האיים הסרונים: הקיץ של חיינו הוא יווני
על אודות שמונה עשרה איים וקו חוף שבגובה 13,676 קילומטרים מתגאה בהיותו הארוך ביותר בים התיכון, יָוָן להיות שם נרדף לים, לקיץ ולמסורות אינסופיות הנטועות בצבע הכחול העז.
במשך זמן רב רצינו לדעת חלק מה איי יוון מפורסמים וכהיעד הראשון שלנו, בחרנו לחצות את מימי איים סרונים , מוכר גם בשם ארגוסרון, לאורך החוף של הפלופונס, במפרץ הסרוני.
ברגע שנחתנו באתונה לקחנו מונית לנמל של מרינה אלימוס , אשר ממוקם במרכז העיר. שם, החברים שאיתם עמדנו לשקוע באווירת הסרונים וה לספוג את האגדות של יוון העתיקה. הזמנו א סירת מפרש לשמונה אנשים זה יהיה הבית שלנו לכל הטיול. נכון שרבים בוחרים להשתמש במעבורת כדי לקפוץ מאי לאי, אבל אלו לא מגיעים למפרצונים מבודדים ורצינו להעניק להרפתקה אופי מיוחד.
מפרץ שרוני
כדי לא לסבך את חיינו יותר מדי, קנינו כמות מספקת של מזון שאפשר לשמור במקרר מספר ימים, כדי שנוכל להכין על הסיפון. ארוחות בוקר וצהריים . ה ארוחות ערב אנחנו מעדיפים להשאיר אותם בידיים של השפים של המסעדות שאנחנו מוצאים בדרך והיינו קונים את הפירות בחנויות המקומיות.
הדגל תהיה נשמה הונפו ולפנינו הלילה הראשון במפרשית חיכה לנו וחציית בוקר ל- חצי האי מטנה.
מטנה היא עיירה קטנה למרגלות ההרים, השוכנת בחצי האי בעל אותו השם ומחוברת ליבשת ברצועת אדמה. אותו הדבר נקרא שלו הר געש, 760 מטר , שפעילותו מייצרת שורה של מקורות גיאותרמיים שהם חלק מאתר נופש מקומי. למעשה, מטיילים רבים מגיעים לכאן רק לעשות אמבטיות טבעיות.
ארוחת בוקר שתהיה טעימה הרבה יותר בים מאשר ביבשה
לאחר שעברנו מרחק של 26 מייל (כשלוש שעות של חצייה), נקשרנו ברציף, שם קיבלו אותנו כמה חתולים מקומיים ושני ערבים עליזים . בתחילת יוני הכל כאן מזכיר מדבר או סצנה של א סרט על בדידות , כי עונת השיא עוד לא התחילה.
רוב המלונות והטברנות עדיין לא התעוררו אחרי החורף ושומרים על דלתותיהם סגורות.
אבל לא יכולנו לחכות לשגר את המל"ט לשמיים ו צלם כמה תמונות של שיפוע הים והשפעות האור היפות שלו עם מקורות המתאן הוולקני. האם אתה יכול לדמיין איך הקפה מתערבב עם החלב בתוך הספל? באותו אופן המזרקות משתלבות עם הים, בתחילה הלבן והכחול מתמזגים ללא חיפז לצבע אחד, וקצת רחוק יותר מקצה המגע הים מקבל גוון טורקיז אחיד.
החיסרון היחיד ברחצה ביופי הטבעי הזה הוא החזק ריח מימן גופרתי , אז היינו צריכים לשטוף את בגדי הים שלנו יותר מפעם אחת כדי לגרום להם להישאר נקיים.
כנראה בעוד כמה עשורים או אפילו מוקדם יותר, מטנה תהפוך לאי , אבל היום, מלבד דרך הים, אפשר להגיע לכאן ברכב.
חגיגה גדולה על סירת המפרש
למחרת בבוקר יצאנו מוקדם מחצי האי ויצאנו דרומה. עם עלות השחר, אור השמש נזכר באותם זמנים שבהם נוצרו אגדות על ניצחונות, תבוסות ואהבה, שהפכו מאוחר יותר מיתוסים יווניים עתיקים . קרני השמש משתקפות על פני הים האדריאטי ועל כוס קפה, בעוד אנו, ללא תנועה, צפינו בתחילת היום.
מסע של חמש שעות חיכה לנו יחד אחד הנופים הציוריים ביותר ביוון . עבור צוות לא מוכן, המגע הראשון עם נדנוד המפרש יכול להיות עינויים, אבל היינו כל כך נמשך על ידי הנופים , משתנה כל הזמן, שאנחנו שוכחים סחרחורת אפשרית.
