שניים על הדרך: טיול דרך סיציליה בשבעה ימים

נוריה מחוץ לכרמים של מלון נורמה עם 'טוטאל לוק' של הרמס

"היסטוריה, חורבות והים התיכון", ככה זה בשלוש מילים סיציליה. נוריה ואל ( @frecklesnur ) וקולה ברטרינה ( @cokebartrina ) הם מספרים לנו על השבוע שבו בילו בסיור "בעיטת המגף היפה בעולם".

יום 1

לא דקה. אנחנו לא צריכים יותר משישים שניות כדי להשאיר את התיקים במלון ולצאת לטרוף פלרמו . לסירוק מלמעלה למטה קורסו ויטוריו עמנואל , שחוצה את העיר העתיקה שלה. לזגזג ברחובות הקטנים והכאוטיים שלה, מדגם אותנטי של מבנים בסגנונות אדריכליים ומצבי שימור שונים, ושווקים רועשים שיש להם הרבה מורשת ערבית.

לחלוק קצב עם כמה מקומיים שמשחקים קלפים מחוץ לחנויות שלהם. אנחנו מגיעים ל פיאצה סן דומניקו , בתוך ה שכונת ווצ'ירי א, עם הכנסייה היפה של סן דומניקו, ופעם חמושים בקרם גלידת פיסטוק -הטעם הזה שהאיטלקים מעריצים וסיציליאנים אפילו יותר - ו stracciatella שקנינו בגלידריית Lucchese, המשכנו לכיוון ה ג'יארדינו גריבלדי. הם גנים גיאומטריים שבהם תושבי פאלרמו מוציאים מהתיקים את הרומן האחרון שמחזיק אותם ערים עם עלות השחר, כך שבעיניהם מורמות במקלות אכילה, הם יכולים לקרוא על אחד הספסלים שלה, מחובקים בענפי המאות. -עצים ישנים.

פאלרמו, רועשת, אותנטית, מושלמת

כשיגיע הלילה, פאלרמו מאבדת אור, אבל אף פעם לא קצב . כמה פינות של העיר, כגון פיאצה קרציולו הם אפילו משתנים. במהלך היום יש א שוק מסורתי שהופך, אחר הצהריים, לדוכן אוכל רחוב הומה. ולא סתם, אלא הכי אופנתי בעיר.

כמו ביציקה של קשקשים וסנפירים, הם מאפשרים לך לבחור את הדג שאתה הכי רוצה, מכיוון שהם מכינים אותו ברגע זה לאכול אותו ממש שם.דציבלים מהממוצע. אבל פאלרמו היא בירת סיציליה . ואף אחד לא אמר שהאי הזה דוקא שתק.

החזיתות הדקדנטיות של פאלרמו

יום 2

אנחנו עוזבים את פאלרמו לכיוון טונרה די סקופלו, מפרץ שבו לפני שנים (לא כל כך הרבה) דגו טונה עם טכניקת מלכודת . עכשיו זה אחד החופים העמוסים ביותר ב סיציליה (במיוחד בעונת השיא), נכס פרטי שבו, כמו בחלקים רבים של איטליה, משלמים כניסה כדי לטבול.

משם ועד אריס יש רק 35 קילומטרים; הרבה עיקולים הדוקים מאוד שמסגירים, עכשיו כן, עכשיו לא, נופים מדהימים עד שתגיעו לעיירה מימי הביניים הזו, ממש תלויה מהעיר. הר Eryx, שממנו כל מפרץ טראפני.

בתוך מבצר אריסה יש עכשיו הכל: מסעדות, חנויות של frazzate (שטיחים עשויים מפיסות בד) ו קונדיטוריות (כמו המיתולוגי מריה גרמטיקו , של מי קנולי לגרום לסיציליה כולה להכות את שפתיה), בנוסף ליותר משישים כנסיות (כולל דואומו) וטירה נורמנית, קסטלו די ונרה.

נוריה ואל בכפר מימי הביניים אריסה.

מגדל השמירה שלו הוא עין הדג שממנה ניתן לראות את כל הפנורמה של האזור: ה מחבתות מלח טרפני, העיירה של סן ויטו לו קאפו ואיי אגטס. באותו לילה ישנו ב- מלון באגליו סוריה טראפני , מוקף בשלווה בדמות כרמים מרהיבים. זה המקום הטוב ביותר לבלות בו את היום עם זיווג שאין לו טעות: אפריטיף ושקיעה מההר. הקדמה נהדרת לארוחת ערב חזרה לקלאסיקה, עם דגים טריים ויין הבית, שמתאים למקום כמו כפפה פלורנטינית.

