טאורמינה, הפנינה למרגלות הר אטנה
יושב על צוק שחור, שומר על האיזון בין טרסות וצוקים שחורים כמו הקלדרות של אטנה, טאורמינה (סיציליה, איטליה) נראה למבקר כ מהלך חבל דק פלרטטני שמשחק לא למהר מעל גלי הים התיכון.
המרפסות האנכיות שלו ראו כוכבים הוליוודיים, מדענים, פילוסופים, מוזיקאים וסופרים שמצאו ב"פנינה" הסיציליאנית את מה שכל תייר בוהמייני רוצה לחוות: שלווה באווירה אידילית שבה ההיסטוריה פוגשת את ההווה בצורה של זיקוקי דינור מרתק.
טאורמינה מופיעה לפני המבקר כמטיילת פלרטטנית בחבל דק
כך, באורות ובתרועה, מתחיל מה שמכונה בעיר "תור הזהב של תיירות עילית" שהפך את המרפסת הזו למפורסמת ליד אטנה. תמיד הייתה מסיבה בטאורמינה בתקופת הבל אפוק, כשאף אחד לא חשב שהעולם מסוגל לזוועות שיבוצעו במהלך מלחמת העולם הראשונה.
ה התקדמות טכנולוגית ששיפרה את התחבורה הם אפשרו לתיקים ההרפתקנים (והנוחים ביותר) להשיק את עצמם כדי לגלות את היתרונות של עולם, הים התיכון, עד לאחרונה שקוע בסכסוכים, מהפכות ואיחודים עקובים מדם. אם הסיור הגדול באיטליה שהמאה ה-17 הנאורה כל כך אהב יכול להיחשב כהקדמה לתיירות המודרנית, טאורמינה התגלתה, מתחילת המאה ה-20, כבירת מה שכבר ניתן לכנות "תופעת משפיעים" אותנטית: זיגמונד פרויד, אלברט איינשטיין, טרומן קפוטה, ד.ה. לורנס, ליז טיילור, ריצ'רד ברטון, גרטה גרבו...
רשימת האישים שביקשו מנוחה בעיר, שוהים בפנסיונים עם נופים שאין שני להם, ארוכה ומלאה בשמות מוכרים. הם העניקו תהילה ושם למקום שיופיו, חבוי בין צוקי מיצרי מסינה, הוא אבד במעגל הכבישים המבוך שחוצה את חופי סיציליה לכיוון מסינה.
היום זה תופעה תיירותית שהיא חלק מכל המעגלים העוברים באי ומסיבה זו, זה עשוי להיות קשה, בין חנויות מזכרות, גלידריות ובתי מלון, להפיק את המרב ממה שהיה, ועדיין הוא, טאורמינה האותנטית.
איזולה בלה והמפרצונים הקטנטנים שבה נוכל לצוף תחת נדנוד הגלים
עם זאת, עדיין יש פינות שבהן חתולים מיאנו בצל סלסלות האומנים וילדים רצים הביתה הנקראים בריח הפסטה אלה נורמה: אתה רק צריך לעלות ולרדת מאות מדרגות בחיפוש אחר מקומות שאליהם מעט מאוד מגיעים. הכינו את התאומים, גבעות מגיעות.
למרגלות טאורמינה, מופרד מהעיר בצוק מרשים, נמצא הנמל שלה ותחילת הסיור שלנו. בקיץ, החוף מטורף עם מתרחצים, כסאות נוח וברי חוף, אבל מספטמבר אפשר לטייל בסולו, ו שמש הסתיו הופכת את השקיעות בטאורמינה לאחד מאותם פלאים שיחיו בזיכרון.
לצידנו, רוחצים בים איזולה בלה, שמורה טבעית וארכיאולוגית שעל פני השטח הדלים והמסולעים שלו ניצב כפר מוקף מפרצונים זעירים שבהם נוכל לצוף מתחת לנדנוד הגלים. מסתכל למעלה, נראה עלינו הגגות הלבנים של טאורמינה, תלוי על המצוק כמו קן סנונית ענק התלוי על גג, ונבדיל, למעלה, בראש צוק צר ומחודד, צללית של טירה.
הסלע, כפי שהמקומיים מכנים זאת, זהו מבצר הממוקם על הר מזל שור (400 מ'), השולט על העיר ממנה בנייה על ידי הביזנטים, הראשון שהבחין בעמדה הבלתי חדירה של טאורמינה.
העולם למרגלותיך מלה רוקה
הסיפור של "פנינת אטנה" הוא רצף של מצור והתנגדות הירואית נגד מוסלמים, נורמנים וצרפתים, שניסו כל מיני טריקים כדי להגיע, פעמים רבות ללא הצלחה, לכבוש את העיר. מתי הערבים כבשו את סיציליה, לקח להם 62 שנים ארוכות מאוד לחלץ אותו מהביזנטים ושנתיים להכניע אותו כשהצליחו סוף סוף לרכז את כל כוחותיהם כדי לגרום לו לוותר. מתי הנוצרים חזרו, הם הקיפו את העיר במספר מגדלי עץ שמנעו כל סוג של אספקה או יציאה של הנצורים.
אפילו הקברניטים הטובים ביותר של אותה תקופה לא יכלו לתכנן שום תוכנית להציל את חוסר האחידות של צוקיה והגבהים שבהם הוקמו מבצרי לה רוקה וטירת מולה: טאורמינה תמיד הייתה המקום האחרון בסיציליה שנפל.
