שמש וחוף עם גישה ישירה לאוקיינוס השקט
כשמגיעים למקום חדש צריך להסתגל לאור, להכיר את הצבעים החדשים שלו וגם להתרגל לקצב ולצלילים שלו. כאן, הרוח מתגברת, מעיבה על עבודת הסיור שלנו.
באזז הלא נוח הזה אנו מבחינים את שירי האנפות, המקאו והזוזות שעפים מעלינו. ופתאום, צליל גרוני, מערות, שנראה כאילו מגיע ממעמקי כדור הארץ, מהדהד עוטף הכל, מסוגל נגד הרוח. האם קופי יללות שמזהירים מ-l לאי בוקה בראווה שהם אלו שמציינים את חלוף שעות היום ב פה קטן.
איים ממרומי בוקאס דל מאר
מיקומנו המוגבה אנו רואים איים קטנים ואיונים עד כמה שהעין יכולה לראות. בצד ימין, בריכה בתולית מוקפת פרחים ומשמאל, המסעדה. ברקע הירידה לכיוון המזח הקטן של ** מלון בוקאס דל מאר .** באופק הכי רחוק, האוקיינוס מופיע עם הכחול המרשים שלו, רק מופרע על ידי תצורות ממוצא געשי שתהפוך לחוויית רובינסון קרוזו המיוחדת שלנו.
בוקה צ'יקה היא עיירת דייגים ממוקם שעה מהעיר דוד (בירת מחוז Chiriquí). כאן לא קורה כלום והכל קורה. מעטים האנשים שיכולים להתפאר יש לווייתנים בגינה שלך, וזה בדיוק מה שקורה ב הפארק הימי הלאומי מפרץ צ'יריקי מיוני עד אוקטובר, מתי לווייתני הגבן הגדולים מופיעים באזור מדגימים את כל יופיו ומבהירים שכן, זה זהו גן עדן טבעי.
מכאן נוכל לנווט אל הארכיפלג של איי פארידס , למנגרובים שמקיפים אי בצל או, אפילו, להתרחק לשמורה הימית (והלודג' האקולוגי האקסקלוסיבי) של ארכיפלג האיים היבשים. בוא נלך?
"אתם חייבים לקחת את הדברים החיוניים", מזהיר אותנו פביאן, הקפטן שלנו בסיור הזה. עם מה שלבשנו ותיק עמיד למים למצלמה של פלמיניה, נכנסנו לקאנו כדי שייט במים בצבע שוקולד מהמנגרוב הסמוך. להשפיע איך אפשר להתפעל בבירור מתי מתחיל האוקיינוס השקט, כאילו הגבול בין המים בצבע השוקולד לבין המים הכחולים מסומן בריבוע ובשיפוע. הם רוצים לגעת בזה. אנחנו עושים. שום דבר לא קורה. מה יקרה שם למטה? האם מיני המנגרובים נלחמים עם הגדולים של האוקיינוס?
סרטן צבעוני באיסלה בולנוס
בדרך אנו רואים אחוזות מפוארות. חלק מהאיים הללו הם פרטיים, למרות היותו בתוך הפארק הלאומי המוגן - אחת מאותן האירוניות הפנמניות הגדולות - אבל כל גדות החול של החוף הן ציבוריות. יש כאן כל כך הרבה חופים שלרבים אין שם. בואו נקרא להם.
הגלים הגחמניים של האוקיינוס השקט יכולים לאלץ אותנו לעשות זאת לשחות לחוף. וזה קורה כשאנחנו מנסים לתפוס את החוף של האי בולנוס. מכה אחר שבץ אנו מופיעים בסרט ההוא שכולנו ראינו בשלב מסוים (האגם הכחול? החוף? הרובינסון של הים הדרומי? Castaway?), אי רק בשבילנו (ועל האיגואנות הענקיות שלה, סרטני הנזיר, יונקי הדבש...) .
לאחר הליכה קצרה מהקצה לקצה האי בין דקלי קוקוס, אנחנו חוזרים לקאנו. אנחנו מבינים שאנחנו כבר לא לבד; כמה אמריקאים פותחים אבטיח ואומרים לנו בוקר טוב בשותפות של מישהו שיודע שהם מיוחסים ובחיוך של מישהו שמודע למציאות שקרנית: אין עוד איים מדבריים במאה ה-21. לקחנו על עצמנו לשבור את הכישוף.
אנחנו מנצלים את ההזדמנות לחפש את השקיעה במנגרוב. נוף אחר, גס יותר ופחות גן עדן (שלום למים שקופים) אבל מלא חיות בר. קבענו את המסלול לאיסלה צ'בולה עם הספר הציפורים של פנמה: מדריך שטח כמצפן.
