המרינה קוריצ'לה, בפרוצ'ידה.
השעה עשר בבוקר ו הפעמונים של כנסיית סנטה מריה דלה גרציה מהדהדים בסמטאות המתקלפות של המרינה קוריצ'לה. מפוחדים, זוג שחפים טסים מהכיפה שלו כדי לתפוס מרפסת. תריסי העץ של הבתים השכנים עדיין סגורים. יושבים על ספסל מול המזח הקטן, בין רשתות סבכות וסירות צבעוניות, שני סבים וסבתות מעלים זיכרונות נוסטלגיים בזמנים עברו. ידיים סדוקות, עור מקומט מהשמש... נראה שיש להם הרבה מה לספר.
כמעט באותה מידה, אולי, כמו האי האיטלקי הזה בקושי 4 קמ"ר שבו הזמן נמדד לפי לוחות הזמנים של המעבורות המקשרות אותו עם העולם החיצון. עם מציאות שבה החיים הם משהו אחר. כי פרוסידה תמיד ידעה - היא ממשיכה לדעת - מיוחד מכל: הגיחה, קטנה ומכילה, מהמים הכחולים של מפרץ נאפולי, זו האחות הקטנה מבין שלושת האיים המנקדים את החלק הקטן הזה של הים הטירני.
היא הצנועה, השלווה. זה שחי בלי מודע לכל היוקרה והבזבזנות של קאפרי; לכל הפעילות והחיים של איסקיה. בקיצור: הלא נודע. אבל אם כולם חולקים משהו – כולל חוף אמלפי, שצופה בהם מרחוק – זו העדן הטבעית שהם מציעים למבקריהם: צוקים תלולים, חופי חלומות, עיירות שופעות קסם ויחסיהן הנצחיים עם הים. גם שאני לא יודע מה זה מפתה את מי שדורך עליהם לעולם לא לעזוב.
דייג עוגן ליד הקסטלו אראגונזה, באיסקיה פונטה.
ניתן להגיע לפרוצ'ידה לאחר שיט של 35 דקות בסירה מנמל נאפולי. מספיק כדי להרגיש איך הגלים מטלטלים אותנו בעדינות וזהו: אנחנו כאן. אם באוגוסט מקומות הלינה המעטים שלו הופכים קצת יותר רוויים, בשאר ימות השנה הדברים נהיים מאוד רגועים. באי אין רשתות מלונות גדולות או אתרי נופש יוקרתיים. מספיקים לו כמה מלונות אינטימיים קטנים, דירות להשכרה וצימרים מקסימים.
ניקו, יליד האי, מנהל באמצעות החברה שלו, Gioi Apartments, השכרת דירות בוטיק קטנות. כמה מהם נמצאים בלב מרינה קוריצ'לה, שכונת הדייגים האידילית שמייצגת את הגלויה הפופולרית ביותר של האי. לזה שניתן לגשת לזה רק דרך הים, או ברגל, דרך מדרגות מורכבות וקשתות מקומרות צרות, יש את שלה.
מול הטירנים, ועם אמפיתיאטרון החזיתות בצבעי פסטל מאחוריו, ניקו מספר איך לפני מאות שנים ציירו אותם מלחים כדי שיוכלו לזהות אותם מרחוק כשחזרו מדיג. כאן אפשר להרגיש את המלח, את הריח של אותה רוח ים שסופגת הכל. בגדים תלויים לייבוש מהחלונות.
המעדנייה האיטלקית המובחרת ביותר באיסקיה סלומי.
פרוצ'ידה חיה בעיקר באזורים הכפריים עד שלאחר כיבושה על ידי הבורבונים בתחילת המאה ה-19, רבים שינו את כלי החקלאות שלהם לצורך דיג. ארץ של ארנבים בשפע, זו הייתה שדה הציד האהוב על קרלוס השלישי -מאוחר יותר גם של פרננדו הרביעי-, שכפיצוי על זכותו הבלעדית לעסוק בה, הוא נתן לתושביה חלק מהרווחים מהמסחר הימי. כיום, המורשת של הבורסה ההיא מתורגמת לשני פרטים: יש להם את המכון הימי העתיק ביותר בכל אירופה (1875), ויותר ממחצית מהאוכלוסייה עדיין חיה מהים.
