משבי הרוח הקפואים מדרום ארגנטינה הם נושאים את קול הגלים הפורצים של האוקיינוס האטלנטי בין הגפנים; המומנטום שלו מעורר את עלי הגפן ואת ענבי הפינו נואר המשתלשלים, עסיסיים ומוכנים לבציר. כרמים אלה משתרעים לאורך החוף המזרחי הבלתי צפוי של פטגוניה ומייצרים פירות עם טעמים ימיים עדינים. ; שלוש שורות הגפנים הראשונות נפגעו בסערה והן הוספגו בטעם לוואי עדין של מלח.
זה מרץ ב מפרץ בוסטמנטה, היכן פינגווינים מגלן מתנפצים לאורך קווי חוף מחוספסים ו-Rheas פטגוניים מתהפכים פנימה הפארק הלאומי יערות מאובנים של האזור. תואר על ידי הניו יורק טיימס כתשובתה של ארגנטינה לאיי גלפגוס בשל החי והצומח המגוונים שלו, אזור זה צובר מוניטין של ענבי הפינו והסמיון הגדלים כאן.
Bahía Bustamante היא התחנה האחרונה בטיול בדרכי מחוז צ'ובוט, בדרום פטגוניה. אזור היין הזה הוא אחד המדהימים שראיתי בקריירה שלי כסומלייה; הרחק מהאקלים המתון והנעים שאליהם הרגילו אותנו אזורי יין ידועים אחרים, בכרמים הללו עומדות הגפנים גאות כנגד הלקות הרוח, צללית על רקע הצורות החדות והפסגות הסלעיות של הרי האנדים.
אי הפינגווינים, בארכיפלג Vernaci של Bahía Bustamante.
תחנה ראשונה: CHUBUT
בין גבול האנדים עם צ'ילה והאוקיינוס האטלנטי, מחוז צ'ובוט ידוע בתרבות ממוצא וולשי ובזכות הלווייתנים הימניים הדרומיים המאכלסים את אזור חצי האי Valdés . לפני כעשור הבינו הכורמים הראשונים באזור את פוטנציאל הגובה והמינרליות שלו והחלו לגדל יבולים על אדמותיו השונות, כולל חופי בהיה בוסטמנטה.
למרות שצ'ובוט אינו יעד לא ידוע למטיילים, מאיטה ברנצ'אה, המומחית שמנהלת את סוכנות היוקרה Mai10 בדרום אמריקה, החלה ליצור מסלולי טיול שעוברים דרך המחוז בדרך אחרת: הם עוקבים אחר מה שהיא מכנה דרך היין הדרומית , העובר באזור היין הדרומי ביותר בעולם לאורך כבישים רחבים המזגזגים בין פארקים לאומיים ונהרות קרחונים.
תשע שעות מערבית לבאיה בוסטמנטה, בעמק הרמוסו (נקרא גם Cwm Hyfryd על ידי המתיישבים הוולשים, שכינו אותו כך במאה ה-19) היא התחנה הראשונה בנתיב היין הדרומי הזה, למרגלות הרי האנדים. בית יאג, בפאתי העיר טרוולין. האדריכלית פטרישיה פרארי ובעלה, מרסלו יאגה, עברו לכאן בחיפוש אחר מקום בו יוכלו לגדל צאן, בקר ושלוש בנותיהם בהרמוניה עם הטבע.
עם הזמן הפך הזוג המקסים הזה לבעלים של פנסיון וגם לכורמים; הקציר של 2017 היה הראשון של Casa Yagüe. הנישואים הולכים בעקבות הוולשים שקדמו להם בגידול הוליסטי של עדרי האנגוס שלהם, אבל טיפוח שני הקטרים של כרמים בעצמו היה תלוי לחלוטין בכושר ההמצאה שלהם.
ארץ פראית
הטופוגרפיה של המקום הזה מייצרת ארבעה מתוך ששת הענבים האצילים בעולם, עמוד השדרה של ייצור היין הבינלאומי: שרדונה, פינו נואר, ריזלינג וסוביניון בלאן, כמו גם גוורצטרמינר, קברנה פרנק, סמיון ומרסנה. תנאי הקרקע מתחת לשמים הכחולים הללו אינם קלים כלל: הטמפרטורות בקיץ יכולות להגיע ל-30 מעלות לפני צניחה ל-15, וכפור בחורף ורוחות דרומיות חזקות מקשים מאוד להבטיח יבול טוב.
