ירז דה לה פרונטרה: אמנות קאדיס מאת ארבעת ה'קוסטאוס'
מה אפשר לצפות מעיר שבה סוסים רוקדים, פלמנקו הוא דרך חיים ומעטים מבינים שעובר יום בלי כוס פינו? **ירז דה לה פרונטרה , העיר המפוארת ביותר ** מבין כל הערים הממלכתיות, משדרת כריזמה בשפע תוך שהיא מזמינה את הזר לצלול לתוכה.
ובצלילה אנחנו מתכוונים לעבור דרכו ולחקור אותו עד שהגוף אומר לנו מספיק. ליהנות מזה כמו שאלוהים התכוון: עם הרבה אומנות. וזה ש-Jerez... זה הרבה Jerez.
נפגשנו מוקדם מאוד ב כיכר ארנל עם מייטה, מדריך עיר רשמי ואחת משתי הנשמות בראשות חברת Guiarte Jerez, חברה המחויבת לפרסום תמצית שרי מלב הגרים בה.
בין רבותי שמדברים בקרירות, יונים שבאות והולכות ואווירת בוקר של יום רביעי, מתחילה לספר לנו הציקרון שלנו, בתשוקה הזו שחושפת את הייעוד העצום שהיא חשה לעבודתה, את ההיסטוריה המקיפה את העיר.
וזה עושה זאת תחת עינו הפקוחה של פרימו דה ריברה, שפסל הרכיבה שלו משגיח עלינו מלב הכיכר.
ירז דה לה פרונטרה, העיר המפוארת ביותר
סעיף קטן: ולמה לירז יש פסל של פרימו דה ריברה , אם אלה היו נסוגים כמעט מכל ספרד? נגיד לכם: האחד, כי הגנרל היה מירז; ושתיים, על עושרה הפיסולי. היי, סיימתי.
בעודנו צועדים בדרכנו אל האנדרטה העתיקה ביותר בירז, ** אלקאזר ,** שלה אנו לומדים על מקורותיה של העיר, אשר נוסדה לאחר הפלישה המוסלמית במאה ה-8.
הערבים הם שעיצבו אותו, החל בבניית ה 4 קילומטרים של חומה, 79 מגדלי הגנה ו-4 דלתות גישה שתחמו את האלקאזר, שנבנה כבר במאה ה-12. סיכום טוב של מה שהיה הלב של ירז ואחת הדוגמאות הטובות ביותר שלו אדריכלות אלמוחאד של חצי האי.
בפנים עדיין נשמרים המסגד, המרחצאות הערביים, הגנים האנדלוסיים והמינרט. קוריוז? רגע הכיבוש מחדש -1264- , העיר התפתחה עד כדי כך שיש בה יותר מ 20 אלף תושבים ו-18 מסגדים , שרובם בסופו של דבר הפכו לכנסיות.
האנדרטה העתיקה ביותר, האלקאזר
זה היה בדיוק המקרה של הקתדרלה , שנבנה במקום שבו היה המסגד הראשי ונראה מהעלמדה שמקיפה הרבע סיפון.
הוזמן לבנות ככנסייה קולגיאלית על ידי אלפונסו העשירי, רק ב-1980 השיגה לבסוף, הודות לאפיפיור יוחנן פאולוס השני, את הקטגוריה הנוכחית שלה. החזית שלו היא פיצוץ של אלמנטים גותיים, בארוקיים וניאו-קלאסיים וחלקו הפנימי, המחולק לחמש ספינות, אוצר אחד מתכשיטיו הגדולים: הבתולה מזורבארן.
אבל הליכה ברחובות מרכז ג'רז פירושה קפיצה מפעם לפעם דרך הבניינים שלה. כך אנו נתקלים בבתי עסק שמסתירים בקרביים פיסות מהחומה הישנה שעדיין נשמרות – נניח, למשל, ** La Moderna, בר טאפאס קלאסי ב-Calle Larga** - אבל גם עם ארמונות עצומים מהמאה ה-18 שבימיהם הם השתייכו לבורגנות של העיר: זו של ** המשנה למלך לסנה , זו של דומק או זו של פרז-לונה ** הן רק חלק מהן.
האוויר האנדלוסי ניכר בפינות כמו פלאזה פלטרוס, שבה היה בעבר שוק פירות וירקות, כיכר ההנחה , ברחובותיה המלאים בעצי תפוז או בקלויסטרים היפים של סנטו דומינגו, מהמאה ה-13. אמנם איפה שאתה באמת יכול לנשום את Jerez, הוא בשכונות שלה.
פנים ארמון המשנה למלך לסנה
כאן זה נשמע כמו פלמנקו...
