על כדור הארץ כפי שהוא בגיהנום
"הלכתי ליער כי רציתי לחיות בכוונה להתמודד רק עם עובדות החיים החיוניות, ולראות אם אוכל ללמוד את מה שהחיים צריכים ללמד, שמא כשעמדתי למות לגלות שלא חייתי. _(וולדן) _
ההוגה האמריקאי הנרי דיוויד ת'רו פרדיגמה של אקולוגיה כפי שאנו מבינים אותה כיום, מטביעה את המסע שלנו אל ארבע הריאות המרעישות של קליפורניה בבהירות ומיסטיקה.
זה היה בדיוק ת'רו, אלוף 'החופשי והפראי' , דוגמה ראויה להערצה לעתיד פילוסופים, חוקרי טבע, עיתונאים או יוצרי קולנוע שהשתמשה בנפלאות הטבע הקליפורני כדי להמחיש את ההתייחסויות העכשוויות שנותנות לנו השראה בהרפתקה הקליפורנית הזו.
יוסמיטי, ילד פלא של הטבע הקליפורני
אנו חוצים יערות אורנים מושלגים, אגמים עטויי אזמרגד, ארכיטקטורת גרניט מדהימה, מפלים סחרחורים... איקונוגרפיות עמוסות בסמליות מעוררת השראה הניזונים מהפינוקים האקלימיים ומהתערבותם של המטיפים שלהם.
יוסמיטי חייב הרבה ג'ון מיור , חלוצה נוספת של אקטיביזם סביבתי. ג'ון סטיינבק הציג מאין כמוהו את הגסות של ה דרך 66 עשרות שנים לפני היותה מכה להיפסטרים.
לחלק שלו, מיכלאנג'לו אנטוניוני סיים את תרבות הנגד עם סרט פולחן בהשראת העצומות של ה עמק המוות . ואת הסופר האנטר ס. תומסון הוא השתמש ב מדבר מוהאבי להעלים את הסעיפים של העיתונות החדשה, שמאותו רגע בדיוק, יהיו גונזו או שלא.
וזה היה. וואו, כן זה היה.
הפארק הלאומי יוסמיטי
כן הנרי דיוויד ת'רו אילו היה עד לשריפה שהחריבה את "ארץ התענוגות" שלו לפני קצת יותר מחודש, היו לו הפנים האלה שאמהות עוטות: "אני אומר לך כבר יותר ממאה שנה...". עדיין מוקדם להעריך את המימד האמיתי של האסון - יותר מאלף קמ"ר נשרפו, בנוסף להפסדים האנושיים והכספיים.
ובכל זאת שלו אופי מגעיל של ממדי מאדים ממשיך להזמין את השיר. וגם מטפסים מכל קווי הרוחב הודות לפסגות כמו אל קפיטן (2,307 מ') והחצי כיפה (2,695 מ'), פלוס צלמים בחיפוש אחר תמונות אפי מ Valley View או מ-Tunnel View , או מפלי המים הבולטים שלו – של יוסמיטי יש נפילה של 739 מטר–.
התמונה שכולם מחפשים
ועוד פמליה נהדרת של ביולוגים, אנשים סקרנים וחובבי אוויר טהור מגיעים ליוסמיטי כדי להתאהב בעצי סקוויה ענקיים עתיקים, שלהם החי והצומח הבר שחיים יחד בפינה הקטנה הזו של סיירה נבאדה.
וכפי שקורה לעתים קרובות, מאחורי כל יצירת אמנות טבעית - מוגנת מאז 1864 - יש פטרון. חדור ברוחו של הנרי דיוויד ת'רו, ג'ון מיור , סנדק הפארקים הלאומיים של ארצות הברית, החליט להקים את משכנו, בשנת 1868, בבקתה פשוטה למרגלות אל קפיטן.
לאחר שנים של לימוד חיים טבעיים, חלוץ איכות הסביבה בחר בהגנה והגנה על 'המקדש הגדול', באמצעות נאום שהטיף לחיים צנועים ביער: "כל האנשים צריכים יופי כמו לחם, מקום ליהנות בו ולעשות מדיטציה. הטבע הוא שמרפא ונותן כוח לגוף ולנשמה ".
אכן, הרפואה הטבעית הזו באה לידי ביטוי דווקא ב גליישר פוינט , לאחר שעלה להגה על ידי כביש טיוגה . נקודת המבט של 2,199 מטר , לרפא כל רוע עם פנורמה מגזין: הפרופיל של המסה האפורה הגרניט העוצמתית של חצי כיפה , בצללית על רקע ים של ירוק ותכלת.
