האלגרבה, מעבר לחופיו
אנחנו לא הולכים להכחיש את המובן מאליו: אנחנו לא יכולים לחכות לחזור לאלגארבה.
מכיוון שהחתיכה הקטנה הזו של עדן פורטוגזית שטופה על ידי אטלנטיק, שמעניקה לה את פלטת הבלוז המרתקת ביותר, תמיד מוכנה להציע את המיטב מעצמה: החופים האינסופיים והצוקים המסחררים שלו, עיירות החוף הקטנות והמקסימות שלו, וה"אני לא יודע מה" הזה שתופס אותנו ברגע שאנחנו חוצים את הגבול - וזה גורם לנו לחייך טיפשי שמקועקע לנו על הפנים מהראשון רֶגַע-.
אבל, מה אם נציע טיול לאלגארבה שבו אנחנו לא הולכים לדרוך על החול? אם נגיד שיש דרום פורטוגל הרחק מטריות, מגבות, סרדיניה גרלהאדס וריח של קרם הגנה?
אנחנו הולכים פנימה: ניקח אותך. אתה פשוט מתכונן ליהנות.
שיחות של אלפנדרה
ללא חוקים, ללא רעש, ללא לחץ
מרתה וטיאגו חיו חיים מלאים בליסבון כשיום בהיר אחד הם הבינו שהאושר, אולי, נמצא במקום אחר. בנו פרנסיסקו בדיוק נולד והיה ראוי לגדול בסביבה הרחק מהכאוס של הבירה. הוריה של מרתה חשבו אותו הדבר: כולם עזבו עבודות, קריירה, חברים... ו הם פנו דרומה בחיפוש אחר בית חדש. של אתגרים חדשים.
כך מצאו בית מלון ישן למכירה באזור הכפרי של תווירה, שלאחר רפורמה מפרכת הם הטבילו בתור שיחות של אלפנדרה —"שיחות במרפסת"—: אירוח בוטיק יפהפה שופע כריזמה.
כי ברגע שאתה דורך על הדשא של אדמתה המטופחת, אתה מתאהב בשקט, בשקט. השלווה, שנקטעה רק על ידי שירת הציפורים המתנפנפות בין עצי החרוב והתפוז של החווה, מזמינה אתכם להוריד את הקצב החיוני; להירגע. זה ההימור, זה אין הגבלת זמן לארוחת הבוקר.
המלון מורכב משנים עשר חדרים - הם בדרך להוסיף עוד אחד - מעוצבים בטעם מעולה. ביניהם, שני תכשיטי הכתר: ביתן מרתק עם בריכה פרטית מחופשת לבולי עץ מוערמים – טרמפ ל'איל נפלא – ובית עץ – אלוהים אדירים – שמחזיר אותך לילדות, אבל עם קצת יותר סטייל.
מתגיירים מאלפנדר (וילה נובה דה קאצלה, אלגרבה)
ב-Conversas de Alpendre עץ, אספרטו ולבן בשפע; הפרטים הנחשבים - אותם אביזרי אורנג' ורבנה - והטקסטיל שנבחר בקפידה.
גם הגסטרונומיה הטובה: השף גונזלו אחראי להגן עליו בקנאות, ומציג תפריט יומי בהשראת המטבח הפורטוגזי האותנטי ביותר. נווה מדבר מושלם להירגע ולהתמסר אליו השמש האלגרבית שמנחמת כל כך ושמזמינה אותך לטבול בבריכת מי המלח שלה, כמו גם לנמנם עם הבריזה הדרומית כבת לוויתך היחידה.
מצאנו מקלט נוסף לא רחוק משם, בפאתי סאו בראס דה אלפורטל. למרגלות ה- Serra do Caldeirão נמצאת עוד אחת מאותן פינות שבהן נרצה להישאר ולחיות לנצח: בית החווה של הדקלים נולד כשינוי הדרוש של פרנק, ורוניק ובנם ז'ול ב-2014.
האנרגיה שהוקדשה לעולם הבנקאות באנטוורפן עלתה עליהם והם החליטו להשקיע את חסכונותיהם בפרויקט חדש. אירוח כפרי אחר, בדרום פורטוגל, בו אתם מתייחסים לאורחים שלכם כמו חברים? לא הייתה תוכנית טובה יותר.
