התהילה תמיד מגיעה ל-Huelva ו-Cádiz השכנים, אבל לדוניאנה של סביליה יש הרבה מה לומר
השמיים המעוננים משחררים גשם עדין, רך אך קבוע, בעוד הטנדר שבו אני נוסע מתקדם לעבר טריטוריה חידתית כמו שאינה ידועה לי: הסביבה של הפארק הלאומי דוניאנה, בהיקפו הסבילי, חכה לי.
ריח האדמה הרטובה מחלחל מבעד לחלון הפתוח למחצה והלחות מנסה לתפוס את עצמותיי, אותן קפיצות קטנות על מושב הנוסע הסובל מהמורות הרבות בכביש. ליד ההגה הוא סרג'יו, אחד המומחים הטובים ביותר באזור והמדריך של Living Doñana, שזורק עלי חצים אינפורמטיביים מהרגע שההרפתקה הזו מתחילה.
הלינקס האיברי הוא אחד החיות הסמליות ביותר בפארק
ועל זה מספרים מעט דוניאנה של סביליה, הכל נאמר: תהילה תמיד נתפסת על ידי Huelva ו-Cádiz השכנים, מה אנחנו יכולים לעשות. אבל המציאות היא כזו רק 30 ק"מ מלב סביליה, גן עדן טבעי, זה שאנו חוקרים כעת, משתלט על הנוף ומאתגר אותנו לגלות אותו.
ה יערות אורנים אזנאלקזר הם התחנה הראשונה. טריטוריה שהיא חלק מפארק הטבע דוניאנה, כתר היער המקיף את הפארק הלאומי וכי בניגוד למה שקורה במרחב המוגן, מנסה לשפר את האינטראקציה עם האדם על ידי לימודו לכבד אותה. מבוך השבילים שנפתח לפנינו הוא מערכת אקולוגית אידיאלית לדו קיום של אינספור מינים, מתחיל ב החוגלות הנחמדות שמקבלים את פנינו כשאנחנו עוברים - שלום! - ומסתיימים במי שהוא, ללא ספק, הגיבור הגדול של דוניאנה.
"הלינקס הוא די לילי, אם כי באזור זה הצלחתי לראות אותו בכמה הזדמנויות לאור יום", סרג'יו אומר לי בזמן שהעיניים שלי נפתחות כמו צלוחיות מרוב רגש. הציקרון שלי שם לב מיידית ולא מהסס לספר לי סקרנות על החתול האהוב הזה שלמחקרו הוא הקדיש חלק גדול מחייו: "יותר מ-90 לינקסים חיים בכל האזור; באזור הזה הם בסביבות 14".
אני לומד איתו את זה אין שני לינקסים זהים: הכתמים שלהם תמיד שונים ומשמשים להבחנה ביניהם. גם זה כאשר מתייחסים למספר הדגימות, מוזכרים רק מבוגרים: גורים שנולדו בשנה האחרונה אינם נספרים. כשהנקבה נכנסת שוב לחום, היא מגרשת את גוריה מהאזור שלה, דוחפת אותם חזרה למציאות: הם צריכים למצוא חיים בסביבה שבה הטורף היחיד שלהם הוא האדם: "אחוז הלינקסים שמתים על הכביש מדי שנה הוא בסביבות 8% מכלל האוכלוסייה: זה החתול המאוים ביותר על פני כדור הארץ, אפילו מעל נמר השלג". זה נורא.
מכונית מתקדמת לאחר שעוברת את ואדו דל קומה, חלק מהעלייה לרגל של אל רוצ'יו
אבל לחקור את 12,000 הקטרים שנכבשו על ידי Pinares de Aznalcázar אפשרי גם בדרכים אחרות. לדוגמה, על סוס או, למה לא, על עגלה מסורתית רתומה לפרד: Hípica Las Minas, מתחם שלם עם יותר מ-60 קופסאות ומספר סוסים, כבר אחראי להרכיב את התוכנית האידיאלית איתה ליהנות מהסביבה.
