קומילאס, החלום המודרניסטי של מרקיז
פעם היה צעיר צנוע ש , על ששאף לחיים טובים יותר מאלה שהיו לו בקנטבריה האהובה שלו , היגר לקובה בחיפוש אחר עתיד.
זו הייתה המאה ה-19, הוא היה אז בן 14, והצליח כל כך בקריביים שבשובו למולדתו. הוא החליט להראות לבני ארצו את ההון הרב שקטף. והיי, הוא עשה זאת. וגם, בגדול.
הגיבור של הסיפור הזה הוא אנטוניו לופז אי לופז, המרקיז הראשון מקומילה -תואר שניתן על ידי אלפונסו ה-12 בעצמו על תרומתו במהלך המרד בקובה- ו אחראי על שהפך את עיר הולדתו, שתמיד מוקדשת לדיג, לאודה למודרניזם.
מוזיאון פתוח אותנטי מלא בבניינים מרתקים חתומים על ידי האדריכלים המודרניסטיים המוערכים ביותר באותה תקופה: אנדרטאות שופעות שמושכות היום סקרנים ותיירים מהנקודות המגוונות ביותר של המפה.
לכן, הודות ליוזמתו, זה היה כמו שמות בסדר גודל של לואיס דומנץ' אי מונטנר, ג'ואן מרטורל או גאודי עצמו השאירו את חותמם בכל קומילה. מפגן של כושר המצאה וכישרון לגלות בהליכה שקטה בעיירה שאנחנו כאן כדי לדבר עליה היום.
קומילה, כפר דייגים עם גחמה נפלאה
נוף לחוף כדי להתחיל
אבל קודם כל, בואו נספג את המהות של המובלעת היפה הזו. אחרי הכל, עובדת החיים מול הים סימנה תמיד את דמותו של קומילאס, כך בקנטבריה אנחנו עומדים.
אנחנו הולכים לצעוד לאורך הטיילת שלו, להרגיש את המלח שאנחנו כל כך אוהבים על העור שלנו להתפעל מאיך שהגלים נשברים אל החוף העצום שלו. היי, ולמה לא: לאכול ורמוציו באחד הברים התוססים שלו עם נוף.
זה ממש שם, בצד אחד, איפה האנדרטה לסרדינים, גיבורים גדולים של הצד הימאי ביותר של העיר.
מכאן, עכשיו כשהקיץ עוד רחוק, הכל רגוע, אם כי דברים משתנים כשהחום מתחיל להתהדק: כבר במאה ה-19, כפר הדייגים קומילאס הפך לאתר נופש על חוף הים שנבחר על ידי אנשים בדרגה גבוהה לבלות את חופשת הקיץ.
ואיך, מתי ולמה השינוי? הכל התחיל מתי המרקיז הצליח שבקיץ 1881 היה לתושבי קומילה אורח מכובד כמו המלך אלפונסו ה-12 עצמו. , שהחליטה לבלות את חופשות הקיץ שלה בוילה כל כך יפה, ומשכה אליה תשומת לב מאצולת המדינה.
פסל המרקיז בראש הגבעה
ועכשיו... נצדיע למרקיז?
קדימה, קדימה, בוא נלך להגיד "שלום", המסכן צופה בנו לבד ומשועמם מראש הגבעה. כן, זה שאפשר לראות מאותה טיילת.
זה שם, בחלק העליון, שבו העמוד העצום מתנשא במחווה לאלו שבאמת רצו וידעו כיצד לשנות את עתיד ההיסטוריה של העיירה.
עבודתם של הגדולים לואיס דומנך אי מונטנר , הוקם בנקודה זו, כאילו היה חרטום של ספינה, בשנת 1890. הנופים ממנו מרהיבים. עם מפרץ ביסקאיה בחזית והעיירה קומילה בצד אחד.
עם זאת, מה שמושך את תשומת הלב שלנו הוא מובלעת אחרת לגמרי: בית הקברות המודרניסטי השכן, שעם המלאך העצום שלו כובש את הכניסה, הופך בהכרח לתחנה הבאה שלנו.