והיה להם קשה להשיג את זה: הם ביקרו עד 150 נכסים באלגרבה, אבל הם לא יצאו לפועל. הם עומדים לוותר, הם מצאו אותה: חווה ותיקה עם היסטוריה של 300 שנה הייתה המקום האידיאלי להגשים את חלומו.
פרנק מדריך את האורחים במרחבים השונים תוך שהוא מגן בהתלהבות על הסיבות לכך שכל פרט הוא כפי שהוא. ושוב יוטה, שוב לבן קורן אלגרווי, עץ וקרמיקה: הכל מוזמן מבעלי מלאכה מקומיים, מהריהוט או המנורות ועד אריחי הרצפה.
הם תמיד רצו להמר על האדמה שקיבלה אותם כל כך טוב: כאן, בין אם בפרטיות החדר, ובין אם בכל אחד מהטרקלינים המקסימים שלו או המרפסות, נסחפים לשילוב המושלם הזה של כפרי ומתוחכם.
כדי לסיים אותנו באושר מופיע מריה, תושבת סאו בראס דה אלפורטל עם ניסיון של 30 שנה בשיקום. היא אחראית על הבהרת החך מהמטבח: קטפלנות הדגים ופירות הים שלהם פשוט מרהיבות. בבוקר, כן, נירוונה מושגת עם ארוחת בוקר: המשתה המוצג על השולחן יגרום ליותר מבכי אחד מאושר.
ישר אל הלב —אלגרוויאן—
מי שאוהב לנהוג ימצא אושר בחלק הפנימי של האלגרבה. כי בשביל כבישים מפותלים מחובקים בנופים יפים, זה הכל ה-N-124: רצף של עקומות בלתי אפשריות הנכנסות אל Serra do Caldeirão גורם לנו לשכוח שבמרחק של כמה קילומטרים משם נמצאים החופים הפורטוגזיים שזכו לתשואות.
דרכו עובר חלק מ ה-Via Algarviana המפורסם, שביל רגלי ארוך עם יותר מ-300 קילומטרים שמצטרף לגבול עם ספרד עם האוקיינוס האטלנטי. בדרך, הוא גם חוצה את Barrocal וחלק מהפארק הטבעי של דרום מערב אלנטחו וקוסטה ויסנטינה.
כדי ליהנות מיום כפרי אידילי, אתה רק צריך לבחור אחד מהקטעים שלו ולהשיק את עצמך לתענוג המבורך של הליכה: מגזר 4 מתחיל בכפר אמורירה ואחרי 8 קילומטרים בין כרי פרג ולבנדר, ורדים, מטגלוס, אלוני שעם ועצי תות, מגיע Cachopo, אחד הכפרים בעלי מהות כפרית המגדירים בצורה הטובה ביותר את אלגרבה הפנימית.
בקושי 100 תושביה מבטיחים שזה כך. הנה אתה יכול בקרו בכנסיית Sao Estêvão שלה, מהמאה ה-16, או הסתובבו במוזיאון המוזר של פרחי השעווה שלה.
גם לטייל ברחובות הקוקטים שלה, לברך את החתולים שישנים בטן בשמש או בקר ב-Doña Otilia Cardeira, נשיא מועצת המנהלים של קהילת קאצ'ופו.
באמצע שנות ה-70 לחייה, לבושה בג'ינס שלה, היא מוציאה שפע של אנרגיה כשהיא מציגה את שליטתה באמנות הנול, מקפידה לשמור על המסורת. שיחה נעימה וחתיכת מל בולוס תוצרת בית מאוחר יותר, זה הזמן להמשיך את המסע ולטעום את הטעמים של אלגרבה האחרת הזו.
והמקום הטוב ביותר לעשות את זה הוא כמה קילומטרים משם, ב-Barranco Velho. לדודה ביאה , המסעדה של Catia and Nono, היא לא רק פינה חולפת שבה תוכלו להטעין מצברים: המכירה הכפרית הזו היא מקלט לאותנטיים, למעודנים.
כרגיל אבל עם נגיעות מבדלות. דוגמה? ה-migas de bacalhau e camarão המוגשים בתוך כיכר גורמים לתחושה בקרב מקומיים וזרים.
בהמשך, קצת בשר צבי וצלחת ילד עם תפוחי אדמה וירקות. הנה אתה בא לתת הכל, אין תירוצים: להוריד את זה כבר ליקר עץ תות שהם מייצרים במזקקה של משפחת נונו. עם יותר מ-48 מעלות של אלכוהול, זה דורש - אהממ - אימון בצריכת חומרי עיכול. ומי שמזהיר...