בשלב מסוים, יערות האורנים בדרך מתחלפים במטעי תפוזים ובוסתנים: אנחנו עוברים בחלק מהעיר. הנתיב המיתולוגי של רוצ'יו. הגענו לאחד המקומות הכי סמליים, ה-Vado del Quema, הנקודה שבה נהר גואדיאמאר חוצה את דרכנו ודרכה מבלים יותר מ-50 אחוות אחים ואלפי רוקירוס מדי שנה עלייה לרגל. היום המסלול נראה רק בשבילנו.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: היסטוריה חיה של רוקיו
הם יודעים הרבה על מערכת היחסים בין הקמינו דל רוסיו לדוניאנה - עד כדי כך שיש להם מוזיאון שלם המוקדש לו - בווילמנריקה דה לה קונדסה, שההיסטוריה שלו כל כך עשירה שהיא תעניק לכמה דיווחים. והנה צד: אף כי בימי קדם הוטבל כטהרה, שמו שונה ל-Villamanrique de Zúñiga כאשר פליפה השני יצר, במאה ה-18, את ה-Marquesado de Villamanrique. והדוכסים ממונפנסיה הגיעו לעיירה. לכבוד דוניה פרנסיסקה דה אורלינס אי בורבון, בשנת 1916 שונה שמה ל'דה לה קונדזה'.
63 אחוות אחווה עושות תשובה בכנסיית סנטה מריה מגדלנה בדרכן לאל רוסיו
ההוד ארמון אורליאן פותחת את שעריה מדי שנה במהלך שבוע ה-Rocío, כאשר העיר מתלבשת עד מברכים על 63 האחוות שעושות תשובה בכנסיית סנטה מריה מגדלנה. קבלת הפנים שניתנה להם בין זיקוקים, פרחים, צלצול פעמונים ומלחות רוסיירה נחשבת פסטיבל לעניין תיירותי: רבות מהעגלות הרתומות לשוורים אפילו מטפסות במדרגות אל דלת המקדש ממש, מסורת שצמחה במקרה ב-1925 והיא מחזה לא קטן.
את העצירה בדרכי - לא בדרכו של רוצ'יו - אני עושה את זה Ardea Purpurea Lodge, בפאתי Villamanrique. פרויקט זה שנוצר על ידי ארבעה אחים ראה אור בשנת 2009 בצורה של בית כפרי מאוד יחיד.
ממוקם בלב פארק הטבע דוניאנה, בחדרים ובבונגלוס שלהם תקרות הקסטנט המסורתיות, ברזל יצוק ועץ נוכחים מאוד. כדי להרגיע את התיאבון, יש את המסעדה שלה, הכלולה במדריך מישלן, שמתהדרת במנות אורז וסלטים שהם נפילה של כל אוכל אוכל.
הלודג' Ardea Purpúrea Lodge ממוקם בלב פארק הטבע דוניאנה
רק קצת יותר צפונה, אחרי המסדרון הירוק של גואדיאמאר — שמחבר בין שתי מערכות אקולוגיות שהוכרו כשמורת ביוספרה על ידי אונסק"ו, סיירה מורנה ודוניאנה —, אני שוקע קצת יותר בעבר ובהווה של אזור יקר ערך זה בידיעה האפיזודה הטרגית ביותר שלו: זה של אסון אזנאלקולאר, שהתרחש בשנת 1998 כאשר קרע של בריכת כרייה גרמה לדליפה של בוצה רעילה שהגיעה לפארק הטבע והיוותה קטסטרופה מוחלטת.
היום, 20 שנה אחרי ואחרי עבודות ניקיון וייעור אינטנסיביות, הגוואדימאר זורם שוב חזק מתמיד: שפע של פעילויות תיירות בת קיימא מאורגנות כאן ומרכז המבקרים שלה הוא תחנה חיונית לגלות את פרטי ההיסטוריה שלה.
נהר למטה דרך הגוודלקוויר
פוארטו גלבס מסמנת את ההתחלה של נתיב סירה מקורי מידה של פראן, מסואבנטה: על סיפון לה פפה וברוח המוקדמת נותנת לנו עור אווז, אנו חוצים את גוואדלקוויר היפה בכיוון דרום.
תוך קצת יותר משעה הגענו המזח של איסלה מינימה הקולנועית. לאורך הדרך הספקתי ללמוד על קצר —קיצוצים שנעשו לנהר לאורך זמן כדי לנתב את מסלולו —, על עסקאות הקשורות למערכת האקולוגית שלה - מארגזי החול המסורתיים ועד לאמנות המהומה בדיג אלבור - ואפילו על הרפתקאותיו של אותם מלחים היסטוריים שיצאו, גם מכאן, אל אמריקה.
