כל הדרכים הובילו לקוסקו, הטבור של העולם
קוסקו הוא לא פומה כך אומר מנהל המוזיאון ההיסטורי האזורי של קוסקו, שבתחילת השנה הבטיח – נגד כמה כותבי כרוניקה וחוקרים – שהצללית האדריכלית איתה עוצבה העיר תהיה של קואה , א חתול בר נחשב במיתולוגיה האנדית אל הגשם והברד . תיבת פנדורה היסטורית שנפתחה על ידי אנה מריה גלבז , רחוק מלהיות קטסטרופלי, רק מאשרר את הלא נודע שבשלב זה ממשיך להיות ה אינקה דמיונית . הסיבה לכך היא שזו הייתה תרבות אגרף, המבוססת על מסורת בעל פה ונתמכת רק על ידי שירים, ציורים וקוויפוסים (כלי חשבונאות מנמוני מבוסס מחרוזת, קשר וצבע).
זה גם היה קשור הרבה ל"מנהג הזה קוסקו שֶׁל השמטה בכוונה כל פרק שהרגיז את האדון החדש ", מסבירה ההיסטוריונית בת זמננו מריה רוסטבורובסקי דה דיז קנסקו בספרה ההיסטוריה של הטאהואנטינסויו (כפי שמכונה אימפריית האינקה בפי הספרדים בפרו). אמנזיה פוליטית שכללה מצג שווא של אירועים היסטוריים ושגרמה לכך שאין הסכמה מוצקה בכל הנוגע לספירה כרונולוגית של מספר האינקה ("קיסרים") שבאו לשלוט, מאותה קונפדרציה מקורית של קוסקינה של המאה ה-12 ועד המאה ה-12. הגעה של פרנסיסקו דה פיזארו במאה ה-16, בתקופת הפוסט-אפוג' של Tahuantinsuyu.
מסיבה זו, גם לא סקסאיהומן , בניית האינקה הממותה כי להכתיר את העיר וממנו אני מנסה לגלות את קווי המתאר של החיה, זה יהיה א מִבצָר . נתונים ארכיאולוגיים חדשים מצביעים על העובדה שזה באמת היה חשוב מרכז טקסים . סיבה למה כל אחד 24 ביוני , על היפוך החורף (בחצי הכדור הדרומי), ה פסטיבל אינטי ריימי , בימוי של טקס הכת ל אינטי או אל השמש . ההרמוניה בין הארכיטקטורה של גושי האבן העצומים שלה לבין הנוף מדהימה. כך או כך, מכאן למעלה, הבירה ההיסטורית של פרו נראית כמו המקום עם השמיים הדרמטיים ביותר שאתה יכול לדמיין . נשבע שאני לא מגזים.
כל הדרכים הובילו לקוסקו, הטבור של העולם
במדרון המזרחי של הרי האנדים, עם קצת יותר מ 400,000 תושבים , קוסקו היא עיר של מבנים נמוכים וכנסיות בולטות . כולל הקתדרלה שלה, הניצבת בצורה מרשימה בפלאזה דה ארמאס ומתחרה ביופיה כנסיית אגודת ישו , ממוקם ממול. שאר הבניינים עם ארקדות בכיכר, אחוזות קולוניאליות ישנות שהבסיסים שלו שייכים ארמונות אינקה (עמיד בפני רעידות אדמה), היום הם ברים ומסעדות. עד ה אוכל מהיר נמצא באחד היעדים המועדפים על צעירים צפון אמריקאים ואירופים בחיפוש אחר א ההרפתקה האולטימטיבית של אינדיאנה ג'ונס לפני הכניסה לחיים הבוגרים.
אני, שכבר עשיתי את הקפיצה החיונית הזו לפני שנים, מעדיף ללכת לחפש את היסטוריה ולזרוק את עצמי לרחובות כמו מומיה של אינקה : ציור מאת הכרוניקה הילידים של המלכות המשנה פליפה גואמן פומה דה איילה מראה כיצד הם הלכו בתהלוכה . כזה היה ההערצה לגופים החנוטים האלה שהשליטים הם הפכו לאורקלים שטופלו והביאו אוכל גם לאחר המוות . הפנאקה (צאצאיהם) שלהם הייתה אחראית לכך שהם לא נפלו לשכחה, מלבד היורש, כך שהמתחים החברתיים היו מתמשכים.