אתה צריך לטפס על הגבעה התלולה לטרה מוראטה, מבצר שחוק מימי הביניים שנבנה על הנקודה הגבוהה ביותר של האי, כדי ליהנות מהנוף הפנורמי הטוב ביותר, גם אם זה אומר להעמיד את הריאות שלנו במבחן. למעלה נמצא גם פאלאסיו ד'אבלוס הנטוש, אחד המקומות המטרידים ביותר בפרוצ'ידה. המבנה הזה מהמאה ה-16, שבקושי עומד היום, היה במקור ביתה של משפחת ד'אבלוס, מאוחר יותר הוא עבר לידי הבורבונים וכבר בשנת 1700 הוא הפך לכלא.
הישועים הם שהחליטו על כך, לאחר מרד ב-1848 האסירים היו צריכים לנצל את זמנם במשהו פרודוקטיבי, אז הם לימדו אותם לתפור. בגדי פשתן מתוצרת Procida הגיעו לאיכות כזו שהם התפרסמו בכל העולם. הם אפילו היוו דחיפה כלכלית לאי. הסיור היום בכלא, ספוג בצמחייה ברחבה ביותר, מרושעת וגם שובה לב.
סנטאנג'לו המקסים, באיסקיה.
כל כך חידתי המקום שהיה מוזר שהמפיקים של מר ריפלי המוכשר, שצולם על האי, לא בחרו בו כלוקיישן. גם הדוור ופבלו נרודה צולמו כאן, אגב. יש שכנים שעדיין מצביעים בגאווה על הקפיטריה שבו הפוסטינו הצעיר כבש את מי שבסופו של דבר תהיה אשתו. עם כל כך קלות לכבוש את האמנויות, החדשות שפורסידה תהיה בירת התרבות האיטלקית בשנת 2022 היא לא תפסה אף אחד, למרות שעשרת אלפים תושביה חגגו אותה בסטייל.
בקצה המערבי של האי, מתחרה במרינה קוריצ'לה היא שכונת דייג קטנה נוספת. למרינה קיאויללה מגיעים בהליכה נעימה בין בתים ובקתות שמאחורי החומות ניתן להציץ בגינותיהן המלאות בעצי לימון. זו ארץ הלימונצ'לו פרוצ'ידה, וזה ניכר. הנמל, בו נחות יאכטות וסירות, יש כמה מוזרויות: הוא ממוקם על לוע געש ישן, הוא ממוקם ליד החוף עם השקיעה היפה ביותר באי – Spiaggia della Chiaoilella – ומקושרת באמצעות גשר להולכי רגל לאי Vivara, בה שוכנת שמורת טבע שניתן לבקר בה רק בימים מסוימים בשנה. התבוננות בו מהמרפסת של הקרשנצ'ו,** המסעדה הוותיקה ביותר בפרוצ'ידה, היא אולי התוכנית הטובה ביותר לפרידה.** למרות שהמסע נמשך. איסקיה מחכה לנו.
כנסיית סנטה מריה דלה גרציה, בפרוצ'ידה.
האלגנטיות הים תיכונית רוכשת את כל כוחו של היקום כאשר כף רגלו דרכה על האחות הגדולה של האיים, התחנה השנייה והאחרונה בסיור האיטלקי הפופולרי הרבה יותר שלנו. הגדול ביותר בגודל נחשב, ב-46 קמ"ר, עם חופים חלומיים כמו לאקו אמנו, אתרי נופש מפוארים שבחודשי הקיץ תולים את השלט המלא, שבילים מפותלים החוקרים את פניםיו ואלף פינות שמחכות להתגלות.
אחד מהסודות הללו נמצא בפנים הארץ ויש לו שם משלו. למרות שללה וינה די אלברטו אין שלט על החזית, היא נמצאת באמצע הדרך לשום מקום ולבעליו יש הומור עם שחר היום, לא יהיה הפסד, כי כולם כאן מכירים אותו. לסעוד בבית הכפרי שלו, שבו נולד אלברטו עצמו, פירושו ליהנות מסעודה טובה בסגנון איטלקי שבו מוגש כל מה שיש, וזה תמיד מפואר.