הוא חזר על הישג זה בשנת 1675, כאשר סיציליה התמרדה נגד השלטון הספרדי והעיר הייתה אחת הבודדות שנשארו נאמנות להבסבורגים, מקיימת את המצור במשך יותר משנה, שמה קץ להיסטוריה של התנגדות.
בקיץ, חוף טאורמינה מטורף עם מתרחצים, כסאות נוח וברים על החוף
המלחמה המודרנית הפכה את חומותיה לחסרות תועלת, וחסרות אונים מול כוחם של תותחים, טאורמינה הפכה ממעוז בלתי חדיר לאתר נופש על חוף הים איפה גתה או ז'אן פייר הויל ימצאו מנוחה: תיירות נאורה הייתה היחידה שהוצגה בעיר ללא תיווך כוח הנשק.
מהמים המקיפים את האיסולה בלה נעלה לכיוון טאורמינה דרך כמה מדרגות שיעמידו את הכושר שלנו למבחן: הנוף מהבלוודר של ויה פירנדלו יהיה הפרס להשיג עבור המאמץ שלנו, ומנוחה פיזית תלווה את הנפשי להתבונן בצבעי הים התיכון מקיפים את האי שהשארנו מאחור.
לאט אבל בטוח, נמשיך לעלות עד שנמצא החומה מימי הביניים ונכנס לטאורמינה על ידי שער מסינה, רומי במקורותיו, ואיפה הוא מתחיל השכונה הוותיקה ביותר בעיר. גרו כאן המשפחות העשירות ביותר, שבנו את ארמונותיהן המפוארים משיש מהריסות רומיות, הדוגמה הטובה ביותר לכך היא ארמון קורוואחה המרשים (המאה השלוש עשרה).
במרחק מאה מטרים משם, בעקבות שורות התיירים שיהוו כעת חלק מהנוף, נמצא התכשיט של טאורמינה: התיאטרון הרומי.
התיאטרון היווני של טאורמינה
בנוי על צלע גבעה הפונה מערבה, מבקרים שבאים להתפעל מהריסותיה או לחזות בהצגה במהלך הפסטיבלים המתקיימים בחודשי הקיץ תוכלו ליהנות מהתפאורה הטובה ביותר שיש לאיטליה להציע: פסגת אטנה, מושלגת אפילו בקיץ, תמיד מעשנת, משגיחת ומזהירה שחקנים וקהל שהיא אף פעם לא ישנה.
הסיציליאנים הם עם אדוק ביותר, ו העיר זרועה בכנסיות וקפלות שמזכירים לנו את התפילות והמאמצים של השכנים על כך שלא ראו את רחובות עירם רועדים, שוב. אותם רחובות ששומרים, בין טרטוריות וחנויות מלאכה מרמזות, את חורבותיו נאומכיה רומית: גן סודי שבו ישבו פעם פסלים ואשר היום, זו אחת הפינות הבודדות של טאורמינה שבהן אפשר לשמוע את הדממה.
השכונה המקיפה אותו, בתים מסוידים ומדרגות המובילות למרפסות מעל הים, הוא גם שומר על הילה שמתפוגגת ככל שאנו מתקרבים לדואומו, והגלויות שנהגנו להסתכל בהן לבד הופכות לשיחות צילום צפופות שבהן יורד גשם של תמונות סלפי.
על כל פנים, בטאורמינה, לכל דבר, אפילו תיירות המונית, יש קסם בוהמייני מסוים, ואפילו המלמול הבלתי פוסק של אלפי שפות שונות זוכה להערכה, כמו חוט של אריאדנה שיוביל אותנו בסמטאות, מציץ אל חזית הווילות והמלונות המפוארים, מבלי להפסיק להסתובב לחפש ההתייחסות הרב-שנתית של אטנה משתקפת על גלי הים.
אם אנחנו מחפשים בדידות ואוכל, עדיף שנעזוב את טאורמינה ובאמצעות אוטובוס או רכב ניסע לעיירה הסמוכה קסטלמולה. הרבה פחות ידוע מהעיר המשגיחה מלמעלה, קסטלמולה הוא קומץ בתים מצטופפים על שלוחת סלע שבמהלך לרגע זה ייקח אותנו למטאורה ולמנזרים שלה, ביוון הרחוקה, בשל חוסר הנגישות והגובה שלה.
הנופים מהטירה שווים את הטיפוס, ובכן, נוכל להרהר לרגלינו בטאורמינה שהשארנו מאחור, באיסולה בלה שבה אנו צפים בהנחיית הזרמים וחורבותיו של תיאטרון רומי שממעוף הציפור הוא אפילו יפה יותר.
והדבר הטוב ביותר להתגבר על הסחרחורת שכל אחד יכול להרגיש כשמשקיף על מרומי טאורמינה הוא קפה איטלקי טוב, ההמלצה שלי היא לעבור את בר טוריסי, אשר שוכן בבניין ישן ליד הדואומו של קסטלמולה. לא בגלל שהקפה שלו מצוין, מה שכן, או בגלל הנופים שאפשר ליהנות מהמרפסת שלו, אלא בגלל הקישוט המוזר שבו משתמשים הבעלים אולי כאטרקציה תיירותית או, כי כמו גרופית שנות השישים סינתיה פלסטר גסטר, הם מעריצים מסורים של פין זכר. כן, קראתם נכון: הבר Turrisi מעוטר ב מאפרות, מעקות, מדפים, מנורות, כיסאות, שולחנות, ידיות וכל חפץ שניתן לפסל בצורת פאלוס אנושי.
טאורמינה, שנראה שלא הסתירה סודות, לעולם לא יפסיק להדהים אותנו.
מקסטלמולה, העולם נראה כך