רק ה ציידי מומיה הספרדים הצליחו - לאחר עשרות שנים של רדיפות - למגר את טקסי הקבורה הללו. עכשיו ציידי המומיה שונים: המדענים שמשתמשים בטכנולוגיות שלהם כדי לחקור את ארבעה אזורים של Tahuantinsuyu , שיצא מקוסקו: צ'ינצ'איסויו (מערבה לאקוודור וקולומביה), antisuyo (מצפון וצפון מזרח, כולל האגנים של נהרות אורובמבה ומדר דה דיוס), קולאסויו (דרומה, מהאנדים והגבעות של בוליביה ועד צ'ילה וארגנטינה) ו לְהַמשִׁיך (מדרום מערב לאוקיינוס השקט).
תשומת לב מיוחדת ראויה למומיות של קורבנות האינקה של ילדים, נושא קוצני שנראה שהם לא רוצים להתמודד איתו. אז מכיוון שהם יורשים לתרבות שלהם, אכבד את החלטתם ורק אזכיר את קורבנות לאמה ואלפקה.
פרו מוצגת כמקום עם השמיים הדרמטיים ביותר שתוכלו לדמיין
להיות במה שנקרא טבור העולם גורם לתחושה דומה ל כשאתה סוף סוף מבקר ברומא ומרגיש חלק ממשהו שפעם היה "גדול מאוד" . ההשוואה לאימפריה הרומית היא בלתי נמנעת, שכן אנו מדברים על מדינת מאקרו שתחומיה הגיעו לכבוש חלק שני מיליון קמ"ר , מתקשרת על ידי מערכת כבישים שלמה של כמעט 50,000 קילומטרים איתה הצליחו להתכופף מ מדבר לרכס ההרים הארוך ביותר על פני כדור הארץ . וכל הדרכים הללו הובילו לקוסקו. מלמדת מאוד מבחינה זו היא מפה של ה מוזיאון האינקה שבו הם מטילים את קווי המתאר של Tahuantinsuyu על אירופה: הכתם האדום הענק הוא מכסה – אופקית – מגליציה ועד רוסיה.
א שמיים כחולים לפיס לזולי עם ענני צמר גפן מתוק להילחם איתו קוריקנצ'ה למשיכת תשומת ליבי. קרב בין האלוהי לאנושי היום אבוד על ידי מה שהיה המקדש החשוב ביותר של השמש ב-Tahuantinsuyu. כשאני סוף סוף מסוגל להביט למטה, אני מנסה לדמיין איך יכול היה להיות מרכז הכת האינקה הזה בלי הפטינה הקתולית שנכפתה על ידי הספרדים. "עם ארבעת הקירות מכוסים מלמעלה למטה בלוחות וקרשים מזהב ו... דמות שמש עגולה עם קרניים ולהבות אש כה גדולות עד שהגיעה מקיר לקיר", קראתי ב- משוב אמיתי של הרנסנס של האינקה גרסילאסו דה לה וגה . בתמורה, הסופר מגלה לנו גם איך הכובש מנצ'יו סרה דה לגואיזמו איבד את דמות הזהב הענקית של אינטי במשחק קלפים. כנראה הייתה תקופה שבה גברים גברו על האלים על פני האדמה הזו.
הצבע של קוסקו
ה קוריקנצ'ה ('מתחם זהב') היה ההימור הגדול של הגדולים Pachacutec Inca Yupanqui (כמעט 50 שנות מלכות משנת 1400 בערך), ה' שליט האינקה התשיעי, מקדם ומשקם של Tahuantinsuyu , אשר אירח אותו בעושר בזהב ובכסף והקים את פולחן שמש בדת המדינה הרשמית. פסל שלו ב כיכר מרכזית יומי מזכיר את החשיבות ההיסטורית של " האיש הגדול ביותר שהגזע האבוריג'יני של אמריקה הוליד אי פעם ", כפי שהגדיר זאת החוקר והסופר סר קלמנטס מרקהאם.