אבל, אפילו יותר טוב, זה אומר לשוחח עם המארח על חייו ועל החיים מוקף בפלפלים חומים התלויים על קורות התקרה, לאורם של כמה נרות ובזמן שאתה שותה כוס יין, היין שלהם, גדל על האדמה שמסביב, וזה תענוג צרוף.
על כל פנים, לארץ שבה אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון נתנו לתשוקה שלהם לזרום במהלך הצילומים של קליאופטרה, ובכן, כאן נחשפה הרומן שלהם, הם לא רק באים לאכול: גם כדי להרגיש איך הם יוצאים מהקרביים שלהם שורשיו הוולקניים הלוהטים, המעניקים לו מאות מעיינות מינרליים ופומרולים. בחיפוש אחר אמבטיה בודדת במעיינות חמים - עם גישה חופשית וללא דלתות, בבקשה - אנחנו הולכים דרומה. קרוב מאוד לעיירה המקסימה סנטאנג'לו, בקצה דרך עפר ולאחר ירידה של 300 מדרגות, מגיעים אל באיה דה סורג'טו, שבו תערובת הטמפרטורות במימיו המבעבעים היא הטיפול הטוב ביותר.
קקטוסים בג'יארדיני רבינו.
אבל ציון הדרך הגדול של איסקיה, קסטלו אראגונזה, ניצב על אי סלעי באיסקיה פונטה, האזור התיירותי ביותר. היירו הראשון הוא שבנה את המצודה המקורית באתר זה בשנת 474 לפני הספירה. C., אם כי התמונה הנוכחית שלה היא בזכות אלפונסו החמישי מאראגון. בפנים איננו יכולים לפספס את Cattedrale dell'Asunta הישנה ואת ציורי הקיר שאין דומה להם, נקודות התצפית, הפטיו והקפלות שלה; גם לא נופי הים הנצחיים שלו.
למרות שלנוף פנורמי, זה שנהנה מהטירה, עם עלות השחר, מווילה לייטה, אחת הבודדות שיכולות להתפאר במזל הזה. זה מה ששכנע את אנה, בעליה, לפתוח כאן את הצימר שלה, מוקף בחנויות מזכרות, מסעדות מעוצבות ועסקים קטנים כמו Ischia Salumi, שם תוכלו להתענג על השרקוטרי האיטלקי המובחר ביותר.
וכן, הבייקון המעושן נפלא, אבל קוקטייל הקקטוס - פירות קקטוס, פסיפלורה, פלפל וצ'ילי - הוא גם לא רע איתו הם מקבלים בקרב סוקולנטים, עצי לימון וטווסים בג'יארדיני רבינו, הטירוף שעשה קפטן ג'וספה ד'אמברה בכרם נטוש המאכלס היום 5,000 צמחים וזוכה ל-17,000 ביקורים בשנה. והדבר המטורף הוא לא אמירה. רבים חצו את הפרויקט שלו בדרך זו כאשר, בשנת 2006, הוא פתח את שעריו ליד העיירה פוריו. אולי הם חשבו שהצמחים לא יעוררו תשוקות בקרב תיירים, ובכל זאת, הם טעו. הטירוף המבורך הוא זה שמאפשר היום לחיות חוויות כמו השתתפות בקונצרטים של מוזיקה קלאסית מוקף במטע הזה.
כי כבר ידוע שתבלין החיים, מה שחשוב באמת, נמצא לפעמים במה שאחרים לא רואים. י אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן: כאן, בפינה הקטנה הזו של העולם המוקפת בים תיכוני טהור, הם יודעים את זה טוב מאוד.
מפלט ים תיכוני ונהנתני לפרוצ'ידה ואיסקיה.
מחברת מסע
איך להגיע
לאיבריה יש טיסות ישירות לנאפולי ממדריד וברצלונה, כששם, יש שני נמלים שמהם יוצאות מעבורות שמחברים אותו לפרוצ'ידה (40 דקות) או לאסקיה (שעה): Molo Beverello ו-Porta di Massa. יש קשרים תכופים עם החברות Caremar ו-Medmar.
