יש מקומות ששמם גדול מהם. או, במילים אחרות, יש שמות שבאו לייצג הרבה יותר מכפר, עיירה או עמק; שמות בעלי תהודה רחבה יותר והשלכות עמוקות הרבה יותר. אחד השמות האלה הוא סרגאדלוס.
בטח שמעתם על החרס הגליסיאני הלבן והכחול האופייני הנושא את השם הזה. אולי ראית כמה מהחנויות והגלריות שיש לחברה בערים שונות.
אולי, אפילו, דמות היסטורית נשמעת לך, המרקיז מסרגדלוס. מה שאתה אולי לא יודע זה סרגאדלוס הוא כפר. וזה לא סתם כפר.
סרגאדלוס הוא מקום של תהודה מיתית כמעט, עיירה קטנה עם היסטוריה גדולה ממנה. Sargadelos הוא מקום על המפה, במיוחד על החוף של לוגו, אבל זה גם מקום בזיכרון; זה נקודה שבה היסטוריה, נוף, סמלים, עבר ועתיד מצטלבים. לא רע לקהילה שמגיעה בקושי ל-120 תושבים.
דמות קרמיקה מסרגאדלוס.
הקרמיקה של סרגאדלוס
המפעל בעיירה הוא הרבה יותר מחברת קרמיקה. זהו פרויקט תרבותי שמרחיב את ההיסטוריה שלו על פני שלוש מאות שנים, סיפור ששזור בפלישה הצרפתית ב-1808, עם גלות גליציה בארגנטינה וזה נמשך עד היום.
המקור הוא באנטוניו ריימונדו איבניז, יזם נאור שהיה בקשר עם אזורים אחרים באירופה הודות לעסקי הספנות איתם סחר עם אנגליה או סקנדינביה, אשר הוא החליט להקים מפעל לייצור כלי חרס בסגנון אנגלי בעמק שבו כבר הייתה לו בית יציקה.
פסלו של אנטוניו ריימונדו איבנז, מרקס דה סרגאדלוס, בבית העירייה של ריבאדאו.
העמק הזה היה זה של סרגאדלוס. ולמרות איבניז, המכונה המרקיז מסרגאדלוס, מת בלינץ' מסיבות לא ברורות זמן קצר לאחר מכן, נדקר למוות בשדות הסמוכים לביתו ולאחר מכן הלך, בלי חולצה, דרך הכפרים באזור, כשמשפחתו כלואה, אשתו שמתה כמה ימים לאחר מכן ובת שבסופו של דבר איבדה את דעתה, בסגנון דרמה אמיתי רומנטי רומנטיקה, נשאר שם בריצה הנבט של מה שיהיה אחד מפרויקטי התרבות הגדולים של הצפון.
לאורך המאה הבאה היו ארבעה שלבים בהיסטוריה של המפעל –החלקים של כל אחד מהם נרדפים היום על ידי אספנים על ידי סוחרי עתיקות מחצי העולם – עד בשנת 1968, אייזק דיאז פארדו ולואיס סואנה, שניים מהדמויות המהותיות של תרבות המאה ה-20 בגליציה, החליטו לבנות מפעל באותו מקום שבו היה המרקיז. ולתת צורה לקרמיקה אמנותית עכשווית. כך נולד ה סרגאדלוס שאנחנו מכירים היום.
אייזק דיאז פארדו ולואיס סואן
ומסביב, גלקסיה שלמה של פרויקטים: בית הוצאה לאור, מעבדת הטפסים של גליציה, Ceramica do Castro, מכון המידע בגליציה, במוזיאון Carlos Maside לאמנות עכשווית, מלגות, קורסים, מגורים אמנותיים שהביאו מאות קדרים מכל העולם אל העמק... הכל שולם מהרווחים שהותיר המפעל.
אחרי תקופה עוויתית לאחר מותו של דיאז פרדו, סוף סוף בשנים האחרונות נראה שהחברה החזירה לעצמה חלק מהמשמעות שהייתה לה במקור. ובכל מקרה, זה שוב היום אחת הסיבות העיקריות לבקר בכפר.
שם, בבניין המרשים שתוכנן ב-1970 על ידי האדריכל פרננדס אלבלאט, נמצא מוזיאון היסטורי, אחת החנויות הגדולות של המותג, ומעל הכל, ניתנת למבקרים הזדמנות לבקר במפעל, להסתובב בין קדרים, לראות ממקור ראשון איך הצביעה של היצירות אחת אחת ואיך הצבעים משתנים עם טמפרטורת התנור.