המלאך השומר עומד בראש הכניסה לבית הקברות
הליכה בכביש לוקחת אותנו שער הגישה: פעם אחת מולה, נשארנו פעורי פה.
מונטנר הוא שוב הגיבור כאן, שהופקד על המשימה המסובכת של לקחת את ההריסות הגותיות של בית הקברות הישן כדי לתת להן, מבלי לאבד את מהותן, אופי מודרניסטי ברור. והוא עשה את זה, ילד הוא עשה את זה!
והוא עשה זאת על ידי הוספה למבנה קומץ מהאלמנטים המוזרים ביותר כגון פסגות, צלבים או קשת הגישה.
הפנתיאון המשפחתי דון חואקין דה פילאגו , שאגב מרהיב ודי מפתיע כשעוברים במסדרונות הפנימיים של המתחם, הוא מ לימונה , כמו המלאך השומר, שמסיים ומוביל את החלל מלמעלה מקירות הכנסייה הישנה. מואר עם רדת הלילה, החזון שלו קסום לחלוטין.
בית הקברות המודרניסטי הישן של קומילה
התכשיטים הגדולים ביותר של COMILLAS
אבל יש שלושה מבנים שהפכו, ללא תרופה ובשל פארם, הכוכבים של המסלול המודרניסטי הזה שלוקח אותנו היום דרך כפר הדייגים. הם, אחרי הכל, האשמים העיקריים לכך שאלפי תיירים מגיעים לאזורים האלה מדי שנה.
הראשון שבהם הוא הוא ארמון סוברלינו. או, מה זה או עצמו: בית הקיץ שהמרקיז הראשון מקומילה בנה על ביתו הישן, שנחנך ב-1888.
נבנה בסגנון אקלקטי ביותר - הנשלט, כן, על ידי הניאו-גותי-, הייתה זו ג'ואן מרטורל, בהזדמנות זו, האחראית על הקרנת היצירה המרשימה הזו שאינה משאירה אף אחד אדיש.
ולמה זה כך? ובכן, בוא נראה: אולי על החלונות האלגנטיים שלו בסגנון ונציאני, על התבליטים על חזיתו או על החדרים המרשימים שלו , שבו גרם מדרגות השיש המרכזי הגדול, חדר הביליארד או, מעל הכל – ומעל הכל –, חדר הכס הגדול , עם כמה חלונות ויטראז' שכמה מהקתדרלות החשובות כבר רצו לעצמן.
החזית הראשית של ארמון סוברלאנו
חקור את חלקו הפנימי באחד מהסיורים המודרכים שניתן לקחת לאורך כל השנה, תופס את העין העיטור, שאגב – כמובן – גם הגיע מהשראתם של אדריכלים מודרניסטים כמו אדוארדו יורנס או גאודי. ארכיטקטורה שופעת היכן שהם קיימים.
דרך אגב! ליד הארמון, עוד בניין ראוי לציון: הקפלה-פנתיאון, שם נחים שרידי בני המשפחה השונים. הספסלים או בית הוידוי הם עבודת – תשומת הלב – של העצם גאודי.
למרות שאם נדבר על גאודי, אין ספק: עלינו ללכת עוד כמה צעדים וכך להגיע ליצירת המופת הגדולה שלו.
בית הקיץ שהמרקיז הראשון מקומילה בנה על ביתו הישן
אנחנו מתים על גאודי...
מְדוּיָק. אנו מתים. ואנחנו עושים את זה במנת יתר של יופי. כי הקפריזה של גאודי – אנחנו לא יכולים לחשוב על שם טוב יותר – הוא השראה, ניצוץ, כושר המצאה ובסופו של דבר, פנטזיה טהורה. טוב וגם בית הבילוי של גיסו של המרקיז.
ואתה רק צריך להסתכל על זה, גם אם זה מבחוץ, כדי להרגיש שאנחנו במקום מיוחד... או שזה לבית השוקולד של הנזל וגרטל?