איפה לישון
בפרוצ'ידה
דירות Gioia: דירות הבוטיק של החברה המקומית הזו פזורות במקומות הכי סמליים באי. עם נוף מרהיב וכל הנוחות.
סן מיקלה: יוקרה בוהמית היא ההימור הגדול של המלון הקטן הזה במרינה קוריצ'לה.
באיים אלו תרגישו כמו הגיבורים של 'לוקה' (פיקסאר).
באיסקיה
וילה לייטה: להתעורר עם נוף של Castello Aragonese? זה אפשרי בצימר החמוד הזה בניהולה של אנה, שמציע את ארוחות הבוקר הטובות ביותר בכל בוקר על המרפסת שלו.
המלכה איזבלה: מלון היוקרה היחיד באיסקיה. פתיחתו בשנות ה-50 הייתה בידיו של המפיק והעורך אנג'לו ריזולי, שהרחיב את המרחצאות ההיסטוריים של המלכה אליזבת עם אירוח אקסקלוסיבי זה. יש בו 128 חדרים שדרכם עברו מפורסמים גדולים.
איפה לאכול:
בפרוצ'ידה
Crescenzo: המסעדה הוותיקה ביותר בפרוצ'ידה מציעה את המוצר הטרי הטוב ביותר מהים במחיר טוב. הספגטי שלו עם מולים עם לימון הם חובה.
גורגוני (מרינה די קוריצ'לה, 50): לבד הפסטה שלה עם קיפוד ים היא כבר תירוץ לבדוק את זה.
קפה פלמינגו (ליברטי, 90): אכלו אספרסו לארוחת הבוקר כפי שאלוהים מצווה וקרואסון עם קרם פיסטוק זה תחילת היום שאנחנו חולמים עליו.
באיסקיה
הכרם של אלברטו (ג'וזפה גריבלדי, 57): יש צורך בהזמנות והם מקבלים רק מזומן, אבל השיחות עם אלברטו ו מתכוני חייו שהתענגו על הפטיו של חוות הולדתו זה מגיע להם.
איסקיה סלומי (לואיגי מצ'לה, 100): עסק משפחתי המתמחה במעדני אי, היא מייצרת כל מיני בשרים מבושלים כבר ארבעה דורות.
דאל פסקטורה: עם מרפסת עם נוף של הסלע העצום שהוא הגיבור של העיירה סנטאנג'לו ו מוקף בבוטיקים וגלריות אמנות, זוהי הפינה האידיאלית להמר על המתוק.
דה צ'יצ'יו (לואיג'י מצ'לה, 32): מסעדה משפחתית מומחה במטבח פירות ים, למרות שהתהילה מגיעה מהפיצות שלו.
ויאלה ליאטה.
איפה לקנות
לואיג'י נאפה: הגלריה של קפטן הים והאמן הזה היא השיא קריירה מקצועית שגרמה לו לטייל ולגור ברחבי העולם עד שתמצא את התשוקה שלך.
מעבדת קרמיקה של קמילו מאטרה: אחד הבודדים ששומר על מסורת החרס של איסקיה.
לעשות
ארמון ד'אבלוס (טרה מוראטה, 33): לבקר בהריסות המקום האניגמטי הזה עליך לבקש סיור מודרך בלשכת התיירות של פרוצ'ידה.
מעיינות חמים Cavascura (Iesca, 11): הספא הפתוח הוותיק ביותר באי. יש בו מרחצאות רומיים חצובים בצוק וסאונה טבעית.
Giardini Ravino: פתוח בכל ימות השבוע מ-10:00 עד 14:00 לביקורים ללא תשלום. אם אתם מעדיפים לעשות סיור מודרך (במחיר 16 אירו), עליכם להזמין מקום.
***דוח זה פורסם ב*מספר 146 של מגזין Condé Nast Traveler (קיץ 2021) . הירשם למהדורה המודפסת (18.00 אירו, מנוי שנתי, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון הקיץ של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר האהוב עליך