פטיו המפעל, פרי עבודתו של אנדרס פרננדס אלבלאט.
הליכת האוהבים
קצת יותר למטה, עוזבים את המפעל מאחור, מגיעים אל הריסות בית היציקה הישן. מאחוריה, שביל צר מוביל לתוך היער בשולי תעלה. זהו פסאו דוס נמוראדוס, הנכנס לתוך העמק בין עצי ערמונים בני מאות שנים, המתקרב לנהר.
השרכים הולכים וגדלים והאזוב מכסה את גזע העצים באזור הסגור ביותר, בין הולי, אלון ודרי מאה. שם, אחרי עיקול, מופיע פתאום, הסכר הישן, שנבנה בשנת 1790 כדי להביא מים לבית היציקה ויוצר היום מפל מדורג ומרהיב.
בכניסה ליער, שם השארנו את המכונית, חלק מהמבנים הישנים של המפעל הפרימיטיבי מאוכלסים היום בבתי מלאכה של אומנים מקומיים. יש בית קפה תרבותי מול חורבות בית היציקה הישן.
ושם למעלה, בקושי 200 מטר משם, Pazo del Marqués de Sargadelos המרהיב והמוזיאון ההיסטורי. אין הרבה כפרים בסדר גודל כזה עם שני מוזיאונים.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELOS גסטרונומי
למצוא מקום מעורר תיאבון לאכול בו לא קשה באזור זה. Burela, אחת מבירות הבונירוס של הצפון, נמצאת במרחק צעד אחד. ולצד השני, קצת יותר מ-4 קילומטרים משם, San Cibrao עם הטרסות שלה.
אבל בלי לעזוב את העיירה יש מספיק אפשרויות. עד לפני זמן לא רב, המקום שכולם הזכירו לך כששאלת היה O Almacén, מלון כפרי קטן עם מאכלים תוצרת בית, מרפסת נעימה המשקיפה על הנהר ומפורסם בזכות ההתמחויות המסורתיות שלו. כמו סרדינים במרינדת אלבריניו, קלדירדה בסגנון A Mariña או פלאן.
מאז לאחרונה יש אפשרות אחרת. מבלי לעזוב את מפעל הקרמיקה, לגשת דרך ארקייד הפטיו העגול שלו, אתה מגיע אל ה-Taberna de Sargadelos, קנטינה פשוטה, ללא יומרות מלבד הגשת מטבח גליציאני מסורתי, כנה ולא מסובך.
הרהיטים כמובן מעוצבים בבית והכל, אפילו הבירה, מוגש בכלי הכחול-לבן הפופולרי. האמפנדה של היום טובה, הטריפ, שמגיע לשולחן בטרינה נדיבה, הם מהסוג שגורם לשפתיים להידבק.
Raxo בטברנת Sargadelos.
הזורזה לא חסר (שקדי החזיר במרינדה עם פפריקה, ספוגה ומוגשת, כאן, עם תפוחי אדמה טריים מטוגנים), הרקסו (אותו בשר, אבל עם מרינדה ללא פפריקה), תמנון, אוזן חזיר, מולים. ולקינוח, נדרש עם דבש או גבינה עם אגוזי מלך וחבוש.
השירות ידידותי, המקום נוח ו שתו יין בקונקה – כוס חרסינה שמתחתיתו היא יוצאת – ועשו זאת למרגלות ציור הקיר הקרמי העצום מאת לואיס סואן לקחת כל ארוחה לרמה אחרת. אתה בלב היקום של Sargadelos.
ציור הקיר של לואיס סואנה בטברנת סרגאדלוס.
זה לא מעט עבור כפר באחת הרשויות הקטנות ביותר של גליציה. ועדיין נצטרך לעשות שביל לאורך הנהר, התקרבו אל הצוקים (הם נמצאים במרחק של 10 דקות הליכה בלבד) או אל החוף המבודד של A Rueta.
עדיין יכולנו להישאר אצל השכן בית אילם ולבקש אחד מאותם חדרים עם סלון שמשקיף לגן של בית החווה המשוחזר הזה.
והכל בלי לזוז מהעמק, מ המיקרוקוסמוס הזה שהפך את שמו להרבה יותר מאשר שם ולהדהד בצורה מיוחדת.
הירשם כאן לניוזלטר שלנו וקבל את כל החדשות מ-Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler