מילו, קורוניה
בקורוניה יש משהו שלא קל להסביר. זוהי אחת מאותן בירות ימיות צפוניות שבהן האוקיינוס מסמן הכל, שבהן מזג האוויר תמיד מתון ושם מתחשק לשוטט ללא מטרה. אבל לא קורוניה יש גם אווירה ייחודית. אומר את הנושא שכקומפוסטלה אני חייב לחזור עליו: בעוד סנטיאגו לומד וויגו עובד, א קורוניה מטיילת. ואני לא אומר את זה מתוך רצון מזלזל, אלא כדי להדגיש את האיכות של קורוניה שגורמת להכל לקרות ברחוב, באזורי הבר, בטיילות ובטרסות.
א קורוניה היא עיר שפונה לכיוון הרחוב, בגלל זה קל להשתלב שם, בגלל זה, אם נחזור לנושא, אף אחד לא מרגיש שם זר. קל למצוא את עצמך בנוח במהירות עיר כל כך חגיגית.
הדמות הזו גורמת לחידושים לקרות. תושבי א קורוניה רגילים שתמיד יהיה עוד מקום אחד לבקר בו, שבקרוב תיפתח מסעדה חדשה ברצף שמשאר גליציה אנחנו מסתכלים עליה, יש לזהות אותה, בקנאה מסוימת.
החודשים האחרונים היו קשים מאוד, במיוחד עבור מגזר האירוח, אבל רואים שתושבי קורוניה נפלו לסיר החידושים בילדותם, כי נגד כל הסיכויים, קצב הפתיחות המעניינות נמשך. זה היה ככה ממש לפני הכליאה, זה היה בנשימות המעטות שהיו לנו במהלך החודשים האלה וזה ממשיך להיות כך עכשיו.
אם סצנת המסעדות כבר הייתה אחת המרגשות ביותר בצפון מערב, המתחם החדש שהופיע בחודשים האחרונים הם רק מאשרים את זה כעיר שבה כולנו רוצים לבלות כמה ימים של טאפאס, משולחן לשולחן. וכדוגמה, שבעה חידושים, חלקם נפתחו זמן קצר לפני שהכל השתנה, חלקם עם כמה ימים של היסטוריה. שבע הצעות שגורמות לך לחזור ל-A Coruña שכן מסלול גסטרונומי הוא היום מעורר תיאבון מתמיד.
הוותיקים (האחרונים).
הם אנשים שלמרות שנפתחו חודשים לפני המשבר, עדיין יש להם הילה מסוימת של חידוש; מקומיים שעמדו להפוך לציוני דרך כשהעולם היה קפוא זמנית. זה הוגן שעכשיו, כשלאט לאט הנורמליות חוזרת, נתחיל איתם.
המטבח הקז'ואלי של Terreo
ארץ
הוא היה פתוח רק שנה כשהכל היה צריך להשהות. שנה שעברה מספיק זמן כדי שהעירייה תדבר עליה כעל אותה מסעדה חדשה שצריך לשים אליה לב. והאמת היא שזה עדיין שם השף קוויק ואסקז , באחד הרחובות הסמליים של העיר, עם הצעה עדכנית ואטרקטיבית שבה מנות אורז זכו לתהילה ראויה, כמרכיב מצרך של קבוצה חדשה זו של מקומיים.
פרקר
גם Pracer היה בעיצומו במשך שנה, הפרויקט של הקומבו מורכב ממנו חאבי פרייג'ירו ומונצ'ו בארגו, שני משוגעים מהמטבח שמסוגלים להטביע אווירה טובה מעוררת קנאה ומדבקת על כל מה שהם נוגעים בו. עם ההגעה, ייתכן שלא תהיה בטוח אם אתה נכנס למסעדה או לאולם קונצרטים. לא משנה, אתה יושב על הבר ומשחרר את עצמך. תיהנו מאוד מהאווירה ומהמטבח הזה, עם נגיעת רחוב אבל עם הרבה רקע, שמכינים מולכם כרגע.
מילו
מונצ'ו מנדז היה מהאחרונים שהגיעו לפני הפריצה הגדולה. למרות זאת, כולם כבר דיברו עליו תוך כמה שבועות. זה נכון. המסעדה הקטנה שלו ב-Calle Cordelería היא נווה מדבר, משב רוח רענן, מקום שמציע מטבח שונה מ-A Coruña, שלא דומה לאף אחד אחר, שאוסף את המטען שהשף הביא איתו מלונדון או את הידע הטוב שיש לו בספרי בישול איטלקיים. הקסארדה (מקרל) שלהם בסאור, בסגנון ונציאני, היא תענוג. כמו גם הסקייט במלפפון חמוץ אדום עם ירקות משמורת הביוספירה As Mariñas. והחביתה עם טריפ בקלה. הו, הטורטייה של מונצ'ו עם בצל בקלה. אתה צריך לבוא (רעב) לנסות את זה.
