ארץ הבאסקים הצרפתית: השכנה שהכי כדאי לבקר בה
כל כך קרוב ובכל זאת כל כך רחוק, צרפת היא השכנה מלמעלה , זה שתמיד אומר שלום, אבל בואו נודה בזה: אנחנו עדיין לא מכירים אותו לגמרי.
אנחנו יודעים שבארץ אסטריקס ואובליקס אוכלים טוב מאוד ומתלבשים אפילו טוב יותר, ויתרה מכך, כל זה ממוסגר בנוף משתנה כל הזמן שיכול לקחת אותנו מהמפרצונים של קוט ד'אזור ועד גבעות אלזס והשדרות הפריזאיות.
יש, עם זאת, פינה מבודדת בדרום-מערבה הקיצונית, מטלטלת על ידי רוחות האוקיינוס האטלנטי, שבו מה שבאמת גאלי משולב עם הניחוח האיברי המופיע מאחורי הפירנאים: ארץ הבאסקים הצרפתית.
חבל הבאסקים הצרפתי שווה טיול בכביש
מִי המשולש הירוק שנוצר על ידי ההרים, האוקיינוס האטלנטי ונהר גארון לפני מאות שנים, המרכיבים ערבבו בסיר גדול, כאילו היה מרמיטקו ענק: הטיפול האדריכלי הצרפתי הולך בצורה מושלמת עם בתי החווה הבאסקיים הציוריים, בעוד הערים שלה נושמות קצב איברי שנבגד על ידי אימות שיש בהן חיים מעבר לשמונה אחר הצהריים.
באשר לגסטרונומיה שלו, די בכמה מילים: המטבח הבאסקי, שאנו מכירים היטב, מתערבב עם מתכונים צרפתיים (עם הברווז בתור הגיבור הראשי) והטעמים ההיספנים , לאור קרבתם של הפירנאים.
זו פינה קרובה ש, בנוסף לחופים וגלים, יש לו הרבה מה להראות לנו: מדינת הבאסקים הצרפתית כבר לא תהיה, עבורנו, "שכנתה של החמישית".
ביאריץ: אחת התחנות שלנו בטיול בכביש
טיול הכביש שלנו יתחיל בראש הדיונה של פילת , מהרהר ביער האורנים האינסופי שמרכיב הנוף של לנדס. הדיונה הידועה, בעלת תהילה ראויה, מתנשאת יותר ממאה מטר מעל פני הים, ונגישה בקלות הודות למדרגות עץ הממוקמות על פניה המזרחית.
נשמח לחלוץ את הנעליים כשעולים, כי החול דק מאוד, וספוילר: אתם תגיעו למכונית בהיותכם בעצמכם דיונה אמיתית.
יחפים, נסה לתת לעצמך ליפול וליצור מלאכי חול בעוד, לפני הרגליים, האוקיינוס האטלנטי פוגש את להקות מפרץ ארקשון, מפוצץ בצבעים ימיים החל מהלבן הפניני של גדות החול, ועד לכחול הספיר של זרמי הים.
הגובה יוצא הדופן של דיונת פילאט זה לא נובע מגחמה טבעית, אלא מפעולת האדם , שפעילותו לאורך דורות הסתיימה ביצירת הנוף האופייני של לאס לנדס.
שקיעה על הדיונה של פילאט
הכל התחיל מאי נוחות שאין עליה עוררין: במהלך ימי הביניים, החקלאים של המישורים הפוריים בין בורדו לדאקס נאלצו להילחם בחול שהרוחות המערביות המתמשכות גררו, ללא כל הקלה שתפריע למעברו, עשרות קילומטרים פנימה.
ים הדיונות המרכיבים את חוף אקוויטניה שמר על דופק קבוע אצל כמה אנשים שהשלימו עם העובדה ששדותיהם נקברו פעם אחר פעם על ידי אבק פגזים סטרילי, הם החליטו להתמסר לציד ולגידול ברווזים להכנת כבד האווז המפורסם.
הקרב נחשב אבוד עד שבסוף המאה ה-18 התקדמות הזירה הייתה כזו שהנאורים הצרפתים החליטו כי ניצחון כזה של הטבע היה עבירה של ממש לצרפת.
בין 1801 ל-1816, הקונסוליה בראשות נפוליאון בונארפרטה השקיעה את כל מאמציה כדי למלא יותר מ-80,000 דונם בעצי אורן, ובניית פאליסדות ענק מול החוף כדי ליצור דיונות קבועות, שעליהן נשתלה אז צמחייה כדי להאט את השחיקה.
