הם קוראים לזה 'קו טאו הבאסקי'. אתה יכול לדמיין למה?
שמירת המרחקים -בקילומטרים ובמה שברור- ו לשים נקודה של שירה נודדת אפשר לומר שהאי הזה באמצע הדרך בין בילבאו לסן סבסטיאן הוא משהו כמו ה קו טאו באסקי . ממש כמו בתאילנדית קו נאנג יואן (או בסן מישל הצרפתית, גם לא צריך ללכת כל כך רחוק) כאן זכות הקבלה מוחזקת על ידי הים : אפשר לגשת ברגל רק כשהגאות כבה ומחליטה שאנחנו מוזמנים.
המים כאן אולי לא בצבע טורקיז -אין צורך- אלא כחול עז ועמוק, שהחוף נעלם עם הים הגואה ושהאזוב זולל את השביל שמחבר את האי עם העיירה אבל זה בדיוק הקסם הזה, האותנטיות והקסם הזה אלה שמתאהבים באופן בלתי הפיך ומבט ראשון לקיטיו.
איפה זה?
"הכפר האציל והנאמן" של לקיטיו, בביסקאיה , יש מיקום מיוחס ליד שפך נהר לאה, אלא גם מערכת יחסים קפריזית עם הים.
בשפל זה קל יותר
כאשר הגאות עולה או יורדת, הנוף שלה משתנה בצורה מרתקת: חוף מופיע ונעלם כמו בקסם , ובכל פעם שהים כופה את עצמו, חלקת אדמה מכוסה עצים הופכת לאיון.
מול נמל הדייגים נמצא **האי סן ניקולאס (נקרא גם Garraitz)**, שומר שקט של כל הסירות שנכנסות ויוצאות, ואחת הסיבות לכך לקיטיו כל כך מיוחד: אפשר לגשת אליו רק אליה ברגל כשהים מאפשר זאת, הקנטברי מחליט אם לתת למטייל להיכנס ולצאת.
לגישה יש לוח זמנים, אבל גם טריק. אתה יכול לחצות מ חוף איזונטזה , (העיקרי, עם מים שקטים מאוד), דרך מזח אבן נטרף אזוב, כך שהמעבר דורש מעט תשומת לב. האפשרות השנייה היא המתן בסבלנות לשפל בחוף קרספיו (הגדול ביותר) וליצור בהליכה ישירות על החול.
ברגע שהאי (כיום לא מיושב) ייכבש, התוכנית היא לטפס לפסגה ליהנות מהנופים מנקודת התצפית שלך . אולי כבר לא רואים את הלווייתנים שהפכו את העיירה הזו ואת הדייגים שלה למפורסמים עוד במאה ה-17, אבל תמצאו את אחת הגלויות המרשימות והפחות מוכרות של החוף הבאסקי.
גראיץ, ברקע
התופעה
אופי האי במשרה חלקית הוא משהו שאין להקל בו ראש. כאן שולטים הים והירח אבל בדרך כלל אנחנו מוצאים שני גאות ושפל כל 24 שעות. כאשר מפרץ ביסקאיה מתנשא, הוא מוחק את כל זרועותיו בקרקע מוצקה: הטיילת נעלמת ושביל החול הולך לאיבוד.
אנחנו מתעקשים: כשאתה מבקר באי הקסום הזה, באמת, כדאי לשנן את שעת הגאות והשפל של היום (אתה יכול לבדוק את זה כאן). אין טעות אופיינית יותר לזר בלקייטיו מאשר לחצות ברישול את גאראיץ ו צריך לשחות בחזרה . בקיץ בסדר, אבל בעונות אחרות...
האי הקסום סן ניקולאס, ב-Lekeitio, שאליו ניתן להיכנס (ולצאת) רק כאשר הגאות כבה
מה לעשות באי סן ניקולס
בגודל של 250 מטר אורך וגובה של 48 מטר בשיאו האי אינו מיושב כעת ונראה פראי. אין מכוניות או מבנים הם חיים רק כאן אורנים ושחפים שנהנים מתוכנית שהיום היינו קוראים לה חיים איטיים : להתבונן בשמים, בים ובעיר.
כשהגאות יוצאת מתגלה חוף קטן בו ניתן לשחות, להשתזף או ליהנות מסנדוויץ' קלמארי שנקנה בנמל. מומלץ מאוד לעשות גם את הקטן טרקים לנקודת התצפית ואם הגאות מאפשרת זאת, ליהנות משקיעה קסומה.
בדרך לפסגה תפגשו עקבות של זמנים אחרים , מאז אָטוֹל הוא גם שומר מספר סיפורים ואגדות שהשאירו עקבות. מדרום לאי נמצאים שרידי ההרמיטאז' הישן שנבנה במאה ה-16. אומרים שחולי צרעת נשלחו לכאן כדי להרחיקם מהאוכלוסייה וכבר במאה ה-12 הנזירים הפרנציסקנים התיישבו במשך ארבעה עשורים.
בחלק העליון של האי נמצא הזיכרון של א מבצר מוקף חומה שממנו שלטו חיילים צרפתים באופק בזמן ה מלחמת העצמאות. Lekeitio גאה מאוד באי שלה ולכן תערוכות אמנות של אמנים מקומיים ופעילויות תרבות מאורגנות לרוב במהלך הקיץ.
הנמל של לקיטיו
לאחר שהשמש שוקעת, התוכנית ממשיכה סביב הנמל. לאכול, לשתות ולחזור מהאי הם שלושת הפעלים שמבטאים יום מושלם בעיירה הזו של 7,000 תושבים.
כאן, כמו בשאר חבל הבאסקים, גסטרונומיה היא דת וכשחוזרים מסן ניקולס כמעט חובה לטייל בנמל הצבעוני, עמוס בברים. אנחנו מציעים שלוש תחנות מתוקות וחיוניות לכל txikitero טוב (האמנות הבאסקית של מעבר מבר לבר):
1. לטעום מנת טבעות קלמארי (טבעות קלמארי חבוטות) במרפסת של מרינה בר (Txatxo Kaia, 1), ממוקם באותו נמל. הם המומחיות של הבית ומוגשים רק בסופי שבוע ובחגים.
שתיים. הרוק עם פינצ'ו של כבד אווז טרי בגריל, מנת טקסיס או כריך חביתת בקלה מעולה טברנה לומנטה (בואנוונטורה זפיריין, 3) .
3. שב כדי שיהיה לך טורבוט לזכור בו מסעדת Egana _ (פילגש לשעבר, 2) _. או הייק בגריל, נזיד אפוי, מרק דגים...
סיכום: מהאי לברים של הנמל, התוכנית ליום ב-Lekeitio היא סכום של שלווה, אוכל טוב ונופים מרשימים. זה רק הכרחי שהים יציע את ההזמנה למטייל.
הנמל של לקיטיו