שקיעה במנגרוב של איסלה צ'בולה
המדריך שלנו, שעיניו רגילות לראות כנפיים במקום שרואים רק ענפים, קורא בהתרגשות: "הולכת ציפור פריגטה! ונשר! אתה לא שומע את שירת האנפה? היזהר, 'ברווז חפירה'!" מלכת האזור הזה, המכונה בפי המקומיים 'ברווז כפית' בגלל צורת המקור שלו היא, למען האמת, אנפה ואחד המינים בסכנת הכחדה של פנמה.
סיימנו את היום בשחייה נוספת. הפעם ב אחת מבריכות האינסוף של מלון בוקאס דל מאר. אור השמש מת אט אט באופק, הקופים המייללים נרגעים וזה מתחיל מופע הינשוף. אלו החיים.
זה מה שהוא חשב לפני תשע שנים הנישואים ההולנדיים שנוצרו על ידי ג'ויס ודייגו לגאצ'ה. הם יכלו לראות בחלון זה לאוקיינוס השקט את היעד האידיאלי לנוח ולנוח בו להתחבר לקצב הטבע האכזרי של פנמה.
הם התחילו לבנות את הבית שלהם ובסופו של דבר יצרו חדרים נוספים הפיכת האדמה למלון לפני שבע שנים. שלו, יותר מחיי מלון, הם חיי מלון: "הנה אתה לבד, עם הים והטבע, לא יותר; זה לא 'מלון שיש', כאן הכל פשוט ונינוח", דייגו מעיר.
בריכת מלון בוקאס דל מאר
נכון שהכל זורם בחלק הזה של העולם ואפילו נראה שמחוגי השעון חסרי תועלת . האם זה לא המותרות האמיתיות? השעה מחושבת בזריחות מוקדמות המגיעות עם שירי הציפורים, ובשקיעות מרהיבות מעל הים.
מים רגועים, חופי חול וולקני שחור וקפה מיוחד (גיישה, קטורה וקטואיי) הגדל בחוות Lagache בבוקטה. האם צריך יותר? ג'ויס עונה: “כן, הלווייתנים; מיוני אתה יכול לראות אותם שם", הוא מחייך מצביע לעבר האופק של הגן שלו.
עם הטעם של הקפה הזה בפה ועינינו על הים למקרה שלווייתן חסר מושג ייצא להיפרד, יצאנו לכיוון פנים המחוז לכיוון Highlands. ג'ורג' טובאר, נשיא לשכת התיירות Chiriqui, יהיה המדריך שלנו דרך הפנים.
איך לקרוא למטייל לחצות לצד השני של פנמה ולבחור באוקיינוס השקט? האם נוכל לשכוח את בוקאס דל טורו והאיים הקריביים הנצחיים? "Chiriqui הוא הבית של גידול פירות, פרחים... אפילו סוסים גזעיים מבין המתעניינים מקנטקי; י אז יש את הקפה שלך." זה אולי המחוז שיוצר מעדנים. בוא נבדוק את זה.
פירות קפה מ-50 הקטרים של Finca Lérida
אנחנו עושים את זה מסביב להר הגעש בארו (בגובה 3,475 מטר מעל פני הים), אבן הפינה של פנים פנמה, שממשיכה לגרום לרעידת אדמה מדי פעם. הבארו נותן מחסה ל פומות, קצאלים, יגוארים, אוצלוטים... מעבדה טבעית שגם מספקת התנאים המיוחדים שבהם מיוצר אחד מבתי הקפה הטובים בעולם.
לפנמה יש כ-22,000 דונם לעיבוד. אבל זה על מורדות הר הגעש הרדום שבו טמפרטורה, לחות וגובה יוצרים את הבית המושלם לצמיחה והתפתחות של עץ הקפה.
אנחנו נכנסים ל-** Finca Lérida , מטע קפה ** שנולד בתחילת המאה ה-20 בצל הברו. הקדרות המבורכת הזו אשמה בחלקה איכות הדגן שמופק כאן. מסביר לנו את זה קיסר נייט , חוקר טבע וחובב הקפה המוכר של החווה, כשאנחנו מתחילים להבחין בטפטוף קל שמרטיב את פנינו: "זה הבאז'ארק", מספרת לנו, השקיה טבעית שקיימת לאורך כל השנה.
פינקה לרידה נולדה ב 1911 מידיו של זוג נורבגי, Tollef Bache Mönniche ואשתו, יוליה. הוא, מהנדס מכונות במנעולי תעלת פנמה, חיפש מקום לפרוש. הוא הגיע לכאן על גבו של פרד ו, בתור חובב טוב של צפר ופרחים, הוא נשבה בסביבתו.