חוף סקאלה דיי טורצ'י

יום 3

קמנו מוקדם ללכת סקאלה דיי טורצ'י , ששמו האקזוטי, כמו הכותרת של סיפור ילדים, מספר לנו על שודדי ים וקורזארים טורקים וערבים שהגיעו לכאן לתפוס מחסה בימים סוערים, ועל מדרגות אינסופיות המובילות אל החוף.

אבל יש עוד כרבע שעה לסיום. מקום הצילום : אותן תצורות אבן לבנות ויקרות כמו הר ענק של טלק, פעם סוד של המקומיים. 15 ק"מ מהם התמונה האחרת של סיציליה, זה שמעולם לא היה סוד, המדריך לתולדות האמנות; זה של המקדשים של אגריג'נטו , המקדשים היוונים השמורים ביותר בעולם, ובמיוחד זה של ה הַרמוֹנִיָה (המאה החמישית לפנה"ס), איך שלא יגידו זאת, הוא לא יכול להתכחש לברית שלו עם השטן.

משם אנחנו ממשיכים Chiaramonte Gulfi , אחר כפר 'תלוי' ומוגן על ידי חומות, פחות מ-20 קילומטרים מרגוסה. קיארמונטה מפורסמת בגסטרונומיה שלה בארץ שבה השולחן שוקל יותר מהדת (וזה חרטה) ובעיקר על שמן הזית, השקדים ומוצרי החזיר.

נוריה ואל בשדה חבילות קש זהובות ליד רגוסה.

יום 4

התעוררנו ב מלון נורמה , בחווה בפאתי Chiaramonte Gulfi, זה רק עם כמה חדרים וקליגרפיה משלו לשכתב יוקרה עכשווית . מתיחה שם ואחריה u ארוחת בוקר שהוכנה על ידי אנדריאה , בעליה: ברוסקטה עם עגבנייה אדומה בוהקת פרוסה, שום, מלח, פלפל ונתז שמן זית ירוק בטעם עשבי תיבול שנשתלו בחזית המטבח.

ואז אנחנו הולכים ל Ragusa דרך SP10 , המסלול הציורי ביותר, שמגיע לבול הזה של הבארוק הסיציליאני. בנוי על הר, מרחוק, Ragusa היא חבורה של בתים ורודים וצהובים , כיפות כחולות וגגות כתומים בין הירוק של צמרות העצים.

בתוכנית הוא מחולק לשני חלקים, מופרדים בעמק: המוגבה, Ragusa Superiore, והישן, רגוסה איבלה. באחרון, אנחנו הולכים בין ארמונות אבן אפורות וחזיתות בארוק, רחובות תלולים שמצדיקים היטב את הדולצ'י לקינוח, פיאצות סוררות, צ'יזות וג'יארדינו ומשפחות איטלקיות שלמות המטיילות בשעות אחר הצהריים המאוחרות.

כמו כל אחד מהם, אנחנו סועדים באוויר הפתוח דג מוכה פיסטוק (שוב) עם תווים של אקורדיון רחוב ברקע. אנחנו מתלחשים ומפטפטים. למה? אין מספיק סיבות?

יום 5

לעולם לא היינו רוצים לעשות את זה, אבל עזבנו את מלון נורמה עם הנחמה היחידה שאנחנו ממשיכים במסלול מסביב לאי; אי שנדמה שלעולם לא נגמר ושכל יום מצליח להמשיך להפתיע.

עכשיו אנחנו עושים את זה ב כיוון למרצמי, מקום נופש פשוט ללא שום דבר מיוחד... שיש בו הכל כדי להיות מיוחד. בדרך אנחנו עוצרים בכמה כרמים מול שדה ענק של חבילות קש זהובות. יין וחיטה, רוח ומשחקים, שמש וסיציליה: כאן יש ריח של סתיו וים תיכוני טהור.