לעתים קרובות בני הזוג קוטפים ענבים מכוסי קרח: "לקח לנו עשר שנים לטפח את הגפנים" אומרת פטרישיה, "והיום אנחנו מבלים 80% מזמננו בעבודת האדמה". פטרישיה עיצבה גם בקתות מאובזרות היטב של שמונה אורחים, כמו גם את ביתן הטעימות המרווח שבו היא משרתת כבש צלוי שגדל בחווה וחצילים שנקטפו מהגינה האורגנית. ניחוחות מעושנים נישאים מהצלחת ויוצאים אל מול כס הענן של צ'ילה, פסגת האנדים מרשימה במיוחד, הנראית מהשולחן.
לנדרובר בבאיה בוסטמנטה.
דוכן אוכל בעיירה קלטה קורדובה, ליד האוקיינוס האטלנטי.
למרות שהחום של אחר הצהריים וציוץ הצרצרים זועקים לתנומה, החומציות של הסוביניון בלאן 2019 מדגדג לי את החיך ואני מרגישה מלאת אנרגיה אחרי הארוחה.
גן מסוים של עדן
כמעט 15 קילומטרים במורד הכביש המאובק נמצא יקב Viñas del Nant y Fall, שם משפחת רודריגז, המנהלת אותו, מקבלת אותי בברכה. רוזה פינו נואר . בכל אוקטובר, העמק הזה הופך להתפוצצות של צבעים: הצבע התוסס של שדות הצבעונים שלו מעורר ציור של מונה ומושך אליו מעריצים של הצמחייה המקומית. בוויניאס דל נאנט ובסתיו, את שפע הפרחים הזה חוצים הנחלים העוברים לצד הגפנים, שנולדו מזרימת הגפנים. נהר Futaleufu , שמקבל מים בשפע מקרחונים.
משפחת רודריגז מאכלסת את הפסגות והעמקים הללו מאז 2013, לאחר שעזבה את מישור העיר האטלנטית של מאר דל פלאטה . כשהם הגיעו, סרג'יו, טבח, ובנו, הכורם האוטודידקט עמנואל, החלו לנקות את אזור הירכיים ורדים כדי לפנות מקום קרוואן וקמפינג יוקרתי ; הקציר הראשון שלו יגיע שבע שנים מאוחר יותר. "זו זכות להיות מוקף בטבע כל כך נפלא ולייצר יין בעמק ההררי הזה", אומר סרג'יו.
אמו של סרג'יו, מאורה, ילידת מחוז פריולי באיטליה, מדריכה אותי באחוזה ששטחה שלושה דונם ובזריזות עד לנקודת תצפית. אנו רואים את יערות האשור הדרומיים התוחמים את ההרים, כס העננים ביניהם , ואשר מפנים את מקומם לשדות חיטה ומרעה שהופכים בתורם לכרמים של שרדונה, ריזלינג, גוורצטרמינר ופינו נואר: הגן הפרטי של עדן ממשפחת רודריגז.
אסם ישן בשמורת הרי Huemules.
יין מלא באישיות
במרחק זריקת אבן מצפון-מערב למרכז העיר הנינוח של טרוולין נמצאים Bodega Contra Corriente ו-Contra Corriente Wine Lodge. נמשך לשפע של מערכות אקולוגיות נגישות ומגוונות, כגון נהר Futaleufú והפארק הלאומי לוס אלרסס , הדייגים ילידי אמריקה, ראנס ראתי וטרוויס סמית, שיפצו את הנכס כדי ליצור א אכסניה מפוארת עם ספא בר קיימא עבור מדריכי נהר פטגוניה, עסקי הדיג והציד שלו. אורחים מכל העולם מגיעים לכאן בעיקר בשביל דיג פורל , ולציידים יש הזדמנות להשיג את הגביע הגדול ביותר בפטגוניה, הצבי האדום.
בהשראת הערכת הלקוחות לבצירים הארגנטינאיים, נטע הצמד ארבעה דונם של ענבי שרדונה, גוורצטרמינר ופינו נואר באדמה שנהנית מפעילות וולקנית ומקרחון, ואז שכרו את הייננית סופיה אלנה ליישם את כישורי ייצור היין שלו, מושחזים במקומות כמו ניו זילנד, על טרואר האקלים הקריר הזה. ג'קוזי המשקיפים על הכרמים משלימים את חווית האירוח המפוארת.