אני עובר בחדרים אחד אחד ממה שיהפוך למנזר סנטו דומינגו ב-1534, שם סגנונות אדריכליים אימפריאליים וסגנונות משנה מתקיימים במקביל בהרמוניה : אבני גזית מיושר בצורה מושלמת ללא מרגמות לכבוש מקומות שנסעו פעם על ידי הדומיניקנים. כאן, יותר מכל מקום אחר, אתה יכול לאשש את הביטוי הזה שמכתיב כיצד "הדיוק של הגילוף והרשת של הבלוקים לא מאפשר להכניס סכין גילוח ביניהם". מתחמים אלה (המוקדשים לשמש, לירח, לכוכבים, לקשת בענן, לברקים ולברקים) יצאו משרידי רעידת האדמה ב-1940.
מאז, ארכיאולוגים קוננו על כך שהכנסייה לא הוזזה על מנת לחקור את המקדש הראשי של 'אימפריית האינקה' כפי שמגיע לו. לא קשה להרגיש גירוי יתר, כמעט כמו קונה, בעיר שם יש חנות יצירה בכל פינה , יש אפילו שוק ענק בסוף ה שדרת השמש : ה מרכז האומנים של קוסקו . דבר ראשון בבוקר ביקרתי שוק השבת מהשכונה של סנט בלייז , שם קניתי תליון בצורת טומי (סכין טקסי שהלהב החצי עיגול שלה שימש הן לביצוע פעולות גולגולת למטרות רפואיות והן לחיתוך גרון של האויב).
מלאכת יד על מדרון סן בלאס
ובדרך למלון, פנימה בית המזבח, סדנה של מלאכות עץ על מדרון סן בלאס , איתרתי את היצירה האחרונה שגולפה בעבודת יד לפני עשר שנים על ידי אביו של אמה קוויספה זוניגה , אישה צעירה שמוקדשת היום למכירת מסגרות בסדרות, אם כי משובחת עם עלי זהב וכסף לבדה על השיש. עתידה של סדנה זו דומה לזה שסבל בית הספר לציור בקוסקו, שכיום משחזר את הבדים שאמה מוכרת במסגרת שלהם.
במאה ה-16, אמנים התחילו מ מנייריזם , פירש מ במקום הבארוק , הגיע לסינקרטיזם ייחודי... ובתחילת ה XVIII קוסקו כבר הפכה לעיר סדנאות יצואנית : גדול כמויות של קנבסים וולגריים יותר הם יצאו מבתי מלאכה תעשייתיים, אולי לא באיכות המקורית, אבל מספיק אטרקטיביים כדי להיות נחשק בארגנטינה, צ'ילה, בוליביה ומקסיקו של היום . אחת העבודות שמסכמות בצורה הטובה ביותר את הסינקרטיזם של קוסקו היא הארוחה האחרונה (1748), הוצג בקתדרלה.
בו, האמן הילידים מארק זפאטה שינה את המסורתי טלה פסחא לשפן ניסיונות אפוי (שפן ניסיונות). אני, כמו בתמונה, גם אכלתי שפן ניסיונות בארוחת הערב האחרונה שלי בפרו, אבל באמצעות אמנזיה האינקה המלומדת אני מעדיף להשמיט את דעתי במאמר זה.
העמק הקדוש של האינקה
המלון שלי הוא Belmond Palacio Nazarenas, אחד מהנכסים הכי אקסקלוסיבי בעיר (והארץ) וספק של רוֹגַע (למשהו, בנוסף לארמון אינקה עתיק, זה היה גם מנזר). הסוויטה שלי נפתחת עם חלון ענק אל הבריכה החיצונית הראשונה של קוסקו ואבני האינקה של אחד הקירות הובלה לזמנים עברו . חופה של המיטה שלי, הסדינים הרקומים וחדר האמבטיה משיש הגדול יותר מהדירה הראשונה שלי במדריד הם גורמים לי להרגיש כמו אריסטוקרט קוראקה או אינקה אותנטי.
