המיקום היה חרב פיפיות בהיסטוריה של Ferrol. שפך הנהר, הצר ביותר בגליציה, הפך את מה שהיה אז כפר דייגים קטן הבירה הגדולה של הצי הספרדי בצפון , שפתחה את העיר לאנשים מכאן ומשם, לספינות ולמלחים מכל העולם.
עם זאת, מיקומו – אי אפשר להגיע הרבה יותר צפונה בכביש – פעל נגדו. Ferrol היא לא עיר מעבר, היא כמעט תמיד רחוקה מדי מערבה או רחוקה מדי צפונה. כל כך קרוב ובכל זאת כל כך רחוק. ובכל זאת, מי שעושה את העקיפה, שגם היא, בואו נודה באמת, לא כל כך ארוך, נתקל עיר שהיא הפתעה: מקום עם עבר תעשייתי וסביבה ימית, של מלונות מודרניסטיים ישנים ופריסה ניאו-קלאסית מסוגל להמציא את עצמו מחדש מדי פעם.
Ferrol היא לא היעד המובן מאליו, אבל היא מלאה בהפתעות למי שמוכן לחפש אותן. זהו מחנה הבסיס המושלם למי שרוצה חקור את החוף הצפוני שמונע צפיפות יתר, למי שרוצה ללכת לאיבוד בין מפרצונים נסתרים, מגדלורים וחופים עצומים, הציצו לעבר מימי הביניים שיש בו טעם של אגדה ו כמה מהיערות האטלנטיים השמורים ביותר.
סלון.
אוצר גסטרונומי
ולמרות שאנשים רבים לא יודעים זאת, פרול הוא אוצר גסטרונומי. אם נדבר על מסורת, מעט מחוזות ימצאו ספר מתכונים שמור כל כך משלהם. גרסה של המטבח הגליציאני שמתרחקת מהנושא: ברוכים הבאים לממלכת המטבח הארטבריאני.
כאן תמצאו מנות כמו תמנון א-לה מוגארדסה, ה-Shortfin mako, הנזירים בסגנון צדיריזה, האמפנדות הפתוחות שאפילו מפתיעות את הגליציות מדרום קצת יותר; פרויאס, כדורי פטרון, קורוספיניאדות, שמנת מתוקה, קוקאדות... התמחויות מאפה שהופכות סיבה נוספת לצאת מהכביש המהיר הזה. וחשפנות, כמובן. וסקלופים, האמיתיים, השחורים. וצדפות מכל הסוגים. טיילו בשוק והופתעו מאיכות המוצר.
למרות שאם אנחנו מדברים על מסעדות עדכניות יש לכם גם קצת מהכל ולכל הטעמים: Sinxelo, O Bacelo, A Barcia Street Tapas, David Freire, Bar El Timon... י או קמינו דו אינגלס, המקום שאתה צריך להיות בסדר היום שלך.
טירדיטו של דניס.
בכביש הנכון
O Camiño do Inglés (דרך האנגלית, בספרדית) הוא שם שראוי להסבר. זהו דרכו החיונית של דני לופז, מפרול לליבה, למרות שהוא נולד בלונדון. וזו מסעדה שפותחת את שעריה במרחק נגיעה מקילומטר אפס דרך אנגלית, המסלול שעברו עולי הרגל מהאיים הבריטיים להגיע לסנטיאגו. בסופו של דבר הכל מתאים.
זה כאן, בפרול הזה שלעתים קרובות כל כך נופל מחוץ למדריכים, ונכנס פנימה עיר עתיקה שמריחה כמו נמל כל החיים, שם החליט דני שדרכו התחילה. אז מלבד אופנה, אזורי קניות ורחובות טאפאס, הוא פתח כאן את החנות הראשונה שלו. וההצלחה הייתה כזו שאחרי כמה שנים עבר למשנהו. החלל הישן, זה שעיצב את דרכו להבין את המטבח, עדיין שלו ופועלת היום בשם הבר של יוספה, מחווה לסבתה ובמקביל, לסבתה הברים האלה משנות ה-80 וה-90 שבו היה לדור שלו מגע ראשון עם הגסטרונומיה.
הו סקיפר: דניל לופז
רחוב אחד למעלה הוא מצא חלל גדול יותר ושם התחיל השלב השני של מסעו. היום, שלוש שנים אחרי, אחרי מגיפה שנתנה הרבה זמן לחשוב, חונכת עידן שלישי, עגול יותר, אישי יותר ויותר מקומי אם אפשר, שהוא אוויר צח טהור.