נחצה את הגוואדלקוויר לכיוון דרום, עד שמגיעים לביצות שלו
עכשיו עם הרגליים על הקרקע, הגיע הזמן לגלות צד נוסף של הדוניאנה של סביליה: הביצות של הגוואדלקוויר. מרחב האדמה הגדול התחום על ידי הנהר והגואדיאמאר, יובלו, מולידה אי גדול, כי ליד אי מינור -מעבר לנהר- זהו שדה האורז הגדול ביותר באירופה כולה: 38,000 הקטרים של גידול מאשרים זאת. תעשייה, תעשיית האורז, שהגיעה לאזורים הללו לאחר תום מלחמת האזרחים יד ביד עם כל קהילה של מתיישבים ולנסיה שגם היום שורשיהם נוכחים מאוד: אתה רק צריך לטייל באזור כדי לשמוע מישהו עם שם המשפחה ברו או סולר מדבר ולנסינית.
מתקדמים בנתיבים בין שולחנות - כך נקראות החלקות שעליהן מגדלים אורז - התמונה מנוקדת בטרקטורים שעסוקים ב'שלולית' האדמה. קל לזהות אותם בשל שלל הציפורים, משחפים ועד חסידות שחורות או כפיות, שמסתובבים בסצנה במחשבה על המשתה המצפה להם. זה מוזר שלפני 2,000 שנה כל הביצות הללו הפכו היום לגידולים הם היו אגם מלח עצום, הליגורי, שהיווה כניסה גדולה לים.
Arrozúa הוא אחד מקואופרטיבים לאורז באיסלה מאיור שבו אתה יכול להתקרב לתהליך הייצור, מהגעת משאיות עמוסות אורז ועד שהגיע למצבו האופטימלי למכירה וצריכה. במחסן, קומץ שקים עם תווים סיניים מאשרים את החשדות שלי: חלק גדול מהמסעדות האסיאתיות בבריטניה צורכים אורז מסביליה.
התמונה מנוקדת בטרקטורים שעסוקים בליטוש האדמה
הזן הפופולרי ביותר באזור הוא זו של ביצה, שכאשר היא מבשלת היא דבשית יותר וגם מכפילה את גודלה. אני רואה את זה ממקור ראשון את Dehesa de Abajo, שמורת טבע מרוכזת עם 654 דונם של שימוש ציבורי הממוקם באחד המקומות המיוחסים ביותר של ראש העיר איסלה. כַּמָה חסידות הם מקבלים אותי בברכה למרכז המבקרים שלהם, שהוא גם מסעדה: לא בכדי, הנה הריכוז הגדול ביותר של קינים בכל אירופה, יותר מ-400.
הנוף הפנורמי מכל אחד ממצפה הכוכבים שלו מרהיב ועושה חשק לצאת לטייל בכל מקום. למעשה, זה עניינו: מכאן הם יוצאים מספר מסלולי הליכה שאיתו כדאי להיכנס היטב מטע הזיתים הגדול ביותר באנדלוסיה, טוב להגיע הלגונה העצומה שנוצרת מדי חורף מול המרכז. מגוון כזה של ציפורים מרוכז בו - פלמינגו, פומרלים, ברווזים כחולים, גרבונים... - מה שהופך לנקודת עלייה לרגל עבור ציפרנים ברחבי העולם.
חוויאר, השף האחראי על המטבח בגן העדן הטבעי המסוים הזה, מכין אותי אורז עם ברווז שמסיר את התחושה ברקע, הגיאות של הפרות הרעות בחופשיות באזור ושאין צורך לחשוש: הן חברות.
פלמינגו בביצות גואדלקוויר
אמבטיית האושר האחרונה מגיעה שוב עם סרג'יו, שמוביל אותי, משקפת ביד ועם סבלנות של מי שיודע שדברים טובים לוקחים זמן, עד מרכז הפרשנות של חוסה אנטוניו ואלוורדה. והיא עושה זאת לאורך דרכים בודדות הגובלות בפארק הלאומי דוניאנה: מהצד השני נמצאת עדן הדרום.
אז, כשהשקיעה מתנשאת והעייפות נכנסת, אמא טבע עולה ונותנת לנו מופע אחרון: הסוסות החד-עין היפות מתקרבות למרחוק בעוד זמזם מרחף אל הטרפו. בשמיים, להקת אווזים - כ-50,000 מגיעים לדוניאנה מדי שנה מצפון אירופה - מבצעים את הכוריאוגרפיה המושלמת.
אין ספק: יופיו של המולד מתפוצץ במצבי החיים הפשוטים ביותר. גברת היא זו. ועוד הרבה.