Marzamemi הוא נמל דייגים שטוף היוני עם סירות צבעוניות ומרכז הולכי רגל היסטורי. ראינו אינסוף תמונות של פיאצה רגינה מרגריטה וכמובן, פינטז על לגלגל קצת ספגטי עד אינסוף המרפסת של לה סיאלומה , על אותה טיילת ענקית המשקיפה על הים; יושבים ליד השולחנות והכיסאות הכחולים שלהם, מוקפים בבתי דייגים ובכנסייה רעועה... הכל היה בדיוק כפי שדמיינו אותו; אבל עכשיו זה היה אמיתי.

אחרי אספרסו בלגימה אחת, אחד מאלה שעדיין משאירים את הקצף בכוס בסיום, ממשיכים לכיוון טאורמינה. כן, טאורמינה, היעד התיירותי ביותר באי, זה של העשירים כיום, זה של אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון בשנות ה-50 ובו היוונים, הרבה קודם לכן, בנו את התיאטרון השמור ביותר וכמובן את המקום עם הנוף הטוב ביותר של אטנה, הר הגעש של הרי הגעש (לפחות באירופה).

כשמסתכלים עליו מלפנים, בחלק הגבוה ביותר של טאורמינה נמצא היעד הבא שלנו: ה מלון וילה דוקאלה , מקלט חשאי שבו הגעה בכביש יכולה להיות הרפתקה בפני עצמה. אלא אם כן אחד הוא סיציליאני ויש לו את האומנות המולדת לגרום לכל דבר מאחורי ההגה להיראות כמו לחם **(או פיסטוק?)** שנאכל.

קיארמונטה ידועה בשמן הזית שלו (ועצי הזית שלו...)

יום 6

הנופים של המלון מזמינים אתכם לגלות את הנוף. לכן יצאנו לבקר את יקב פישטי, בְּ- חצאיות אטנה , המייצרת יינות מגפנים בנות מאות שנים, חלקן נקראות יינות כתומים.

אלה של אטנה הם יינות מאוד מיוחדים, שונים מאוד מאלו של שאר האי בשל האורוגרפיה שלו, שעות האור שלו והבדלי הטמפרטורה, המקנים לו את העוצמה האופיינית לו. כדי להגיע לשם אנחנו עוברים קסטיליונה די סיציליה , עיירה צפונית לאטנה עם רחוב אחד למעלה ולמטה ומבוך של רחובות צדדיים.

בחזרה לטאורמינה, אנחנו הולכים במורד המדרגות - המכונות את השם המתאים - של ויה קרוסיס ומדפדפים בחלונות הראווה האלגנטיים של הקורסו אומברטו הראשון, פיאצה IX דה אפריל ופיאצה דל דואומו, להגיע לטייל אל מלון וילה קרלוטה , שם חיכו לנו כמה גבינות ונקניקים יחד עם יינות הקוטנרה, שהם עצמם כוללים בשם la "ייננות הר געש".

נוריה רוכנת החוצה מהמרפסת של מונאצי דלה טרה נרה, על מורדות אטנה, לבושה בשמלת פינקו

יום 7

אכלנו ארוחת בוקר כמו מקומי, עם העיתונות היומית והרוגע האופייני של יום ראשון סתווי; קצב מושלם לטייל בגן הבוטני של טאורמינה וללכת לאכול בו tischi toschi , מסעדה חיונית בסיציליה (עם, בין שאר המטעמים, הקפונטה הטובה ביותר שטעמנו בכל הטיול).

עם האורות הרכים של השקיעה אנחנו עושים שיעורי בית ומבקרים את התיאטרון העתיק של טאורמינה, שממשיך להשאיר אותך חסר נשימה. אבל אנחנו רוצים עוד, אז אנחנו מטפסים על גרם מדרגות חצוב בסלע עצמו אל חורבותיה של טירה סראסינית, קסטלו די טאורמינה, כדי לראות אותה ממעוף הציפור. והנה אנחנו מרגישים הכל בבת אחת: היסטוריה, חורבות והים התיכון, זו סיציליה בשלוש מילים, הבעיטה של המגף היפה בעולם.

*דוח זה פורסם ב-**מספר 110 של מגזין Condé Nast Traveler (אוקטובר)**. הירשמו למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מהאתר שלנו) ותיהנו מגישה חופשית לגרסה הדיגיטלית של Condé Nast Traveler עבור iPad. גיליון אוקטובר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך.

קולה בטירה של טאורמינה.