מי הטורקיז של פורמנטרה הם המבט האינסופי של הים התיכון.
המיטב לך לבלות את היום בפורמנטרה על הסירה המהירה Balearia that מצטרף לדניה תוך שעתיים עם הקטנה של הפיטיוסים זה לאבד את זה. מעבר לפינה, כמובן. כי זה אומר שכמו רבים אחרים, אתה תהיה לכוד, פשוטו כמשמעו ומטאפורי, על ידי מהות האי.
כאן לא תמצאו רשימה של החופים היפים ביותר שלה (אני לא יודע כמה קילומטרים יש למיגורן), וגם לא אינדיקציות לכמה מדרגות, סלעים ושבילים אתה צריך לעלות או לרדת כדי להגיע למפרץ נסתר, אפילו לא הדרכים שתצטרכו לנסוע בהן כדי ללכת בעקבות לוסיה ולסקס למגדלור קאפ דה ברבאריה. מה שאני מתכוון להעביר עם הטקסט הזה הוא איך שרשור של אירועים, תחושות, מפגשים ושיחות יוסיף תחילה שניות, אחר כך דקות ולבסוף שעות ל- שעון של ניתוק מוחלט, זה שבפורמנטרה לרוב נותר ללא ידיות באופן בלתי נמנע מוביל אותך לבלות איתה את הלילה (כמו בדייט ראשון מושלם).
אבל בואו נסכם. זה נהיה יותר ויותר נפוץ לתכנן תוכנית קיץ הכוללת לקחת את המכונית שלך קודם כל בבוקר ולהרכיב אותה במארזי האלומיניום של רמון Llull בנמל הלבנטין ולאחר מכן להתיישב (בין אם במושב או במושב). טרקלין VIP) וכן הלאה חוצים את הים התיכון, עוברים ליד איביזה (שבהם אין צורך לבצע עצירת ביניים), להגיע לנמל Sa Savina, בפורמנטרה.
התוכנית הראשונית מאוד ברורה: דקה לפני הצהריים אתה תצלול לתוך גן העדן הקריסטלי שהוא Ses Illetes ודקה אחת אחרי חצות תיסעו שוב בכבישי חצי האי בחזרה לביתכם או למקום החופשה שלכם (גם ולנסיה וגם אליקנטה נמצאות במרחק שעה נסיעה מנמל דניה).
עם זאת, אני כבר מזהיר אותך כי, ברגע שיצרת קשר עין עם מי הטורקיז האלה שהם המבט האינסופי של הים התיכון, לא תהיה תוכנית, אחריות, מינוי או מחויבות שיגרמו לך לזכור את חייך הקודמים, זה שיצטרך להבין שבפורמנטרה, הדבר היחיד שאפשר לאבד הוא הסירה, אבל אף פעם לא הרכבת.
כמובן, כדי שהניתוק הקסום הזה ייכנס לתוקף תצטרך רק דבר אחד: תמיד יהיה לצידך קיקרו מקומי, כי שערי גן עדן לא מוחזקים על ידי סן פדרו, אלא על ידי אדם מפורמנטרה. זה לא משנה אם זה וירט או בקסרו (כן, הקטע עם וילריבה ווילאבאחו קורה גם ב אי שהנקודה הגבוהה ביותר שלו, לה מולה, הוא אפילו לא מגיע ל-200 מטר גובה). הו! ועצה אחרונה: לעולם אל תלך לאן שפורמנטרה אומר לך ללכת, לך עם פורמנטרה לאן שהוא עצמו הולך.
פורמנטרה היא שם נרדף לניתוק מוחלט.
עם גובה
בדיוק על הרמה של לה מולה, ביקב Terramoll, למדתי ההבדל בין אלה שחיים מתחת, בגובה פני הים ומעל, שם הרוח המלוחה מלטפת את הגפנים של מונסטרל, מרלו, קברנה, סירה, ויונייה, מאלבסיה, גרנצ'ה בלנקה ומוסקטל מנכס זה המוקדש לגידול אורגני של גפנים וייצור יין.
הכל התחיל (כמו כל כך הרבה פעמים אחרות), בטעימה, בפטפוט על יין. הגיעה סווינה הצעירה הלבנה, שהתווית שלה היא מחווה לדייגים ולרשתותיהם, לא התעכבנו יותר מדי על רוזה רוזה דה מאר ומיד, כשפתחתי את הפקק האדום של Es Virot, הסבירו לי. לי את זה הווירוט הוא ציפור בלעדית של האיים הבלאריים. ולמרות שזה נמצא בפורמנטרה היכן שהמים הבלאריים מאכלסים את המושבות הגדולות ביותר בארכיפלג, האמת היא ש פחות ופחות נפוץ לראות אותו מקנן על צוקי האי, לאן הוא הולך להטיל ביצה בודדת.