הלילה היה שקט, אני מעריך שיש מיזוג אוויר מועשר בחמצן כדי להילחם בסורושה (מחלת גבהים הנגרמת עקב הימצאות בגובה 3,400 מטר מעל פני הים). היום לא כואב לי הראש. אז אני מסוגל להעמיד את כל החושים שלי לשירות התפריט שהגה ה השף הפרואני וירג'יליו מרטינז , הבעלים של מסעדת סנטרל (לימה), העומדת בראש הרשימה של 50 הטובים ביותר באמריקה הלטינית . החוויה הגסטרונומית הזו כבר לא תחזור על עצמה במסעדה סנזו של המלון, שכן מאז שהסנטרל קיבל את ההכרה הזו (ומיקומו האחר בלונדון, כוכב מישלן), וירג'יל מתמקד בשרת את 400 בקשות הזמנה מדי יום.
עם עלה קוקה מתחת ללשוני אני מתכונן לצאת לכיוון העמק הקדוש של האינקה. למרות שהוא רק 2,792 מטר מעל פני הים, במהלך המסע הוא מגיע לכמעט 4,000 מטר. הטבע שם את כל מה שאתה צריך כדי לשרוד בהישג ידך, כך שאין לי שום התלבטות לגבי שתיית תה קוקה או לעיסת העלים שלו כדי להקל על סחרחורת ותחושת תשישות. בשנת 2005 ה הממשלה האזורית של קוסקו הכריז על צמח עלה הקוקה " מורשת טבעית אזורית - ביולוגית - תרבותית - היסטורית של קוסקו ומשאב בוטני משולבת בתרבות ובקוסמווויזיון של עולם האנדים ומנהגים ומסורות תרבותיות ומרפאות ". היא גם הכירה כחוקית בטיפוח שלה בעמקים של האמנה, Yanatile ו-Qosnipata , מה שהוביל את פרו להפוך ליצרנית הגדולה בעולם של מפעל זה ב-2012 (מעל בוליביה וקולומביה).
Belmond Palacio Nazarenas, אחד האקסקלוסיביים בעיר
נתונים שגרמו לממשלה המרכזית לדאוג, הנלחמת במטעים בלתי חוקיים, אך גם מציעה תוכנית פיתוח חלופית לאיכרים, המזמינה אותם, למשל, לשתול מטעי קפה . אנו מקווים שאמצעים אלה אינם כה דרסטיים עד להרוס את הצמח החשוב ביותר בעולם האנדים בשל תפקודיו התזונתיים, האנרגטיים, העיכול והנשימה. אבל לא רק בתרבות האינקה – הנחשבת קדושה ומעובדת בקנה מידה קטן ובלעדי לאצולה – אלא גם עבור כמה קבוצות טרום אינקה שכבר מיוצגים עם הוואקוסים שלהם (חתיכות קרמיקה) ללעוסים של עלה קוקה.
כן ליים היא הבירה הגסטרונומית של פרו, ניתן לומר שאזור קוסקו והעמק הקדוש של האינקה שלו, זה המזווה שלך . כאן, באזור שבין העיירות של Pisac ו- Ollantaytambo , הם גדלים סוגי התירס הטובים בארץ (יותר מ-50 זנים זוהו), כולל המפורסמים תירס לבן ענק מהאורובמבה . האיכויות האקלימיות שלו הן שגרמו למזון המיוצר בעמק האנדים הזה לשרת להאכיל חלק גדול ממיליוני תושבי Tahuantinsuyu , מדינה המבוססת על כלכלה חַקלָאִי . אבל להשיג את זה לא היה קל, היה צורך לתכנן מערכת שבה ניתן לטפח על מדרונות אנכיים מסחררים: הם הרציפים, או הטרסות כמו שאומרים כאן. מדרגות הנדסיות חקלאיות ברוחב שניים או שלושה מטרים שהוכנו לשתילה.