אנשים רבים תוהים מה לעשות כדי לא לקבל סחרחורת , אבל אז הם עצמם מוצאים את התשובה. הדבר החשוב הוא לא לחשוב על זה, לעשות שיעורי בית, לעלות על ההגה או פשוט ליהנות מהנוף.
הקפנו את החצי הסלעי של הפלופונס , צופה, דרך משקפת, בכנסיות בודדות על הסלעים הבולטים מהים. כמה קילומטרים לפני שהגענו לאי, נתקלנו בא קבוצת דולפינים שעקב אחרי סירת המפרש שלנו "רוקדת" ומברך אותנו בסנפיריה. ופתאום, בשלב מסוים, מולנו החוף הבלתי נגיש של הידרה נפתח , ששטח פניו מגיע ל-49,586 קמ"ר.
הדבר הראשון שראינו היה הנוף הדרמטי והאלים שנבנה על ידי סלעים ואבן גיר, קרוב יותר לתמונה נורדית מאשר ליוון שטופת השמש. כעבור כמה קילומטרים נכנסנו א מפרץ בצורת אמפיתיאטרון, שעל חופו היו בתים צבועים בצבעים שונים ועם גגות טרקוטה. היעד הסופי שלנו היה נמל הידרה.
קריאה מטלטלת ליד הים
האקדמיה הראשונה של צי הסוחרים נוסדה כאן לפני מאות שנים והיא פועלת עד היום. לא פלא שהידרה נחשבה לבירת ים גדולה. מפורסמת גם בגלריות האמנות שלה, קרנות ומשקיעים רבים במגזר עורכים כאן אירועים, מיצבים ותערוכות, היוצרים אווירה מאוד מיוחדת.
אמנים המוזמנים על ידי סוחרים נשארים לעתים קרובות באי כדי ליהנות זפת של חיי האי.
עונת השיא משפיעה על מספר המעגנים בנמל , שאיתו מונחות הסירות בכמה שורות וקרובות ככל האפשר זו לזו, בעוד על קרקע מוצקה מתנהלת מלחמה כדי להצליח לחנות שם, באותו מקום ייחודי. היה לנו מזל שמצאנו מקום פנוי . עגנו את הסירה ותוך כמה דקות בא בריצה זקן עם זקן אפור לעזור לנו לשפוך את המים לתוך המיכלים.
לאחר המסע הארוך אנו מוצאים את עצמנו בתוך א נווה מדבר של שלווה ושקט . העיר מרשימה בארכיטקטורה ובמיקומה המיוחד. הנמל המרוצף מלא בטברנות וחנויות עם מוצרים מקומיים, ובאותם ימים היה ריח מתוק של פרחים באוויר.
אין כלי רכב בעיר ואנשים מסתובבים בעיר על אופניים, פרדות או חמורים. החלטנו להתפצל, חלק אחד מהקבוצה הלך לחפש מסעדה לארוחת ערב והשני עלה לגבעות לראות את העיר מלמעלה.
נתראה כאן בסדר
הלכנו ברחובות הצרים על פני בניינים לבנים, צהובים וורודים, התחמקנו מהחום החזק על ידי הסתתרות בצל הכרמים. צפינו ב פטיו נעימים, שמענו את שירת ציפורים והעיר קסמה לנו יותר ויותר.
כמעט כל הפורטלים של כל בניין מסומנים בתאריך בנייתו (1890, 1900, 1910...), והמקומיים נשארים איתנים ברעיון של אל תשנה את הסגנון האדריכלי . קשה יהיה לדמיין כבוד כזה לארכיטקטורה בערים הגדולות.
בטיפוס על הגבעות הופתענו מהקלילות שבה זקנות יווניות במעלה ובמורד המדרונות, לפעמים די ארוכים ותלולים. החתולים הקיפו אותנו ולא נתנו לנו לעבור, כאילו לא רצו שנגלה את מסתורי היישוב שלהם. עד שהגענו למקום שבו נפתח לנו נוף יפה של הנמל. קרני השקיעה החליקו מעל הגבעות, והשתקפו מול חופי חצי האי הפלופונס הסמוך יחסית.
אני מקווה שכך תמיד
הדממה הופרעה על ידי פעמוניה של כנסייה קטנה שאבדה במבוך הרחובות. המוזיקה הזו הוסיפה קורט קסם לאותו רגע ו אנחנו בוהים בשתיקה באופק , מרגישים עדים מאושרים לקסם כזה.
בבוקר החזרנו את מלאי הפירות והלחם הטריים שלנו, במיוחד עם דובדבנים טעימים ופירות אדומים עונתיים אחרים. אכלנו ארוחת בוקר על סירת המפרש המשקיפה על המפרץ וליהנות מהמנה העיקרית של היום, עוגת תפוחי אדמה בשם פילו , מעדנייה מקומית שלמה.