לאחר דגימת הבצירים האחרונים שלהם, כולל טעים גוורצטרמינר של 2019 הלכנו למחסן. זה אולי המרתף המאורגן הכי טוב שראיתי אי פעם: "פעם זה היה מוסך, אז אני בעצם עושה יין גראז'", אומרת סופיה וצוחקת. הוא מקבל השראה מדי יום מהתנאים הקיצוניים של הסביבה הזו (כפור, רוח נושכת, קור עז) וכיצד הם משפיעים על היין שהוא מייצר.
"כמו ציור, הוינטג'ים שלנו מציעים טקסטורות החושפות משיכות מכחול ושכבות של טעם שונה. ", מסבירה סופיה, שיכולה בהחלט לתאר את הנוף שלפנינו, עם הכרמים המסודרים והתלולים שלו. סיירה קולורדו , פזורים פה ושם בקרח כאילו היו הגימור של יצירת אמנות.
רכוב על סוס בארויו אסקונדידו.
אסדה צבעונית של סוסים בשמורת הרי Huemules, במחוז צ'ובוט שבפטגוני.
הליכה של 65 מיליון שנות היסטוריה
עוזב את טרבלין, אני עובר ליד שֶׁלֶד , נקודת המוצא של הטרוכיטה , קטר קיטור בן למעלה ממאה שנה המכונה ה-Old Patagonian Express; חמש שעות נסיעה דרומה לסרמינטו, התחנה הבאה שלי בנתיב היין הדרומי. , והחוף המזרחי שמעבר לו. בעודי חוצה את הכביש המהיר RN40 האגדי של ארגנטינה, גוונים של ירוק אזמרגד ואפור מפנים את מקומם למדבר בז' מנוקד בחוות ובצבע החום של כבשים מכוסות בבוץ.
כשאני מטה את החלון, פיצוץ של אוויר קריר מקפיא את לחיי. אני עוצר לאכול צ'וריפן בעיירה הקטנה גוברנאדור קוסטה ואני מחליף כמה הערות הומוריסטיות עם נסטור, ספק הנקניקיות והכריכים, על הדרך שלו לצלות בשרים. אולי זה לא היום הכי טוב להעלות את העובדה שאני בריטי, כמו היום יום פוקלנד , מחווה לחיילים שמתו ב הסכסוך המזוין הזה בין ארגנטינה לבריטניה . נראה שזה לא משנה לנסטור, שכן בסוף השיחה שלנו הוא מציע לי נישואין (לצערי, אני נאלץ לדחות את הצעתו).
הליכה ביער המאובן של סרמינטו היא כמו הליכה בהיסטוריה של 65 מיליון שנים. השביל מנוקד בבולי עץ מאובנים, והמינרלים של ענבר, אוליבין וסיינה שרופה מתכנסים ויוצרים רמה. השכבה הכהה ביותר מתוארכת לתחילת הקרטיקון, כאשר הטיטאן של פטגוניה , מין אדיר של דינוזאור, שוטט באדמות הללו.
על חופי אוטרון
סרמיינטו הוא גם ביתו של אוטרוניה, יקב שאפתני המגובה על ידי איל הנפט אלחנדרו בולגרוני ושמו הותאם Otrón, שם המקום שהעניקו ילידי טהואלצ'ה של ארצות אלה לאגם Musters בעבר.
זהו היקב הדרומי ביותר בעולם. למרות מיקומו האטרקטיבי ליד האגם, צוות האגרונומים של אוטרניה מתמודד עם נסיבות דומות לאלו של הכורמים האחרים בסיור זה: רוחות של עד 100 קילומטרים לשעה, מעט גשם וטמפרטורות קפואות , מקוזז על ידי ענבים אורגניים ואדמה פורייה במיוחד הניזונה ממשקעים מהאגם. ה צפצפה נטועים אסטרטגית הם מגנים על חלקות הכרמים מפני פגעי מזג האוויר ומעניקים להם תחושה אינטימית יותר.
אלחנדרו, שהתלהב ליין ואזור פטגוניה, התחיל בטיפוח דובדבנים כשהגיע לכאן ומאוחר יותר יוסיף שמונה זני ענבים על פני 50 דונם בשנת 2010. השף הארגנטינאי פרנסיס מלמן , חובב מנות גריל ובן זוגו הקבוע של אלחנדרו, שלח את הצוות המפואר שלו מהאי הפטגוני לבשל עבורי ועבור היינן חואן פבלו מורג'יה.