הצחוקים יותר והלוקאליזם פחות כשיש אפריטיף בין לבין, אז בקרוב נעבור לדבר על יינות אורגניים וקיימות של בציר המבוצע ביד בכרמים נטולי כימיקלים. אתה לא חושב שיינות אורגניים הם כמו אותה חברה כנה שכולנו יודעים שהיא טובה ונוחה בחיינו, אבל אותה אנו מבקרים אחר כך על כנותה המוגזמת וטוהר הביטוי שלה?
כל כך שקועים בנושא ישבנו בצל מרפסת המחסן שמכאן אף אחד לא רצה לזוז, כמו פסלים של בכחוס (כמובן) שלא מפחידים אפילו את סרגנטנות אנדמיות לאי, שהחלו עד מהרה לצאת ממקומות מסתורן בחומות האבן היבשות האופייניות לאי כדי להשאיר אותנו מופתעים עוד יותר מהצבע הכחול-ירוק של הקשקשים שלו.
האם לטאה Pitiusas היא סמל של פורמנטרה, ולא בגלל שההיפים השתמשו בו בשנות ה-60 כהשראה למלאכות שלהם, אלא בגלל שלפי ניתוח גנטי שבוצע בין UIB לאוניברסיטת סלמנקה, מאז התקופה השלישונית (מיוקן) הלטאה הבלארית והלטאה Pitiusa עשו מסלולים מיטוכונדריים שונים לאחר פירוק שני הגושים הטקטוניים היוצרים את הארכיפלג הבלארי.
ההרפיה הייתה כזו, שבנוסף ללטאות, הזמן בפתח. איחרנו לפגישה הבאה שלנו.
כרמים של יקבי Terramoll, ברמת לה מולה, פורמנטרה.
עם טעם
הם חיכו לנו עם אורז במסעדת Can Rafalet, ב-Es Caló de Sant Agustí, כפר דייגים ישן השוכן באחת הנקודות הצרות ביותר של האיסטמוס פורמנטרה. כדי להבין אותנו, איפה הייתם תופסים את האי ביד אם הייתי משווה את צורתו לזו של משקולת, שבה משקל (כבד) יהיה מסת היבשה המזרחית - שם Es Pujols, San Francisco Javier ו-Cap de ברבריה - ועוד אחת במערב, שתתאים לפילאר דה לה מולה ולמגדלור המפורסם שלה. לא תצטרך להתייעץ עם גוגל מפות כדי להבין את הגיאוגרפיה שלה, יספיק לכם לעלות למיראדור דה פורמנטרה ומהגבהים לפקוח את העיניים לרווחה כדי לתפוס דואליות כזו.
התפריט -עם נוף לים התיכון ו למזח, עם בתי המזח, הרמפות והסולמות האותנטיים שלו - כלל תמנון מטוגן, דגים בגריל ו סלט איכרים, שהסוד שלו טמון בטעם הרקע העז של פייקסק, דג סחוס שנשמר במלח ותלוי בשמש כך שהוא במגע עם רוח הים.
השיחה והמטבח כאילו זרמו בקצב טוב, אבל לפתע קפצה הארנבת, או יותר נכון לומר הפאייה. השעות (ואיך שאנחנו אוהבים את זה!) ש בילינו הרבה זמן בוויכוחים על ההבדל בין פאייה לאורז עם דברים... כל כך הרבה שאחרי הארוחה הגיעה במהרה: היינו צריכים ללכת לשתות משהו לפני שלקחנו את הסירה חזרה הביתה.
ב-Can Rafalet מובטחת לכם ארוחה עם נוף.
עם היסטוריה
אני לא יודע אם ראוי לומר באי של 83 קמ"ר שהאפשרויות הן אינסופיות, אבל לפחות הן מגוונות. זו הסיבה כשהמארח שלנו סיפר לנו על ברטולו ובר החוף שלו היה לנו ברור מאוד: זה יהיה 'המקום'. ומה אם זה היה 'מכריע'. ולא בגלל הקאיפירינה או זריקת התרשיש המחקה את צבע המים שרוחצים את חוף Caló d'Es Mort שבו הוא ניצב עם הכיסאות הכחולים הקטנים שלו של עץ והאווירה הנינוחה שלו שום דבר לא כפה, חוץ מכל הסיפורים שבהם ברטולו כיבד את אוזנינו.