חצי כיפה, אל קפיטן ומפלי יוסמיטי
רחוק מלנטוש את הליריות שהנופים הללו מוציאים, אנו חורגים מה מסלול לאורך Wawona Rd עד Mariposa Grove , פלא יוסמיטי וביתה של קהילה ותיקה של סקויה ענקיים.
כמובן, זה נוח לקום מוקדם או לחכות לשקיעה כדי לבקר את הנשים בנות המאה האלה. תוך כמה דקות הליכה, ענק גריזלי , המטריארך יוצא הדופן של מריפוסה גרוב - בן 1800 שנה, קוטר 9 מטר וגובה 27 מטר – החיבוק שלנו זועק לשמים. קצת יותר רחוק, אתה יכול גם ללטף את הקירות של עץ המנהרה של קליפורניה, 'שבור לב' מאז 1895.
עמק המוות
"סכנת חום קיצונית. אנחנו לא ממליצים ללכת אחרי 10.00" , מזהיר שלט ברוך הבא לעמק הגדול ביותר בארצות הברית (אם לא נספור את אלו באלסקה).
עמק המוות נראה כמו משהו מתוך יקום קודר, לוהט ודיסטופי. -בשנת 1913 טמפרטורה של 57 מעלות צלזיוס , שיא בכוכב הלכת כדור הארץ-, שבו משהו חולני כמו לעזוב את המכונית לכמה דקות הופך להישג לא קטן שמסוגל לפוצץ את התרמוסטט של Iceman (מחום).
והמינרלים עשו קסם
מוגן על ידי מיזוג אוויר ובקבוקי מים קפואים, אנחנו לוקחים את Hwy 190, לכיוון Furnace Creek , המגע האחרון עם הציוויליזציה לפני הכניסה לכבשן האש של עמק המוות: פסטיבל תותחי מאדים , דיונות מהירח ושפע של מינים אנדמיים שהישרדות שלהם מדברת רבות על כוחם של החיים בעמק המוות.
כנגד כל הסיכויים, הדרך מ נחל תנור הופך פתאום לתצוגה של אטרקציות במתח גבוה. ראשית כל, Artists Drive הוא המסלול המעגלי באורך 15 ק"מ מה שמביא את פלטת הצבעים היפה של מינרלים על רצועת סלע געשי.
אם החום גיהנום, טפסו כמה 1,600 מטר לראש הנוף של דנטה, שהשקפותיו נותנות הרבה: לצד אחד, משטח המלח של Badwater, הנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ (86 מטר מתחת לפני הים), ומצד שני את הר וויטני, עומדת הפסגה הגבוהה ביותר בפארק.
עדיין יש נוף לסרט. התגמול שמחכה לנו בתחנה הבאה הוא באמצע הדרך בין נס הטבע לבין האופוריה של אבן דרך קולנועית.
זבריסקי פוינט
זבריסקי פוינט זה אותו עמק של אדמות עקרים שמתקפלים יחד ויוצרים אלפי גלים של ים זהוב. זבריסקי פוינט היא גם הכותרת של אחת היללות האחרונות של תרבות הנגד. השנה רצה 1970 כאשר מיכלאנג'לו אנטוניוני החליט לאתר את השני מבין שלושת הסרטים האמריקאים שלו בחלק השומם הזה של הסרט עמק המוות .
שמור על ידי פמליה גדולה של סופרים - סם שפרד ופרד גרדנר, ביניהם – ולגבי הבלתי ניתנים לערעור פסקול פינק פלויד , נתן לו אנטוניוני פנים, של מארק פרצ'ט ודריה הלפרין –שני תסיסנים אותנטיים של אותה תקופה – לסיפור אהבה פרוע, ושכישלון הקופות הידוע לשמצה שלו הוא לא יותר מאנקדוטה של פלא זה של קולנוע פולחן.
בלי לרצות לעשות ספויילרים, ובהתחשב בפנורמה הזו שנראית כאילו היא הולכת לעלות באש, קשה שלא ליהנות איתה בפרטיות הגמר הסנסציוני הזה בזבריסקי פוינט.