הדבר הרגיל הוא לבקר בעיירה של צ'ינצ'רו ואורגות הממחסות שלהם ('אמהות' עם תלבושות עממיות מהאזור); פיסאק ואת האתר הארכיאולוגי שלו ואת Ollantaytambo והמונוליטי שלו מקדש השמש . אבל מחוץ למעגל, זה שווה את זה מוריי ואת שלה פלטפורמות בצורת טבעות קונצנטריות . לטענת הארכיאולוגים, זו הייתה יכולה להיות מעבדה חקלאית המשמשת מודל לחישוב הייצור של טאהואנטינסויו כולו, שכן היא התרבה 20 סוגים שונים של מיקרו אקלים . כך, פחות או יותר עד המרפסת השלישית של האמפיתיאטרון כביכול, חושבים שצמחו עצי פרי, צמח הקוקה והתירס הגדול ביותר; בעוד שבפלטפורמות הבאות, עם טמפרטורות נמוכות יותר, הם עשו דגנים כגון קינואה.
אפשר להעריך איך קניון אורובמבה גובל במאצ'ו פיצ'ו ליד המגזר העירוני
הפלטפורמות האחרונות היו שמורות ל תפוחי אדמה , המותאם ביותר לקור האנדים. עד כדי כך שבמאמץ משותף בין חוקרים קנדים ופרואנים הם באו לסווג 509 סוגי תפוחי אדמה מקומיים . היום אני יוצא ברכבת המפוארת חירם בינגהם לכיוון מאצ'ו פיצ'ו מהתחנה Ollantaytambo . אני מתארח במלון Belmond Río Sagrado הסמוך, עם א בריכה חיצונית מחוממת סולרית וכמה וילות מושלמות , בנוי עם חומרים טבעיים בסגנון עיירה קטנה באנדים.
שוכן בין ההרים ונהר אורובמבה, שם המסעדה שלו, הפרדס , היא הצהרת כוונות שלמה: הרחבה של ה ירקות טריים הגדל בגינה משלו, כמו גם מוצרים מקומיים אחרים, כנה ומכבד טעמים אותנטיים. סביצ'ה פורל, טאבולה דגנים אנדיים (קינואה וחיטה) עם אספרגוס ירוק ו אטריות אורובמבה עם ראגו פטריות קדם ל-muña chocolatísimo (צמח מהרי הפרואני) המופלא.
הנסיעה ברכבת עוקבת אחר מהלך הנהר עד להגעה ל קניון אורובמבה , שהוא חלק מה אגן אמזון . מתובלת ברעשן המקהה של המסילות, ארוחת צהריים של מתכונים מסורתיים עם טוויסטים מודרניים מותאמת בנופים של נקיקים, חורבות אינקה רחוקות וחי וצומח אנדמיים, מסחלבים ועד יונקי דבש.
יעד תחנת פורוי מאצ'ו פיצ'ו
התחנה האחרונה היא מים חמים , עיירה ציורית ומבוכה מלאה בעבודות יד שממנה האוטובוסים שעולים אליה מאצ'ו פיצ'ו . השביל מפותל, אז אני משעשע את עצמי משוחח עם סזאר, אחד המדריכים הרשמיים. הרגע מתקרב לראות את הדימוי ההוא שחולם עליו כל כך הרבה והחרדה גורמת לי לקבל את הגרוע ביותר מהרוח העיתונאית: "אחרי 20 שנות מקצוע, מה אתה חושב על צפיפות התיירים הנוכחית ואיזה לדעתך היה הטוב ביותר רגע של מאצ'ו פיצ'ו?", אני פולט בלי מהומה. סזאר מסביר לי איך אונסקו הציע אמצעי חירום לשימור הפארק הארכיאולוגי של מאצ'ו פיצ'ו, וזוכר בחיבה את העשור של 80 , מתי פתחו את המסלולים הראשונים ברגל והרפתקאות של שביל האינקה . ככל הנראה, הכל היה אז פשוט וטבעי יותר, חקר היה חשוב יותר, גם ביער העננים וגם באינטרספקטיבה.