מוצר Ferrol, כלומר מיטב שפכי השפכים הגבוהים, עבר דרך המסנן הבלתי ניתן להגדרה של דני והצוות שלו. השולחן נשלט על ידי אחד מכדורי הדרקון מסדרת האנימציה דרגון בול. אחד התפריטים, הקצר ביותר, נקרא Filispín, מונח מ-Ferrol שפירושו משהו כמו 'במלוא המהירות'. מהירות מלאה, פקדו המלחים הבריטים. ואנשי הנמל שמרו על הקופלה ותרגמו אותו לשפתם המסוימת: פיליספין.
כמו שאמרתי: השאירו את הרעיונות המוקדמים שלכם בדלת והיכנסו מתוך רצון לשקוע בעצמכם עולם גסטרונומי שמבוסס על הפכים שנפגשים וכנגד כל הסיכויים, הם מתאימים בצורה מושלמת. מטבח עילית קלאסי ומנות בר, תרבות הפופ של שנות ה-90 והמטען שדני הביא מתקופתו במסעדות איקוניות של המטבח הגליציאני העכשווי כמו קאסה מרסלו; יקב רציני מאוד והיעדר מתחמים מעורר קנאה.
שיפוד בוקארט כבוש במלח, חזיר ברווז, אבקת עגבניות מיובשות וגלמזנו.
ניסוח מחדש של מנות
ולמה כל זה מתורגם? היטב פנימה מנות ראשונות שמסתכלות לעבר טברנות וממציאות אותן מחדש: ביס תירס, סקאלופ מוגש בקליפתו ושינקין שעושה כבוד לאמפנדה המיתולוגית מבית קאזה פנה, קריצה לפיצות O Baleo הקלאסיות הוא מנוסח מחדש בצורה של בייקון ssam, שום כבוש, צ'אטני שום ונסטורטיום. האם אתה יודע מה זה זורזה, חלצית חזיר במרינדה שהיא טאפה פופולרית מאוד בגליציה? דני המציא אותו מחדש לפני שנים עם מקרל ופלפלי פדרון והיום מדובר בקלאסיקה שקשה להוציא מהתפריט, גם אם זה רק ביס בתפוח אדמה קריספי כדי להתחיל את התפריט.
בבית הזה אין להם מתחמים. ואם אלן פאסארד, אחד השמות הגדולים במטבח הצרפתי היום, תפר חצי עוף לחצי ברווז ובישל אותם ביחד -הכימרה המפורסמת שלו-, דני והצוות שלו מכינים את גרסת ריאס אלטאס על ידי הצטרפות של סקאלופ ומדליון נזיד על הצלחת המוגשים מעל מרק לובסטר נורווגיה ומעליהם אמולסיה של חמאה ופאלו קורטדו. הנהון לשף הצרפתי, כן, אבל גם ל שיפודי הנזירים והשרימפס האלה מהברים של לפני כמה עשורים. לפני שדיברנו על הפכים שנפגשים: הנה לכם.
קליפות חזיר וצדפות מהשפך.
הקמינו דו אינגלס הזה ממשיך להפוך את חמין הצדפות של ניו אינגלנד לפרולנו: מרק צדפה עם תפוחי אדמה, בייקון וצ'וריסו איברי בציפוי צדפות ובס ים פראי. או להציע שליו צלוי מוגש עם מה שהטבח מציג בתור א "מחווה לפטרייה", עוד אחד מאותם ברים חיוניים של פעם שמוצגים כאן גולמיים, מותססים, כבושים ואבקה עם ויניגרט קפה.
פודינג אורז, הקינוח המובהק בעיר, עם ג'ל דה קרם - יין שרי - ריבת שזיפים מקומית תוצרת בית, גלידת וניל, פולי קקאו ואריח שוקולד. או אוזן גליציאנית קלאסית, בצק קליל ופריך, עם קרם פומאס. והתחושה שיחד עם התפריט חלפה עליך מערבולת של רעיונות שנותנת צורה למסע גסטרונומי שאולי תפס אותך בהפתעה, אבל משאיר אותך לרצות עוד.
פודינג אורז עם חמאה/מקורמל.
המטבח הגליסי, כן, אבל לא המטבח הגליסי שהנושא יזמין אתכם לחשוב. מטבח עכשווי, זה נכון, אבל עם הנהנים מתמידים לקלאסיקה, לטברנות, לטאפאס-ברים. מזווה מפרול, מהשפכים, ארטברה ואטלנטיק, אבל מסוגל להסתכל לצד השני של האוקיינוס או לאסיה, במידת הצורך, מבלי לאבד שמץ משורשיו.
ואתה עוזב לחשוב למה לעזאזל לקח לך כל כך הרבה זמן להגיע לפרול ובניסיון המטבח הזה. וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך כשאתה עוזב מסעדה.