העשן מהפחמים, האופייני כל כך לתפריטים של מלמן, יוצא ממנו המטבח החיצוני שהם הקימו בין גפני השרדונה . מלמן מנהל את מסעדת Bodega Garzón, גם בבעלות אלחנדרו, באורוגוואי; כאן, לעומת זאת, אתה יכול לבצע הזמנה רק דרך Maita והסוכנות שלך.
בזמן שהשפים מכינים אוטרון , טעמנו מדגם מכל מה שיש לאוטרניה להציע, מוגן מהמשבים המאיימים להפיל את הכוסות היקרות שלנו שרדונה בלוק 3&6 של 2018 , שופע טעם של גבעה, עשבי תיבול וטעם לוואי טארט. הרוח היא מתנה, אומר לי חואן פבלו. "עם הפסים הללו, הענבים יוצרים קליפות עבות כדי להגן על עצמם, כך שהריכוז הארומטי שלהם מרהיב".
בית מלאכה לרכב בגוברנאדור קוסטה, עיירה בפטגוניה.
מפרץ בוסטמנטה
משאירים מאחור את זמן עבר סרמיינטו , הדרך חוצה את הרמה המוקפת במזבלות ובאסדות נפט למשך כארבע שעות, ולאחר מכן יורדת לכיוון Bahía Bustamante. ה עדרים של גואנקו הם קופצים על פני המישור ונתקלים קבוצות כבשים שעוברים מצד אחד לשני. הים מופיע לפתע באופק, פסיפס גלי של קובלט, אינדיגו וטורקיז: היעד הסופי שלי בנתיב היין הדרומי.
Bahía Bustamante, שנוסדה בשנות ה-50 על ידי המהגר הספרדי לורנצו סוריאנו, היא יישוב ותיק של אספני אצות. חיות הבר של המקום הזה משדרות תחושה של עזות אותנטית , מהמושבה של פינגווינים מגלן עד ה אריות ים עובר את לווייתנים קטלניים . בלילה, ה כוכבים נופלים שוב ושוב הם חוצים את השמים השחורים עם שובלי האור שלהם.
לפני 20 שנה ניסה נכדו הנחוש של סוריאנו, מתיאס, להחזיר את האחוזה הנטושה הזו ליושנה; כיום, 70 הקילומטרים של המגוון הביולוגי החופי של Bahía Bustamante הם חלק משמורת ביוספרית של אונסק"ו הפארק הלאומי החוף הימי אוסטרל פטגוניה. האזור הוא גם ביתם של פרויקטי שימור שנוצרו על ידי Fundación Rewilding Argentina, ארגון לא ממשלתי הנתמך על ידי כריס טומפקינס , לשעבר מנכ"לית מותג ציוד הספורט Patagonia, ובעלה, דאג.
יחד עם אשתו, אסטריד פרקינס, החל מתיאס בפרויקט שאפתני נוסף לפני שלוש שנים עם היינן מתיאס מישליני, המתמחה ביינות טבעיים, ושייקר הקוקטיילים Tato Giovannoni: לטפח אלברינו ביו-דינמי, סמיון ופינו נואר . הבצירים של 2021 (המחורצים כיום באמפורות קבורות מתחת לאדמה האבנית) עדיין לא נקראו, אבל היינות שהם מציגים לי, אפילו בלי שם, הם יוצאי דופן . יושב על קו החוף, אני לוגם מהמשקה שלי עם משקפת ביד כדי לזהות את לוויתנים ימין דרומי , בזמן שמשבי הרוח מפטגוניה מפריכים את שערי באצבעותיהם הקפואות.
זה לא היקב היחיד ליד האוקיינוס, רחוק ממנו, אבל זה הראשון שביקרתי בו שמשדר את התחושה הזו של פתיחות לפגעי מזג האוויר. , עם רשרוש העלים המלווה את קצב הגלים. "ענבים שגדלו ליד הים הארגנטינאי", אומר מאטאס. " יינות שנעשו על החוף... מפטגוניה . אי אפשר להישאר אדיש".
דוח זה פורסם בגיליון דצמבר 2021 של המהדורה הבינלאומית של Condé Nast Traveler.