מהעתיק מכולם, זה של סן מטאו, ועד לאלה שגורמים לך להרגיש עמוק בעור דמות הפלמנקו הזאת כל כך ג'רז : לכל שכונה יש את האישיות שלה והמעבר בהן הוא מגלה הפתעה אחת אחרי השנייה.
ה של סן מיגל, שראה את הולדת לולה פלורס או פאקרה דה ז'רז , מורכב מקומץ סמטאות שבהן ניתן להרגיש כמו שיר por soleá שמשכר אותנו בניחוח של כרוב ירז בבישול איטי.
כאן אתה צריך לתת כבוד לשני הגדולים בפסלים שלהם לפני שתחוו את האווירה של מועדון פלמנקו, כמו לוס צ'רניקלוס. פלישה לכנסיית סן מיגל היא חיונית : פנטזיה אדריכלית טהורה.
אבל שכונת סנטיאגו ממשיכה עם המסורת: מקום הולדתו של חוסה מרסה או אל קפולו דה ז'רז , בו אפשר לנשום פלמנקו מכל פינה.
כאן המושג הממלכתי של ג'רז נשאר בצד כדי לפנות מקום למה שנראה יותר כמו עיירה מאשר עיר: בתים נמוכים, קירות מסוידים, חנויות מסורתיות ואמנות , הרבה אמנות. היום הטבנקו שלו הם יעדם של רבים שכמונו כמהים לספוג את השרי האמיתית.
טיול לכנסיית סן מיגל הוא חיוני
מיין אל יין
ומה יותר דומה לירז מהיינות שלה? בוא לא נחשוב על זה יותר: בוא נלך לקחת את הראשון. זה ב-** tabanco Las Cuadras ** שבו ההנאה בשתייתו מגיעה לשיא.
וזה שהטבנקוס הם המקדשים האמיתיים המוקדשים ליינות אלו: חנויות יין שבהן אנשים הגיעו להתרועע וליהנות עם חברים . טרנד שנרקם לפני מאות שנים ושעד היום זוכה להצלחה אדירה.
לקטווינו הזה של פינו, אולורוסו או אמונטילו - אם למנות רק שלושה מזני השרי - מתווסף בדרך כלל פלמנקו שמתעורר באופן ספונטני כשהכי פחות צפוי . זוהי אמנות ג'רז, שאיתה מתבטאים אנשיה כמו אף אחד אחר, זו שמתחילה בבולריאס.
ב אל פסאג'ה, הסיגר העתיק ביותר בג'רז -משנת 1925-, המזל לצידנו ואנחנו מוצאים שולחן לפני 2 בצהריים. בזמן שאנחנו טועמים את אחת מקליפות החזיר המיוחדות -אוי, תהילה ברוכה-, אנחנו מחכים לתחילת המופע שכל צהריים, על רקע הטאבלאו, משמח את נשמתם של כל הנוכחים.
אבל, מאיפה מסורת היין הזו המושרשת כל כך עמוק בירז? כדי לענות על השאלה אתה צריך לחזור לפני 3,000 שנה, כאשר הפיניקים החלו לשתול את הגפנים הראשונות באדמות קאדיס.
עם זאת, לאחר גילוי אמריקה כאשר יקבי ירז החלה את התפתחותה: מה יכלו מלחים לשאת איתם שיחזיק מעמד חודשים מבלי להתקלקל? יין, כמובן!
מיין ליין דרך ג'רז דה לה פרונטרה
ואז הגיעו ההשקעות הבריטיות, הייצוא... ותחילתו של שלם מהפכת היין הנמשכת עד היום.
כיום פזורים עשרות יקבים ברחובות ירז, רבים מהם בחסות לַעֲשׂוֹת. ג'רז-זרז-שרי , שמסמן הצטיינות על פי שורה של מצוות כמו מקור הכרמים, סוג הענבים הגדלים - הם יכולים רק להיות Palomino Fino, Pedro Ximénez או Moscatel -, האדמה בה הוא גדל -albariza always- או סוג ההזדקנות, שבמקרה זה מיוצר בתוך המגף באמצעות מערכת דינמית של סולרה וקריאדרה.
לאחר החלק התיאורטי, אנחנו הולכים ישר לכמה מהיקבים שלה. לדוגמה, ** González Byass , שהוקם על ידי Manuel María González Ángel** בשנת 1835.
עם מתקנים נפלאים שתופסים 4.5 דונם בלב ירז, ביקור בביתו של טיו פפה המיתולוגי הוא לא סתם: זה בערך היקב המתויר ביותר באירופה ויינותיה מיוצאים ליותר מ-115 מדינות.
רחוב עיוור ביקב טיו פפה
סיור מודרך מאפשר לגלות את פרטי ההיסטוריה שלה וגם את המרחבים שלה: מה Real Bodega La Concha, בעיצובו של גוסטב אייפל לפני ביקורה של מלכת ספרד אליזבת השנייה, בסלה דה לוס אפוסטול המרשימה, או הוותיקה ביותר: לה קונסטנסיה.