ואנחנו מסתכלים על המגדל שלו, העולה לעבר השמים כאילו עטוף בקסם; ב האריחים היפים שלו עם תבליטים של חמניות -הנהון לנקודת הקיימא של האחוזה, שכל חדריה נועדו לנצל את אור השמש ככל האפשר-; ב חזיתו של צורות מעוגלות וגם ב הקווים והפריסות שסומנו כל כך על ידי גאודי בפנים.
האדריכל הקטלוני שובר חוקים. לתת נופך סוריאליסטי לעבודתו. איזה מזל יש לקומילה שיש את יצירת האמנות העצומה הזו.
לדעת כל פרט מהטירוף המבורך הזה, אין כמוהו צא לאחד מהסיורים המודרכים במרחבים השונים שלה –עין: אתה יכול גם לבקר בחינם–. מאוחר יותר, יגיע תורו של השלישי בדיסקורד, בניין נוסף שהדהים אותנו: האוניברסיטה האפיפיורית של קומילאס.
המגדל מתנשא לכיוון השמים כאילו עטוף בקסם
דלת לגן עדן
הבניין הענק, אחרון התרומות של לופז לעיר הולדתו, מכתיר את אחת משש הגבעות שעליהן שוכנת קומילאס.
בהזדמנות זו הוא בנה אותו במשמעות שונה במקצת מכל הקודמים: זו תהיה "העבודה האדוקה" שלו, משהו שיבטיח את קביעות שמו לאורך זמן אלא שבנוסף – ומעל לכל – זה יעזור לו להרוויח גן עדן.
והאחראי על המשימה החשובה הזו יהיה, שוב, מרטורל, מה קרה לבניין סגנון אקלקטי ביותר בו מעורבבים גותי ומודג'אר בצורה מופלאה.
האוניברסיטה האפיפיורית של קומילאס
מה שעמד במקור להיות מרכז הוראה לחינוך תיכוני ישמש בסופו של דבר כסמינר לעניים ומאוחר יותר היא תהפוך לאוניברסיטה אפיפיורית.
דומנך אי מונטנר הוא גם תרם את מומחיותו בכך שהעניק נופך של חיים לבניין המקורי. בחייך, קישטת כמה אזורים כמו הפארניפו, הפרוזדור, גרם המדרגות, דלת הברונזה, הפסיפסים או תקרות הקופה. כך שוב נצח המודרניזם בקומילה.
האם נתנתק?
יאללה, כן, מה קומילה הוא, מעל הכל, מודרניזם, אבל יש לו גם יתרונות אחרים. אז יצאנו לחקור את רחובותיה הצרים במרכז העיר, אותם רחובות מרוצפי אבן מלאים בבתי אחוזה שמזכירים לנו, שוב, שאנחנו בקנטבריה.
למרות שבדיוק כמו מי שלא רוצה את הדבר אנחנו יכולים לסטות כמה דקות כדי להרהר את Puerta de Moro, דלת מוסך משנת 1900 שצורותיו הגליות והמבנה המבוסס על פסולת אבן יכולים להיות שייכים רק לאמן. מְדוּיָק: גאודי.
שער מורו, משנת 1900, יצירתו של גאודי
ועכשיו כן: למרכז העיר. להסתכל על החזיתות ההרוסות למחצה, אלה שנכבשו על ידי הצמחייה והאחרות עם מרפסות עץ תקוע בזמנים עברו.
באחת הכיכרות, הפתעה נוספת – מודרניסטית, כמובן –: פואנטה דה לוס טרס קאנוס, שנבנה בפקודת המרקיז הראשון מקומילה לכבוד חואקין דל פיאלגו -כן, הפנתיאון-. שוב חתום על ידי Doménech i Montaner.
ומוכן! לאחר סיור במרכז ההיסטורי, המיועד - אגב - מתחם היסטורי-אמנותי, נבצע את שיעורי הבית שלנו יותר ממה שנעשה: נוכל לגלות כיצד הפך קומילה לנקודת אמת של המודרניזם הקטלאני הודות לגחמה של מרקיז. השראה טהורה יצרה פנטזיה.
פואנטה דה לוס טרס קאנוס, שנבנה בפקודת המרקיז הראשון מקומילה