לטיה ביה, בבארנקו דו ולחו
CIAO, לחץ
ישנם רבים המגיעים לאלגארבה בחיפוש אחר השלווה ההיא שהם כמהים לו כל כך במערבולת חיי היומיום. וזה הבחין מזמן על ידי עוד אחד מהמלונות הגדולים של האזור, ה אתר הנופש Anantara Vilamoura Algarve , שם המטרה היא ליהנות: מנוחה, יוקרה, אוכל טוב ותשומת לב זהירה שמחבקת כל אורח וגורמת לו להרגיש בבית - אפילו במקום האירוח המשרדי האסייתי האקסקלוסיבי הזה -. כי החיים עוסקים באושר, וכאן לוקחים את זה ברצינות רבה.
עד כדי כך, שבנוסף לחללים המשותפים המסנוורים והחדרים הטעימים, בריכות השחייה והמסעדות, הם מציעים לאורחיהם הצעה של חוויות א-לה-קארט הכוללות, עין לפרטים, ספארי דרך אלגרבה הפנימית.
הוא דואג להגשים את זה מרקו, מדריך Stressaway, שאוסף לקוחות בג'יפ פתוח ומהנה כדי לקחת אותם לטיולים.
הרפתקה שמתחילה באחת העיירות שמרכזת הכי הרבה חיים בפנים הארץ: לולה, הבירה לשעבר של האלגרבה, מסנוור בשורשיו הערביים ובארכיטקטורה היפהפייה שלו. במיוחד **בימי שבת, כשהדוכנים עם ירקות ופירות טריים פרוסים סביב בניין השוק היפה. **
העיירה מזמינה אתכם לטייל, לדבר עם בעלי החנויות ולחקור את רחובותיה המרוצפים — שתחתיו, אגב, נמצא האקוויפר הגדול ביותר באלגרבה —. אבל גם להתפעל מהקירות הישנים של הטירה או ללמוד על פרויקטים כגון לולה יצירתית , שעבודתו לטובת מסורות מלאכה ואמנים צעירים של האזור ראויה לתשומת לב מירבית.
נווה מדבר של שלום באלגרבה
אז יגיע הזמן להחזיק חזק, כי יהיו עיקולים - ובורות! -: לאורך הדרכים הכפריות הנוף ישתנה מהאדמה האדמדמה של ההרים הרכים שליד האדמה. אזור מוגן רושה דה פנה , לירוק העז שנובט עוד פנימה.
עצירה בבנפים, המרכזת את תמצית החיים הכפריים, או באלטה, הכפר הפופולרי ביותר, הוא נחגג עם מיץ תפוזים עשיר ומתוק טיפוסי עשוי שקדים ותאנים. גם צילום החזיתות והדלתות הציוריות, סימן ההיכר שלה.
ההכרה, בעזרת מרקו, חלק מ-500 זני הפרחים הגדלים באזור, יהיו חלק מהחוויה. כך זה יגיע Quinta do Freixo, עוד אחד מאותם פרויקטים משפחתיים יקרים שתענוג לגלות.
במקרה זה הסיפור התחיל בסוף המאה ה-19. כיום זהו הדור החמישי שקוע בעבודה היומיומית הנדרשת מ-700 הקטרים של אדמה שבה הם גדלים ומטפלים בבעלי החיים שלהם: כל מה שמופק משדותיו הוא אורגני.
מפורסמים בזכות השימורים, הדבש וריבות הגורמה המעולות -משימה בלתי אפשרית לא לחטוא-, בחר בהפקה בעבודת יד לחלוטין. עכשיו, הם עשו את זה גם עבור אירוח כפרי ושיקום אקולוגי: עוד מקום שאי אפשר לפספס.
קווינטה דו פרייקסו, בנפים
בוא ננסה, בוא נקסים, נאכל
ישנם סוגים רבים של סעודה גסטרונומית שאפשר לחוות בחלק הפנימי של האלגרבה, ואחד מהם הוא ב-Cafezique: כאן מטבח הגובה הוא המלכה. וזה כך בגלל שמאחורי מסעדת הבית הקטנה והמקסימה הזו ליד הטירה הישנה של לולה, המוצר האיכותי נערץ כמו גם היינות הפורטוגזים העשירים.