זה האחרון שבו חיים העכברים המפורסמים, שאוהבים את הלגימה היומית שלהם של שרי. אנחנו, שלא רוצים להיות פחות, סיימנו את הביקור בהתענגות עליו . ואנחנו עושים את זה בחדר הטעימה המודרני והעצום שלו. מַרהִיב.
לא כל כך גדול בגודל, אבל עם הרבה רוח ורצון לעשות דברים טוב, יש את יקב Diez Merit , אחד הוותיקים בעיר . ביקור של ולנטינה, אחת העובדות שלהם, הוא משהו שאסור לאף אחד לפספס.
כאן אנו לומדים, שלב אחר שלב, את הפרטים על התהליך שעובר הענב מהאוסף שלו ועד שהוא הופך לאותו סם שזוכה לכל כך הרבה מחיאות כפיים ברחבי העולם. ואיזו דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר סיור בחדרים ובפטיו השונים : טיול מן המניין לעבר.
אנחנו גם מרגישים שאנחנו טסים אחורה בזמן בביקור יקבי מסורת , שבו ניתן לטעום כמה יינות תוך התבוננות בגלריה המעניינת מאוד שלה לאמנות - הכוללת ציורים של ולסקז, גויה או פיקאסו , עין-, או מתקרב אלינו לכמה מהקלאסיקות: דומק, וויליאם הומברט או לוסטאו לא יכולים להיעדר מהרשימה.
האם אתה נהיה רעב?
נכון שתמיד נהנים מיין שרי עם משהו לאכול בצד. ואם זה בפנים הפחמן , כבה ובואו נלך. כי, מי יכול לדעת יותר על אמנות זיווג השרי מאשר העצם "השף של שרי" ?
בלה קרבונה תפריט הטעימות הוא מחזה
כך הטביל הפייננשל טיימס חוויאר מונוז , שאחרי שגילף קריירה לצד שמות גדולים כמו האחים רוקה, הוא עכשיו אחרי ה תנורים של המסעדה המשפחתית הזו.
פרויקט ש התחיל כמסעדת סטייקים בשנת 92 ושכיום מחפשת מצוינות בכל אחת מהמנות שלה, תוך התמקדות בהכנה קפדנית של הצעותיה. תמיד, עם מגע של יין מקומי : "אין מנה שבורחת מיין, וגם לא יין שלא משתלב עם מנה", הוא אומר לנו.
וזה לוקח את זה לרמה המקסימלית: ב הפחמן הם מבושלים בשרים עם סרמינטו והם כבר לומדים כיצד לכלול את צעיף הפלור של יינות ירז בהכנת המנות שלהם. דרך אגב: תפריט הטעימות שלו הוא הצגה.
אם כי לראווה, זו שנהנית ממנה ב-** Lú, Cocina y Alma, המסעדה עם כוכב מישלן** של השף Juanlu Fernández. וזה שכאן המטבח נמצא במרכז חדר האוכל, שיש בו מקום ל-22 אנשים.
מסעדת כוכב מישלן
כך, תוך כדי טעימה שלהם הצעות מעולות , חושבים כיצד צוות שלם של טבחים עובד זה לצד זה כדי להשיג את המנות המפתיעות ביותר. אחד מהמפורסמים ביותר? מאפין מאודה עם טונה אלמדרבה . לֹא יְתוּאָר.
אבל כאן הכוכבים לא מפחידים: חואנלו פיקד על A Poniente במשך שנים יחד עם אנחל לאון , ודווקא לאחר השגת הכוכב השלישי החליט לטוס לבד. כבר שנה וחצי יש לו את הקן שלו באחד הרחובות בלב ירז, שם המיזוג בין אוכל צרפתי ואנדלוסי : גאון של טעמים.
עכשיו, כן, אם מה שעולה זה טאפאס, זה של מעבר מטברנה לטברנה ומבר לבר בחיפוש אחר הטעמים והחוויות האותנטיות ביותר, אין ספק: ** לקאסה חואניטו יש רפרטואר של טאפאס מסורתי** שלוקחים את המשמעות; הסמטה , עסק צנוע ללא שעות קבועות ועם הרבה נשמה, חבוי ליד פלאזה פלטרוס, מכין את הדיונון ברוטב הטוב בעולם, וב**לאס בנדרילה זנב השור** שנדחף בכמה נזיפות משאיר אותנו פעורי פה.
התוצאה? שלא נדע מה לעשות קודם, אם להוריד את הכובע או למצוץ את האצבעות . אבל תן לזה להיות עם כוס פינו, בבקשה.
קאסה חואניטו, רפרטואר של טאפאס מסורתי