**מדבר MOJAVE**
המרחב המרשים הזה של דיונות, הידוע מקומי בשם המדבר הגבוה, משתרע על פני ארבע מדינות - אריזונה, יוטה, נבאדה וקליפורניה - מכיל קטע חשוב מהמסלול המוזכר לרוב בקולנוע ובספרות של המאה הקודמת. אם ג'ון סטיינבק היה נחזה על ידי הגורל – היוקרה והמיסטיקה התרבותית (נגד) שהוא יברח ב'דרך האם', הוא היה צוחק. או לבכות.
המחבר של ענבי זעם הנציח את כביש 66 המפורסם , מקור לפנטזיות של מטיילים, אנשי חזון, סופרים ושאר לא נזהרים מהמין האנושי. מאז חנוכתו בשנת 1926, הכביש המהיר המיתולוגי, אשר מכסה את המרחק בין שיקגו עד סנטה מוניקה , תפקד כעורק לשחרור עבודה (חפש 'אוקיי') במהלך השפל הגדול.
לאחר מלחמת העולם השנייה ניהלו המיליציות של דור המכות את הקרב שלהן: זה של תרבות הנגד. ושם ג'ק קרואק להיכנס דרך דלת הכניסה של האגדה האמריקאית עם בנתיב (1957).
הפעם, השחרור היה לא יותר ולא פחות מאשר צומת דרכים בין הצמא להרפתקאות, התשוקות הליזרגיות והתנופה של הג'אז על הסיפון להתחמק מכלי גג נפתחים . זה היה בעצם המוהאבי.
ואם המדבר היה ציון דרך ספרותי, עיר הניאון הפכה בזכות עצמה לגברת שאינה יודעת שובע של מדבר מוהאבי.
**הדובדבן שבעוגה הפסיכוטרופית: זה וגאס, מותק! **
**לאס וגאס היא התגלמות ההדוניזם,** בתוך ומחוץ לגבולות הסיפורת. כך אני מניח את היסודות לעוד אחת מהאגדות של עידן התרבות שלנו האנטר ס. תומסון ו n פחד ותיעוב בלאס וגאס (1971).
זה וגאס, מותק!
המחבר העביר לנייר, על פי סעיפי ה גונזו עיתונות , אחת החוויות הפסיכדליות שלו על גלגלים, בדרך לעיר הניאון.
אין שם כלום. האלטר אגו שלו, ראול דיוק -שוחק עשרות שנים על ידי ג'וני דפ בסרט באותו שם- צילם במהירות של חומצה עם מזוודה עמוסה תמריצים פסיכוטרופיים ושטויות חסרות תועלת . רחוק מהשאיפות של דיוק, השברולט שלנו נכנסת בניצחון ללאס וגאס דרך דלת הכניסה: "ברוכים הבאים לווין לאס וגאס, גבירותיי."
בדרך ללובי Wynn Las Vegas ו-Encore מאת Preferred Hotels & Resorts , אנחנו נתקלים דוב המלך המחייך , הפסל הענק של האמן הספרדי אוקודה סן מיגל . אתה מחייך בחזרה. אתה כבר מודע לכך שיהיה לך קשה מאוד לעזוב את ממלכת הנהנתנות הזו בארץ לעולם אל תגיד לעולם.
מלון לאס וגאס בולווארד הוא אתר הנופש היוקרתי המובהק . בפנים, כל ניסיון - ההמונים, הטמפרטורות של יותר מ-50 מעלות במדבר, החיפוש אחר השמלה של הרגע האחרון, הדחיפות!- הופכים לאנקדוטה חסרת חשיבות.
יתרה מכך, התכשיט הזה של חותם Preferred Hotels & Resorts אינו מלון, הוא אתר נופש עירוני שצובר פרסים , שבע מסעדות ייחודיות, שלושה מועדוני לילה, מספר אגמים, מפלים, בריכות נוספות, בוטיקים מעולים , ספא לשהות בו לכל החיים וכמובן קזינו שבו קרופירים מתקיימים בהרמוניה מושלמת עם שחקנים שקמים מוקדם, שנשארים עד מאוחר, מעדיפים סאקה, שזוללים באותה מידה פנאי ואהבה על כל היבטיה... מה עוד אפשר לרצות? מעשנים, מאפרה, תודה.
תעשה משחק!