חדר מאה שנה בפינקה לרידה
אז, הוא קנה קבוצת חוות שבהן היו עצי קפה והחליט לעשות ניסויים. אהבתו לטבע הובילה אותו להתקשר טקסונומים, חוקרי טבע ואורניתולוגים ללמוד לעומק את המגוון הביולוגי של אדמות אלו. אבל הסקרנות שלו היא שגרמה לו לרשום פטנט על סוג של סיפון שמסווג פירות קפה דרך מערכת של מים וצינורות.
בשנת 1958 עזבו בני הזוג את פנמה והחווה עברה לידיה של משפחה נורבגית אחרת והפכה בסופו של דבר. מלון עם 21 חדרים ובקתות אליו מתווסף, בנוסף, ה בית מאה שנה שבנו בני הזוג במו ידיהם, וכן חור היונים שבו נחו יוני הביות שלו.
הקשיבו לחריקות העץ, סקרו את הספרים המלאים באבק ו התבוננו ברפרוף המסחרר של יונקי הדבש ובצבעים של סחלבים מבעד לחלונות הפלרטטניים שלו, גורם לנו להבין את ההתאהבות של מר טולף בפנמה.
סביב בית המאה, 50 דונם לייצור קפה. וקצת יותר גבוה, 100 דונם של יער מוגן (שייך לפארק הלאומי Volcán Barú), המסומן בתשעה קילומטרים של שבילים המוקדשים לטיולים שבהם אתה פשוט צריך לנשום החוצה, להרהר, להרהר, להיות, להיות... כן, בסגנון ת'ורו הטהור ביותר. כל זה פינקה לרידה.
בית קפה לאכול אספרסו עם כמה מזני הקפה שגדלים כאן
לפתע נשמעת מכונה וניחוח עשיר של קפה מגיע לאף שלנו. "יש הרבה קפאין בסביבה" אומר סזאר.
לכל אזור גידול יש מיקרו אקלים משלו, גוון אחר, גובה אחר. בסך הכל, פינקה לרידה דואגת כ-185,000 עצי קפה מזני קטואיי וגיישות. האחרון, "זן לא רווחי; עץ חולני מאוד, מייצר מעט. יש לו ריחות מבושמים, הדרים, מתוקים, כמעט כמו תה. זה זן אתיופי, אבל כאן הוא הגיע לציון הטוב ביותר" . סזאר מתכוון כאשר, בשנת 2018, אצווה של קפה גיישה לא קלוי שגדלה בסביבת בארו (Elida Geisha Green Tip Natural, מאחוזות משפחת Lamastus), הגיע למחיר של 803 דולר לפאונד (פחות מחצי קילו), מה שהופך אותו לקפה היקר בעולם.
מאז, הגיישה היא טענה. תביעה מסובכת לטיפוח, לא ידידותית לסביבה... ולמרות הכל, בארצות האלה היא מגיעה לפוטנציאל המקסימלי שלה. הגיישה היא, אחרי הכל, בנו הסורר של הבארו. ועוד אחת מאותן אירוניות שמרכיבות את המהות של פנמה.
אבל יש כאן יותר מקפה. ב-Finca Lérida יש גם מסעדת לה ברולרי, איפה ה השף וויליאם להכין גלידה ביתית (מתוך דולסה דה לצ'ה, מנטה, תות, שוקולד, תה ירוק...) ועם פילוסופיית אפס קילומטר.
פורל ממולא לה ברולרי
אנחנו מזהירים: בואו לכאן ולא נסה את עוגת הגבינה של עגבניות העץ שלהם (הידוע גם בשם טמרילו), הוא חטא. זה גם הולך לאיבוד הלחם האבוד שלו, מורכב מפרוסה מקורמלת עם חמאה, גלידת קקאו, רוטב שוקולד וקראמבל עוגיות. הקינוחים הללו (ושאר התפריט) עוצבו על ידי אנדרס מדריגל , שף ממדריד שעכשיו אתה יכול למצוא בו מעבדת מדריגל (ב-Casco Viejo של פנמה סיטי). קסמיה של פינקה לרידה אינם בורחים מאף אחד.
אנחנו מביטים מבעד לחלונות הגדולים של לה ברולרי ומרגישים שהבאז'רק נופל כמעט בקסם, לאט, כאילו טיפות הגשם הושעו. כל זאת, עם תערובת הטעם החומצי של עגבנייה העץ והמרירות המבורכת של קפה הקטואיי הטבעי בפה. וברקע, עד כמה שהעין יכולה לראות, אותו ירוק ג'ונגל עז, מנומר בגוונים אדומים והוורודים הנועזים של הברומליאדות.
נורבגים יקרים, אנחנו מבינים אתכם.
***** _דוח זה פורסם ב-**מספר 131 של מגזין Condé Nast Traveler (ספטמבר)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון ספטמבר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך. _
עם הדפסים כאלה, כמה קל יהיה לתפוס את המטוס בחזרה?