40 שנה מול הקיוסק הזה בזירה הם כלום כאשר אתה משווה אותם לאלה מילדותו של ברטולו, שבהם היה צריך לעבוד בשדות עד שהגיע לגיל. הוא בחר בפורמנטרה וברעיון המקורי של אי שיכול לחיות מתיירות; לאחרים לא היה כל כך בר מזל (או בעלי חזון) והחליטו להגר.
"עם סימן, הגשתי להם חמישה משקאות מעורבבים", כך מסביר ברטולו את המגע הראשון של הגרמנים עם פורמנטרה, כיום אחד האיים היקרים ביותר בים התיכון. גם הצרפתים, מומחים בהנאה מהחיים ומחופשות, הגיעו בשנות השמונים להילקח על ידי הבעלים של מלון ידוע בקאלה סאונה. נסיעה בעגלה לחוף סמוך, שם הוכנו הדגים הטריים במקום. חוויה שעליה, אני בטוח, היום היינו מוכנים לשלם מאות יורו.
ובאלה הלכנו, לגלות את עברו של האי האופנתי, כשחזרנו להווה גילינו עוד משהו: בדיוק פספסנו את הסירה כדי לחזור לחצי האי. משהו נפוץ יותר ממה שנדמה לנו, כפי שמתוודים בפנינו מ-Balearia, חברת שילוח שמנצלת את ההזדמנות כדי להזכיר לנו שעכשיו כל הכרטיסים גמישים.
ככה רגוע בר החוף של ברטולו.
עם חברים
אין דרמות בפורמנטרה, מזה בדיוק היא מורכבת אורח החיים הרגוע שלו, יותר מאשר הבלארי, במיוחד. בן רגע חברנו לאי כבר הזמין אותנו לארוחת ברביקיו בשטח שלו. היין יברח מידו, אבל ממש, מאז באי תמיד היה נהוג להחזיק גפנים משלהם איתם להשקות ארוחות משפחתיות ובין חברים.
כרגע אני לא יכול לציין באיזו נקודה גיאוגרפית של האי "התקבלנו", כי הלילה ירד עלינו אותן דרכי עפר צרות בליווי חומות אבן יבשות, אבל אני זוכר כחקוק באש את כל מה שהוצג על שולחן העץ העצום (בעומק ובצורה) ההוא: גבינות, סלטים, אנטריקוט וגם הרבה שיתוף, שיחה ויצירתיות. היינו צריכים להחזיר טובה למארח המושלם שלנו ולמצוא שם מסחרי ליין הלבן הטבעי והספציפי הזה. אולי פראי? איך מציגים את האי למטייל חסר מושג שמאמין שפורמנטרה היא העתק מיניאטורי של איביזה. או יותר טוב פיראט? איך מרגישים ברגע שהוא יורד מהספינה ועולה כדי לנסות לכבוש, ולו לכמה שעות, את האוצר שהוא חופיה, אבל מעל הכל את המהות והאותנטיות שלו.
היום האינטנסיבי – וסיעור המוחות – הגיע לסיומו והגיע הזמן להיפרד, אבל לא לפני שהציעה טיול חדש לאי... שבפורמנטרה יכולה להתחיל בכל יום שישי ולהסתיים כשמתחשק לה. , מה בשביל זה זה הכי מבוקש בים התיכון.
הדבר המעניין בפורמנטרה הוא לפעמים לרדת מהכביש.
מחברת מסע
איך ללכת: במהלך חודשי הקיץ, Balearia משיקה את המעבורת Dénia-Formentera המשתרעת על מרחק של 111.1 ק"מ בנסיעה של שעתיים. הלוך ושוב אדם אחד ללא רכב: החל מ-75 אירו.
איפה לישון: אם סוף סוף "נתקעתם" על האי, אנו ממליצים לכם להישאר במלון Es Mares, בסן פרנסיסקו חאבייר, שהמינימליזם הלבן שלו מקוזז רק על ידי הכחול של הבריכה הניתנת לאינסטגרם והפוקסיה של מיץ הסלק בארוחת הבוקר שלו. האות.
איפה לקנות: ביקב Terramoll, בנוסף להנאה מטיול בכרמיו ומטעימת יין במרפסת המוצלת שלו, תוכלו לקנות את כל הפניות שלו במחיר תחרותי יותר.