** עיר הניאון. מקלטם של הנהנתנים. התכשיט של מדבר מוהאבי. מעוז הבידור.** הכל זה לאס וגאס, וכמעט הכל קורה ב-The Strip. ולעומת רוב ההימורים שלך, הבית האגדי של בתי קזינו, בתי חתונות, מועדוני לילה, מוזיאוני נושא - חובה לראות, כמובן: מוזיאון ניאון י MobMuseum –, ושדרות לטיולי לילה כגון ה חווית רחוב פרמונט מעבה אטרקציות בלתי צפויות אחרות.
אם אתה 'מהמר' על אמנות, עבור אל רובע האמנויות במרכז העיר לראות, לשמוע, לגעת, לשוחח וליהנות, אם תגיע, מה יום שישי ראשון שבו נפגשים אסתטים, אספנים, יוצרים ומודרניים בחיפוש אחר משאיות אוכל, הופעות ומוזיקה באוויר הפתוח.
בפרק הגורמה, פינוקים מהמטבח העילי מסופק על ידי אחד מהאטליירים של הנפטר לאחרונה ג'ואל רובושון במעין אחוזה פריזאית וחוסה אנדרס הספרדי בחדר האוכל של Jaleo, שניהם עם שבועות של הזמנה.
אם תרד מהרצועה , ברח כמה שעות למפעל לאמנויות . ובלב צ'יינה טאון, מסעדת Raku היא אבן שואבת לשפים מקומיים בחום של אורות אחרים: אוזן חזיר, לחיים וטופו מלאכותי. ולספקנים ביותר, בלאס וגאס יש מקום שמור לספרות. בפרימונט, בין הרחובות ה-10 ל-11 , בלוק הסופרים סדנת כתיבה בלתי ניתנת לסיווג בסגנון הרשת הארצית 826.
הפארק הלאומי עץ יהושע
שלוש שעות מאחורי ההגה ואופק הניאון נעלם. מרחוק אפשר לראות רק... מישורים בלתי מסבירי פנים, עקבות של מובלעות כרייה, תצורות סלע זרות, דרכים אינסופיות ו ים העצים שנותנים לפארק את שמו.
יוקות ענק אלו **(עד 12 מ' ומעל 150 שנה)**, היוו השראה לקהילה של מורמונים שמצאו, בענפים הפתוחים של עץ יהושע, את זרועות הנביא המצביעות אל הארץ המובטחת. ובאותה הארץ עולה חוות מפתחות , שהיה ביתו של חווא וכורה וויליאם פ קיז , ומשפחתו מתחילת המאה ועד 1969.
המכרה הישן מהווה אטרקציה נפלאה לאספני בולים מהמערב הרחוק ודוגמה שמורה היטב להקרבה העל-אנושית של החלוצים האמריקאים.
הפארק הלאומי עץ יהושע
שגרתיות יותר הן שאיפותיהם של מאות מטפסים מקומיים המגיעים (ומתקפים) את קירות הסלע של שביל העמק הנסתר , או אלה של רוכבי האופניים המחלקים את הקסם שלהם בין **דרך סיור גיאולוגיה, 29 קילומטרים דרך עמק Pleasant, לבין הנופים הפנורמיים של Keys View (1580 מ') **, המשחזרים את אחת הגלויות הטובות ביותר של עמק קואצ'לה, א אגדת פסטיבל לפמליה בינלאומית של אינדיאנים שעולה לרגל לפסטיבל המוזיקה והאמנויות של עמק קואצ'לה בכל אביב.
קסם נוסף של העמק עולה מהאדמה: קואצ'לה מייצר כמעט 90 אחוז מהתמרים הנצרכים בארץ. אם אתה מכריז על עצמך אוהד של המין הזה בתור זהידי זהידי או חלאווי, ללכת למטע התמרים אואזיס דייט גני או של שילדס גני תמר .
שמור את הטוב ביותר לקינוח . וביקום המקביל של המדבריות, זה קורה בצל עדן, כמו זה של ** נווה המדבר של 49 הדקלים **, שביל מנוקד בעצי דקל, קקטוסים וצמחיית מדבר מגוונת מסביב לבריכה של מים צלולים. .
אין כאן זכר ל-Josué, אין צורך. במטע הפראי הזה, זאבי ערבות, ציפורים, בקר ומטיילים מרווים את צימאונם במהלך היום ובוחנים את סדר העדיפויות שלהם עם השקיעה. ביצירתו Walking, הנרי דיוויד ת'רו מסכם זאת כך: "אני מאמין ביער, באחו, ובלילה שבו התבואה צומחת".