853 הוא מדליק ספינות מתקרבות, תחילה עם מנורת נפט ומאוחר יותר משלב גז אצטילן כדלק. מושלג וקטן יותר, ה פארו דו פייטו שמדריך מאז 1904 באי מונטאגודו, בליווי מצפה ציפורים ובו ניתן לראות את טבע הבר חוף השייט בחצי האי מוראזו.
כאן תוכלו לנסות כמה מהקלאסיקות הגדולות של המטבח הגליציאני.
קטרה עתיקה בלגונה סיפקה צדפות ולובסטרים עד תחילת המאה ה-20, כעת מכוסה במעטפת קנים. מימיו הם מקלט לסרטני עכביש, דניס ודניס, הנראים לאור יום אם עוצרים בסבלנות להתבונן בהם. אבל האיים לא שותקים בבוא הלילה.
אם תבחרו ללון (באוהל משלכם או באוהלים המוצעים על ידי אתר הקמפינג של הפארק) תראו שהשקט של הלילה נקטע על ידי מעטפת של כוכבים ושקיעות ירח, שאנו יכולים להבחין בהן רק בזכות זיהום האור הנמוך של שמיים כאלה. כבר בשק השינה, עם שומר המסך הזה ברקע והמשקפת במקום בטוח, אנחנו מודים בתוצאה: נדבקנו בתסמונת פיטר פן שכאילו מטלטלת את כל האי.