הטורטייה
אלה שהגיעו ב-2020
חלקם פתוחים רשמית כבר שנה, אבל במציאות הם עדיין חדשות עם כמה חודשים של פתיחה אמיתית מאחוריהם.
hunico
אדריאן פליפז הוא, בשלב זה, כבר מכר ותיק של הסצנה הגסטרונומית של קורוניה. המסעדה שלו מיגה הפכה תוך חודשים ספורים למקום חיוני בפראזה דה אספנייה, הן בגרסה המסעדה שלה והן עם המרפסת הבלתי פורמלית יותר, שבה אי אפשר היה לפספס את הטרסה הנפלאה שלה. משם פליפז עשה את קפיצת המדרגה ל-Double Tree by Hilton, צעד אחד מהמיקום הקודם שלו, איפה אפשר להתפתח מטבח שאפתני יותר , בהתאם להצעת המלון. אם מיגה היה הפנים הכי סתמי של עבודתו, הוניקו מאפשר לו לחקור צד קרוב יותר למטבח העילי. צדפות שחורות עם בורה בלאן, פיל-פיל קוקוצס עם ירוקים וקולקסים, לובסטר כחול גליציאני מתובל, שקד פרה גליציאני צלוי עם חציל צלוי להבה, כבד אווז ולחם פורטו...
השף אדריאן פליפז
לה ויאנדייה + פבלו פיזארו
פיזארו הוא שם מוכר לחובבי גסטרונומיה מ-A Coruña לאחר שעברו דרך הבוקנגרה. עומד בראש המטבח ב-Le Viandier + Pablo Pizarro הזה מאז נובמבר, השף ממוצא ארגנטינאי מפתח בהצעה שעוברת מארוחות בוקר למנות ראשונות עוברים היצע מטבחים שמשתנה לפי קצב השוק והעונה ושבסופי שבוע לובשת צורה של תפריט טעימות מעורר תיאבון.
דרך מנות כמו גיזרד רוסיני, צדפה מטוגנת עם קארי ירוק (מחווה לשף אובר קובילה), אפונה עם ביצה ודיונונים או קונפי כרישה עם מרינדת סלרי ותפוחים, פיזארו מביא לרחוב רוזליה דה קסטרו, אחד מאפס הקילומטרים של העיר בכל הנוגע לטרנדים, אוויר גסטרונומי חדש, אותו מטבח טעים, ללא קומפלקסים, שמזמין לחזור, לעיין ולטבול לחם שהוא כבר מותג בית.
כניסות חדשות
דברים לא מפסיקים בא-קורוניה. אם האמור לעיל הם חלק מהפרויקטים שנולדו בחודשים האחרונים ושאט אט אוחדו, יש כבר חידושים, חללים פתוחים רק כמה ימים אבל זה מאשר את הרגע הגדול שעוברת העיר.
שַׁרלָטָן
עוד לאט לאט זכה לציבור ללא תנאים בעיר הוא Grupo Peculiar, עם אלווארו ויקטוריאנו ורובן גרסיה בראש. העסק השלישי של המשפחה הזו, שרלטן, פתח את שעריו זה עתה באמצע Calle Galera, אחד ממוקדי הטברנות של העיר, מתוך כוונה להפוך לבר מאויר, באחד מאותם מקומות לשוחח, לשוחח ולהנות, אבל עם עוד נקודה אחת של נוחות, שירות ומטבח.
תרבות מוצר בסביבה לא רשמית. גבינות, גריל, בשרים מובחרים, בשרים ממיטב היצרנים, ירקות ממטעים סמוכים ומחויבות איתנה ליקב אחר, בו יש נציגות מעניינת לגליציה, ספרדית ובינלאומית. שרלטן שואפת להדגים כי אווירה טובה אינה עומדת בסתירה לאיכות ונחשבת כאחד מאותם חטיפי מוצרים שגורמים לעיני חובבי גסטרונומיה לזרוח.
Omakase
קבוצת Amicalia, כמו העיר שבה נולדה, לא עוצרת. הקבוצה מאחורי ארלו ואלבסטר ממדריד ומי שקיבל כוכב מישלן עם אלבורדה המנוח, חוזר למאבק עם הצעה של מהות יפנית ונשמה גליציאנית.
Omakasé זה עתה פתחה את שעריה בפראזה דה מריה פיטה, בראשות השף אדריאן פיגוארה (אומן ב-Purosushi בוויגו וב-Tunateca Balfegó של ברצלונה). המטבח היפני והטכניקה משולבים עם מיטב הדגים, הרכיכות והאצות משווקי הדגים המקומיים בבר שמזמין אותך לשים את עצמך בידיו של השף ולהיסחף לרוח הזו שהקבוצה מגדירה כ ריאליזם אטלנטי: מוצר, טכניקה ולמידה לשירות הנאה ללא גבולות.