תמיד עצוב לעזוב מקום כזה, אבל היעד הבא שחיכה לנו היה האי הבלתי מיושב דוקוס אז פנינו מערבה.
הנסיעה נחשבה קצרה ולא הייתה רוח כלל, אז פתחנו את הפקק של בקבוק יין לבן מיקב מקומי והודינו לאי הידרה, שהתרחק באופק, על קבלת פנינו.
עיירת האי פורוס
דוקוס הוא מקום ייחודי בכך שהמעבורות אינן עמוסות בתיירים. לא נבנתה כאן עיר נמל , אם לא, לבד כנסייה קטנה אשר מטופל על ידי זוג יווני מקסים, שראינו מרחוק בזמן שטיפחו את גינת הירק שלהם. מאוחר יותר נודע לנו שהיבול הזה נועד למנזרים של האיים הסמוכים של המפרץ הסרוני.
הטלנו עוגן בגובה 33 רגל ולמרות העומק, הקרקעית נראתה בבירור. המים היו צלולים וכמעט לא היו גלים בגלל מיקומו הנוח של המפרץ. אנחנו מתחילים להכין ארוחת צהריים. חלק חתכו אבטיח, אחרים שטפו דובדבנים... מפאת החום רצינו רק פירות ויין.
לאחר הארוחה החסכנית, עם הנוף של אותה פינה ציורית של האי והכנסייה שלו, קפצנו למים ושחינו לחוף בעוד שניים מהקבוצה נשארו על הסיפון וצפו בנו מחרטום הספינה. שחינו כמה דקות עד שהגענו לירוק חול צר דמוי חוף.
הכנסייה הייתה פתוחה, אבל לא נכנסנו מכיוון שלא לבשנו שום דבר מלבד בגדי ים. החלטנו שעדיף לחזור לשם לצפות בשקיעה.
אם יום אחד תגיע למקום הזה, אל תתנו לעצלנות לפלוש אליכם : עלו במעלה הגבעה בשבילה המתפתל ולאחר הליכה של שעה תגיעו לנקודת תצפית שנוצרה על ידי הטבע עצמו שממנה נוף מרשים ייתן לכם מושג על קנה המידה של הארכיפלג הסרוני כולו.
כמו כן, אולי יתמזל מזלכם ותפגשו לאוניס , מטפס הרים צרפתי שחי שנים רבות ביוון ומתפרנס כמדריך, המוביל מטיילים לאורך מסלולי ההרים של האי. אכן פגשנו אותו... ובלילה הוא בא לבקר אותנו בסירה שלו.
הוא סיפר לנו שהוא למד בקונסרבטוריון בסנט פטרסבורג במשך כמה שנים, אז הצלחנו להבין אחד את השני ברוסית – כן, אנחנו רוסים וכתבנו את הדו”ח הזה בספרדית עבור Condé Nast Traveller–.
באותו לילה, 6 ביוני, היה יום הולדתו של המשורר הרוסי הגדול אלכסנדר פושקין , אז אנחנו מריצים את השיחה שלנו עם קטע מהאופרה רוסלן ולודמילה, מאת מיכאיל גלינקה, שהתנגן אז ברדיו.
הנה לפושקין
לאוניס הייתה כל כך מרוצה שהיא לא רצתה לעזוב, למרות שהיא נראתה קצת עצובה כי הפגישה שלנו גרמה לה להיזכר בעבר. יוון שוב נתנה לנו אחד כזה רגעים בלתי נשכחים ומופלאים שנשארים לכל החיים. אפילו לא הבנו איך הופיע הירח בשמים וכשהשעה הייתה אחרי חצות, לאוניס לקח את חופשתו וחזר לספינתו.
היופי של אותו לילה החזיק אותנו ערים והחלטנו לעשות את משמרת הלילה ביחד.
אותו דבר קרה בסירות השכנות. . שמענו קצת רעש בשיחים על החוף, שלפי מה שסיפרו לנו, הגיע מעזי ההרים בחווה של אותו זוג יווני. השתעשענו שהם, כמונו, הוקסמו מהקסם של הלילה וגם לא יכלו לישון.
לבסוף, שחר מצא אותנו שם, מכסה את כל הנוף בגוני הזהב הדרמטיים שלו. אנו חשים הרמוניה אותנטית בין האדם לטבע. היו לנו עוד שלושה ימים להפליג, אז אחרי ארוחת הבוקר ולא שמץ של שינה, מרימים את העוגן, מרימים את המפרשים ומתקדמים לעבר היעד הבא... קסום לא פחות.
***** _דוח זה פורסם ב-**מספר 130 של מגזין Condé Nast Traveler (יולי-אוגוסט)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון יולי-אוגוסט של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך. _
נמל פארוס