הנוף של לנדס הוא אפוא אנושי במיוחד, ומראה לנו מה אנחנו מסוגלים לעשות כדי לנצח את הקרב הנצחי שלנו נגד הטבע.
התבונן בנוף של לנדס מהדיונה של פילאט, חלק חיוני בטיול הכביש שלנו
לאחר סיום ביקורנו בדיונה של פילאט, נחצה את יער האורנים הענק המייצג את ניצחון צרפת על החול לכיוון דרום לכיוון Hossegor.
הדרך תציע לנו עקיפות רצופות לעבר גדות החול המוסתרות מאחורי העצים, וכדאי לקחת אותם לטפס על דיונה ולהרהר בעצומות של חוף שאין לו סוף.
סביר מאוד שניפגש גולשים, גולשי רוח וחובבי ספורט ימי שמוצאים את גן העדן שלהם כאן, ובכן גודלו של החוף מאפשר לך למצוא פינות בודדות שייעלם כשנתקרב להוסגור.
בעיירה זו, שהחלה את דרכה כספא בתחילת המאה ה-20, נוכל למצוא בחודשי הקיץ, העתק אירופי של מה שנקרא כיום קליפורניה: מסעדות המציעות את החידושים האחרונים במאכלים בריאים ואקזוטיים, דוכני רחוב קרפ ופיצה, עוברי אורח ממקומות רחוקים כמו אוסטרליה או אינדונזיה שבאים לגלוש על הגלים המפורסמים של La Gráviere ו-Les Estagnots, חנויות בגדים בהן נוכל לבלות כל החיים...
הגלים המרשימים של הוסגור
עם זאת, משהו שאין לגולדן סטייט, ושהוסגור יכול להשוויץ בגאווה, הם הפטיסרי שלה: הקרואסון הצרפתי שווה ציור קיר מול חוף קאפברטון.
דווקא מדרום לעיירה הזו, על חוף לה פיסט, או סנטוצ'ה, נמצאת אחת האטרקציות הסקרניות באזור: תריסר בונקרים ממלחמת העולם השנייה קבורים למחצה בחול , מוכה גלים בגאות, מחכה להתגלות על ידי עינינו הסקרניות תמיד.
הביצורים היו חלק מ'החומה האטלנטית' שהגה גרמניה למנוע נחיתה יותר מסתברת של בעלות הברית בחופים הענקיים של הלנדס, שהתרחשה לבסוף בנורמנדי, שם הנאצים לא ציפו לכך.
כמו כל הרס, השרידים רצופי הצמעות של שומרי הים העתיקים מזמינים השתקפות על איך, לפני זמן לא רב, אירופה הייתה במלחמה בגלל אלה שראו בזר את האויב.
למרבה המזל, השנים ההן, כמו טירות החול שילדים בונים בין האבנים הענקיות, הלכו עם הגאות, ו**בקפטרון כבר לא נושמת ניחוח המלחמה: המתיקות של הוופלים והקרפים, למרבה המזל, היא מציפה הכל. **
בונקר הרוס בקפטרון
התחנה הבאה בטיול הכביש שלנו היא בפנים באיון , כשאנחנו מתקרבים, לאט אבל בטוח, לגבול ספרד. כאן זה ייאלץ לעצור לאכול את הג'מבון דה באיון המפורסם שלהם , ועם הרבה מאמץ,** משתדלים לא להשוות את זה עם הגאווה הלאומית שלנו, חזיר סראנו.**
הם שני דברים שונים, למרות שהם נראים אותו הדבר: הצרפתים, פחות מלוחים ומרפאים, הוא נכנס רך יותר אם החך שלנו בוחר בטעמים המתוקים ביותר, אבל זה לא פוגם כלל. האם גרגנטואה מצלצל בפעמון? הוא תמיד ניסה להחזיק את בשר בייון בהישג יד, וזה יהיה חוסר כבוד דעתו של וולברין על וולברין לא מסכים לנסות את בן דודו הראשון של חזיר הסראנו האהוב שלנו.
הכל מעדניות Carreau des Halles, השוק המסורתי המודרני הממוקם במרכז העתיק של באיון , הם יציעו לכם את מיטב הנקניקיות שלהם, וגם, מחרוזת ארוכה מאוד של גבינות, יינות ובשרים שתתקפו ללא כל היסוס. זו צרפת, והנה אתה בא לאכול.
