מקדש הזהב של אמריצר, בירת הסיקיזם
ה סיכיזם זה נולד כתגובה למערכת הקסטות ההינדית בסוף ה-s. XV. היא, עם 23 מיליון מאמינים, הדת החמישית בעולם. הרוב המכריע של המתרגלים שלה מתרכזים הפנג'בי , צפון מערב להודו, על הגבול עם פקיסטן. למרות שזו אחת המדינות המושפעות ביותר מהחלוקה הבריטית של 1947, היא כיום אחת המתקדמות בעולם הוֹדוּ , הודות בעיקר לאופי היוזם של תושביה.
באור עמום של שחר, ה מקדש הזהב זהו מקלט של שלווה ושלווה שנשבר רק על ידי השיר הבלתי מופרע, כמעט כמו קינה, של ארבעה כמרים מדקלמים ללא הפסקה את ה'גורו גרנת' סאהיב' , ספרם הקדוש של הסיקים. קרני השמש הראשונות מוקרנות על כיפת המקדש המכוסה 750 קילו זהב טהור , במשחק אור מרתק, בעוד עולי הרגל הראשונים מתרחצים בבריכה המקיפה את המקדש, נושאים את חמשת האלמנטים, סמל לקבלה ומחויבותם לסיקיזם.
הסמלים האלה, קראו לחמשת "Ks" להבין את קש (שיער ארוך לא גזור קשור בטורבן וזקן לא מגולח; סיקים טהרניים מעולם לא גזרו את שיערם), קנגה או מסרק עץ, הקירפן (במקור זו הייתה חרב טקסית אבל כיום היא לא יותר מפגיון פשוט. כשאני יושב על במת הגישה של המקדש, אני שם לב שחלק מהסיקים מציגים סכינים גדולים שנותנים, איך לומר... הרבה כבוד) , הקארה (צמיד מתכת על פרק כף יד ימין ואחת המזכרות המבוקשות ביותר על ידי המבקרים) והקאצ'ה (מכנסיים קצרים בשימוש מתחת ללבוש הרגיל).
הצבת הטורבן הסיקי הוא טקס די
אמרג'יט סינג (כל הסיקים מחליפים את שם המשפחה שלהם בסינג, שפירושו אריה) הוא המדריך הידידותי שלנו ( במשרד המידע ניתן לבקש חינם ) מוכן לספר לנו כל מה שקשור למקדש הזהב ועוד כמה סודות קטנים. הוא סיקי מודרני ודי מערבי ולמרות שהוא חובש טורבן פוקסיה עז (כנראה צבע אופנתי לאור המספר הרב שלהם שכבר ראינו) הוא מתוודה שהוא מצפה ללכת ללמוד בחו"ל כדי להסתפר. סוף סוף תוכל להיפטר מכיסוי הראש הלא נוח.
Amarjit אומר לנו שהמיקום של השיער בתוך הטורבן הוא טקס שלם שיכול לקחת בין 5 ל-20 דקות במקרים בהם השיער ארוך מאוד (ו"סיקי טהור" לא חותך אותו בחיים). ראשית, אתה צריך להניח בד שחור בדרך כלל, הקשי, כדי לאסוף את השיער ורק אחר כך את הטורבן. מדובר בחתיכת בד של כשבעה מטרים המונחת בעקבות א טכניקה מיוחדת ועתיקה מה שנותן לו את הצורה הסימטרית האופיינית.
במקור, זה היה תג מלכות ולאט לאט הוא הפך ל סמל דתי . בימינו, גם הטורבן אלמנט של קוקיות גברית: "יש לי בערך חמישה עשר צבעים שונים" - מתוודה המדריך הידידותי שלנו -. "אם תעז להתחתן עם סיקי, טורבן תמיד יהיה מתנה טובה" - הוא מוסיף בקריצה. אני אקח את זה בחשבון למרות שאני חושב שזה קצת מאוחר בשבילי.
כשאנחנו מסתובבים ב כיפת זהב בצורת לוטוס הפוך אנו פוגשים את המרשים "שומרי המקדש" , אחראי על אכיפת הכללים בתוך המקדש, אוחז בחרב גדולה ומפגין נושא לוחם מכובד. למרות פניהם הלא ידידותיים, הם ידידותיים כמו שאר הסיקים ולא יהססו להצטלם איתך.
לחם עם עדשים מוצע ללא תשלום מדי יום ליותר מ-10,000 איש
אנחנו מסיימים את הסיור שלנו במטבחים, שבו צבא ממושמע של גברים ונשים מכינים ביעילות גמורה את **צ'פאטי (לחם) ודאלח (נזיד עדשים)** המוצעים ללא תשלום ליותר מ-10,000 איש מדי יום (סיקים ידועים בנדיבותם המדהימה). אם תעז, גם אתה מוזמן. אנו מבטיחים לכם שזה טעים, אבל קודם כל תצטרכו להתיישב על המחצלות ולחכות לסיום התפילות כדי לקבל את המנה שלכם.
לאחר ביקורנו במקדש, הגיע הזמן לבקר במקדש גני ג'ליאנוואלה באג , אחד המקומות הסמליים ביותר עבור הסיקים, מחווה לקורבנות הקטל שהתרחש ב-1919, כאשר הגנרלים הבריטים דייר ואודווייר פתחו באש על הפגנה שלווה של 20,000 איש. על הקיר עדיין נשמרו סימני כדור גלוי וכן הבאר שאליה הושלכו מאות אנשים בניסיונו הנואש להימלט. סיקים נעלבים אם לא מבקרים בגנים האלה, סמל לאחת הפרשיות העקובות מדם בתולדותיהם.
גני ג'ליאנוואלה באג
טקס "הורדת הדגלים". ולסיום אחר הצהריים, אין כמו להשתתף ב טקס סוריאליסטי שכל יום מתרחש בו וואגה (4 קילומטרים מהעיירה ההודית האחרונה, אטארי), על הגבול עם פקיסטן, שם מתבצעת "סגירת הגבולות", בדיוק כפי שקרה ב-1947, לאחר החלוקה הבריטית.
משני עברי הגבול, הצבא הפקיסטני וההודי מצעדים ומחוות מה שמכונה "הורדת דגלים", לפני ה"ג'ולגוריו" של החסידים הפטריוטיים של שתי המדינות הנוסעים לכאן כדי להנציח את הטקס הייחודי הזה.
ה"מעריצים" ההודים הם המנצחים בגדול בהפגנה המסוימת הזו של גאווה פטריוטית וזעקותיהם של "הינדוסטאן" (ארץ ההינדים) הם צעקה אמיתית , אליו אני מודה, אני לא יכול שלא להצטרף גם. הקהל הוא כזה שהם נאלצו לבנות דוכנים. ניתן להגיע לגבול באוטובוס, בדרך כלל צפוף, אם כי הדרך הנוחה ביותר היא לשכור מונית או לחלוק מיניבוס.
הורדת דגל בוואגה