ברגע ששם, שום דבר לא משנה . כשאתה עולה דרך השטח החקלאי, הרגש מציף אותך (יכול להיות שזה גם תוצאה של סורושה), וכאשר אתה סוף סוף מגיע ל בית השומר הפרספקטיבה של האזור העירוני עם ההר הואינה פיצ'ו הרקע אינו ניתן לחזרה מבחינה חושית. אמנם עמוק בפנים, אבל מאוד מאוד עמוק בפנים, אתה יודע מה קורה לך כמו עם ניו יורק: ראית אינספור תמונות וקראת או חקרת כל כך הרבה שזה כאילו כבר ידעת את זה.
מצודת מאצ'ו פיצ'ו
למרות ששום דבר אינו רחוק מהמציאות: מאצ'ו פיצ'ו הוא עדיין תעלומה גדולה . בכל רגע תגליות ארכיאולוגיות חדשות להוסיף מידע או לגרוע מסקנות לגבי פונקציה אמיתית או תושבי מה שנקרא מצודת האינקה . ב-24 ביולי 1911, הפרופסור של ייל והחוקר חירם בינגהם גילה ' העיר האבודה 'של וילקבמבה . זה אף פעם לא באמת אבד, מאז האיכר אגוסטין ליזארגה עלה לשם כבר תשע שנים כדי לאסוף.
מסתבר גם שלא הייתה זו וילקבמבה, העיר שבה, לפי דברי הכרוניקה, הכובשים הפילו את 'קיסר' האינקה האחרון (לא נמצאו שרידים של ספרדים במאצ'ו פיצ'ו). היחס בין ארבע לאחד של שרידי שלד של נשים - שבמאה ה-20 האמינו שהן בתולות השמש - פורק על ידי אנתרופולוגים משפטיים נוכחיים, המגינים על דמות המחולקת כמעט שווה בשווה בין גברים לנשים. אז זה גם לא רק מקדש.
יותר מ-200 המבנים הגלויים מעוררים את סקרנותנו, כאשר מה שבאמת מדהים הוא הנדסה המשמשת לחוף במעלה ההר . האינקה הערמומית המציאו טרסות מתוחכמות שניקזו מי גשמים שוטפים עם מערכות סינון. וכל זה, ללא כלים או גילוי הגלגל.
שתי תקלות סיסמיות חוצות אותו, והדאגה הכי גדולה שלי היא לשאול את המדריך אם משרד התרבות מתכוון סוף סוף לאפשר את פתיחת דלת 'סודית' שנתגלתה בשנת 2011 על ידי דיוויד קרספי , מהנדס צרפתי שבסיסו בברצלונה שעסק בתיירות. הצוות בראשותו של ההיסטוריון והגיאוגרף תיירי ג'אמין כבר הוכיח לאחור, עם תהודה אלקטרומגנטית וגיאורדאר, את הקיום ב המרתף של גרם מדרגות, מדרגות ואפילו חדר מרובע . "מה אם זה היה חדר קבורה? מה אם המומיה של פאצ'אוטק הייתה שם?” אני שואלת בעצבנות ובסקרנות. אני מקבל רק הסבר מזלזל על חוסר היתכנות של האפשרויות האלה, ונותן נכון את הנתונים של כותבי הימים הספרדים. ואז אני מחייך כשאני מדמיין את המדריך כחבר בפנקה סודית ששרדה עד היום כדי להגן על זכר האינקה. הנה הבסיס לחידה של מאצ'ו פיצ'ו והאינקה הדמיונית: למה לגלות את מה שאולי לא רוצה להתגלות? ?.
* מאמר זה מתפרסם בגיליון ה-79 בדצמבר של מגזין Condé Nast Traveler. גיליון זה זמין דיגיטלית עבור iPad ב-iTunes AppStore, ובדיגיטל עבור PC, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הוירטואלי של Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- פרו לפי קצב הגלים
- מעצמות מתעוררות ליד השולחן (II) : פרו
- מעצמות מתעוררות ליד השולחן (I): פרו
- כל המאמרים של Marta Sahelices
קוסקו: סגנון משלו