מאוחר יותר, כדי להוריד את הכף הראויה, המרכז ההיסטורי מציע טיולים נעימים בין בתים טיפוסיים של אדריכלות באסקית, מסוידים וחוצים קורות עץ מכל הצבעים, שלא שינו את המראה שלהן בהיסטוריה הארוכה שבאיון אוצר.
ה"ג'מבון דה באיון" המפורסם
נמל ומבצר רומי, העיר הייתה תמיד נחשב ל"שער ספרד" , והגיע לחשיבות רבה כשלב של ה הדרך של סנטיאגו , אחת מאבני הדרך בהיסטוריה העכשווית של ארצנו התרחשה כאן: הוויתור על באיון, שבוצע על ידי קרלוס הרביעי ופרננדו השביעי, מה שאומר כניסה חופשית לספרד של החיילים והממשלה של נפוליאון בונפרטה.
באיון, ספוגה בהיסטוריה, נראית למבקר פלרטטנית ופרובינציאלית יותר מהסביבה הקרובה. ביאריץ, לאן עלינו ללכת לטעום את הקפה של אחר הצהריים בצל עץ התמרינדי, משקיף על האוקיינוס האטלנטי, בין אם על הטיילת של הידועים חוף קוט דה באסקים , או, בסמוך לארקדות של הקזינו, מוקף בצאצאים האחרונים של האצולה הצרפתית שנתנו תהילה וצורה לעיר מאז תקופת נפוליאון.
אותה בורגנות מועשרת שמצאה מנוח גם בסן סבסטיאן ובסנטנדר, ואשר העניק לערי מפרץ ביסקאיה אישיות אריסטוקרטית שבה הטיולים עטור העצים, בתי הקזינו, אתרי הספא והמלון מציעים, ואשר מעברם השופע יש לנו כעת ארומה מלנכולית ומהורהרת, כאילו היו בסופו של הנגאובר ארוך ממסיבות שנשטפו בשמפניה.
קוט דה הבאסקים, ביאריץ
מהשדרות והטרסות של ביאריץ נלך לכפר הדייגים סן ז'אן דה לוז, שם נסיים את טיול הכביש שלנו הליכה לאורך הרציפים , בין הבתים הקרובים וההדוקים, ומסיטים את עינינו מול גריל הדגים שהם גם מציעים הצדפות המפורסמות של האזור.
ההצעה היא כזו שיכול להיות שימושי עבורך לדעת זאת ה-Luz del Sur épicerie מציע תפריט מגוון מאוד של מוצרים מקומיים ויין גאסקון טוב במחירים רחוקים מספיק מאלה של מסעדות תיירות כדי לשכנע אותך בכך בטברנה הקוקטית הזו אתה נושם אווירה מקומית.
הרושם הראשוני נכון: ברווז מגרט וקונפי הם המומחיות המוחלטת שלהם, ולעזוב את חבל הבאסקים הצרפתי מבלי לטעום את מלכת הציפורים שלה זו חוצפה השמורה רק לצמחונים.
הלילה יהפוך את ההליכה בסן ז'אן דה לוז לנעימה עוד יותר, ו השקט יחזיר אותנו לתקופות הפאר של העיר, כאשר ציד הלווייתנים היה עסק גדול, שהביא שגשוג לנמלים עניים ודלים במשאבים.
נמל סן ז'אן דה לוז
בדיוק, בצד השני של שוק הדגים, משקיף על פתח הנמל ונהנה מנופים שאין דומה להם של החוף, הוא המקום בו נוכל לבלות את הלילה: ה מלון לה קרווול.
בית דייג לבן מקסים זה עם חלונות גדולים, הרחק מהרעש של העיירה הקטנה, אבל קרוב מספיק כדי שלא נצטרך לקחת את המכונית שוב, זה יהיה המזור האחרון שלנו לפני, למחרת, לארוז ולצאת לספרד.
הביקור היה קצר, אבל אנחנו כבר מכירים את האמרה; וגם, זכרו את זה צרפת היא השכנה שיש לנו קרוב, למעלה, עולה כמה קומות, ומי תמיד יהיה שם כדי להכיר אותך קצת יותר טוב.
הדיונה של פילאט עשויה להיות גבוהה יותר כשנחזור, החזירים של באיון יתרפאו יותר, והטיילות של ביאריץ יתחילו להציע גלידות שלא נראו באירופה. **זו צרפת, וזו גם חבל הבאסקים: תמיד יהיה מה לגלות. **
פירוט המדרגות של מלון לה קרווול