Leandro Araujo - שף מנוסה יחד עם שמות כמו Berasategui או Quique Dacosta - ו-Joao Valadas - סומלייה - מבטיחים שההנאה מובטחת. שניהם התרחשו במקביל בסאו גבריאל עטור הכוכבים, באלמנציל, לפני שלבסוף הימרו על פרויקט קולינרי משלהם.
בקפאזיק משולבים בצורה מופתית מרקמים וטעמים, ומשעשעים את הסועד בפסטיבל אמיתי של סנסציות: מ לחם תסס במשך 24 שעות -מוגש יחד עם חמאה מותסס עם קפיר במשך 12- עד טרטר הסרטנים שלו עם סלרי וליים, עובר דרך בצק העלים תמנון עם קארי ירוק או אורז עם פטריות, קליפות חזיר ודיונונים. זה לא משנה מה לבחור מהתפריט שלהם כי הכל מעולה. כמו כן, כמובן, היינות שלהם.
אורז פראדו, שיטאקה, טורסמוס דה ריסול ולולה גרלהאדה
ומסתבר שיש רבים שאינם מודעים לכך שאדמות אלגרביה מארחות חברות יין עם תווית דרום: נופים נטועים בכרמים הופכים נפוצים יותר ויותר באזור זה. דוגמה היא Morgado do Quintão, שנוסד על ידי הרוזן מסילבס במאה ה-19, שממשיך להיות שייך לאותה משפחה.
שביל תלול מוביל מבית השער, ו בין גידולים של זן נגרה מול - צומחים גם קראטו ברנקו וקסטלאו - , לבית הראשי בו הם משרתים את המבקרים. שוב השלום מקבל מבלי לבקש דבר בתמורה: כאן הרעשים רחוקים וקולות הטבע מחובקים.
מתחת לענפי עץ זית בן אלף שנה השולט על הגן מתקיימות טעימות וארוחות צהריים נפלאות: דרך מצוינת להיכנס לפרויקט -כן, עוד אחד!- של תרזה ופליפה, אחים ומגיני יינות -במקרה הזה, אורגני- עם טעם של אלגרבה שהם מוכרים כבר שלוש שנים.
חלק גדול מאותה נשמה שנושמת בהסיינדה היא הירושה של תרזה אחרת, אמם של הסיקרונים, שמת לפני כמה שנים, נשאר מאחור מורשת שתורגמה לתשוקה לחיים ולאהבה עצומה לאמנות.
עבודותיו מקשטות את הבית הראשי והן הכוח המניע מאחורי יוזמה יפה נוספת: Morgado do Quintão הוא גם מעון לאמנים שמבלים עונה בקשר עם הסביבה ללכוד את השראתו, בסוף, על תווית הבקבוקים של הבציר הבא.
עוד טעימה שונה מאוד היא זו שמתקיימת לאחר הביקור המודרך במונטרוסה, במונקרפאצ'ו: כאן הם השולטים בעצי הזית. חמש כוסות קטנות מסודרות על השולחן מכילות שמן זית כתית מעולה מהזנים שנקטפים כאן: Verdial, Manzanilla, Picual, Cobrançosa ו-Selección, איחוד של כולם.
מי שאחראית על הדרכה על היתרונות של זהב נוזלי היא מריאנה, שחושפת בלהט את ההיסטוריה של מייסדו, דטלב פון רוזן, איש עסקים שוודי שמצא - שוב - באלגרווה את גן העדן שחיפש. הוא הגיע ב-1969, למרות שרק בשנת 2000 הוא השיק את עצמו למטרה זו: הוא רצה לפרט, מדרום, אחד משמני הזית הכי כתית מעולה מפורטוגל. וכן, הוא עשה זאת.
מריאנה מדגישה את הפרטים הקפדניים של תהליך הטיפוח, גם בניחוחות ובטעמים: החומציות של חלקם, החריפות של אחרים. והקסם מתרחש בפפילות באותו אופן שהוא קורה בעין כשצועדים בין השורות הפוטוגניות של עצי הזית שגדלים בחווה. מטופל בצורה אקולוגית, מה שמיוצר ב-20 הקטרים של אדמתו זכה אפילו בפרסים בינלאומיים.
בתום הביקור, הגבול עם ספרד יהיה במרחק של כמה קילומטרים. אולי אז הגיע הזמן להיפרד מהאלגרבה. או הרבה יותר טוב: נתראה מאוחר יותר. כי אנחנו לא מתכוונים להכחיש את המובן מאליו: לפני היציאה, אנחנו כבר נצפה לחזור.