פאס: מעבר לריאד
נגן הלוטה הערבי מנגן כבר כמעט שעה באולם האוונגרד של Riad Fès, לפני שהבנתי מה הוא עושה. החסכנות שלי יכולה להיות בגלל מרק השעורה, פשטידת השליו, שוק הטלה ועוד מעדנים שמגיעים מהמטבח. אני יכול גם להאשים את המעלות של אפור , א יין חיוור כמו מים אבל זה מכה חזק.
יתכן שזה נובע מהעייפות שלי אחרי יום ב סוק ובחמאן . לא משנה מה הסיבה, חצי הקשבתי בתור איש עם דג'לבה שמנת הסיר את אבלו . חשבתי שהוא פשוט מפרפר באותם מיתרים, שקוע בעולמו. ואז הבנתי שעם כל ריף הטון השתנה, ו המוזיקה שלו היפנטה אותנו כל הערב.
ה מדינה של פס , כמו מוזיקת לאוטה, היא משהו כמו חזרה חלקה ומתקדמת של תבניות, א שילוב חיים, תו חדש.
פאס, מעבר לריאד
פאס הוא עדיין ה המדינה הבתולה והפחות מודרנית בעולם הערבי ואחד מהחללים נטולי הרכב הגדולים ביותר על פני כדור הארץ, למרות שזה משתנה. לפני 60 שנה הסופר פול בולס גילה שרבים מתושביה מעולם לא ראו מכונית . זה לא אומר שלא היו כאלה בעיר, אלא שהם היו בעיר Ville Nouvelle , העיר החדשה המתנשאת בפאס הישנה. האנשים האלה עשו להם בראש לכבוד לא לחצות את הגשר כדי לראות את השינויים.
קביעה זו תיארה את מה שהיא פאס היום, שהוסבה לאחת האחרונות מעוזים של עולם ימי הביניים . בערים אירופיות שמורות רבות, כמו ברוז', העבר הפך למצרך חי שנמכר לתיירות.
בפאס העתיקות נשמרה הודות למאמצים של תושביה; תיירים הם עדיין מיעוט. למרות הכל, שינויים מתרחשים (לאט לאט), והוא הופך להיות יותר ויותר מקום בטל. אל תתני לעצמך להיות מותנה בתווית שלו של ' עיר אימפריאלית '; פס הוא א אני שר להיסטוריה ולמסורת . אל תרגישו מוכרחים לבקר בכל המראות רק בגלל שיש כל כך הרבה. הבניין העתיק והמרשים ביותר הוא ה מסגד קאיראוין , למרגלות העמק, היא בירה כמו שהיא מעניינת מבחינה ארכיטקטונית ותרבותית. הוא מתוארך לתקופת יצירת העיר, ב ה-19 והוא השני בגודלו במרוקו. הבניין מהווה חלק ממה שנאמר כאחד מהבניין האוניברסיטאות הוותיקות בעולם.
פאס, הוא שיר להיסטוריה ולמסורת
אבל זה פתוח רק למוסלמים , שאר בני התמותה חייבים להסתפק בהסתכלות מבעד לדלתות הגדולות שלה. משוחרר מהחובות שלי אני מתכונן לעשות את מה שאנשים עושים במשך מאות שנים: ללכת במורד הגבעות למרכז העיר ולספוג את העבר החי . בארוחת הבוקר על המרפסת של ריאד לארוסה, חלל מהמאה ה-17 עם חדרים גדולים ותקרות גבוהות אקסטרווגנטיות, אני מתבונן בממדים של המדינה. מעבר לחומות העיר מתנשאות למרגלותיו הירוקים של האטלס הגבוה משני צדי העמק. מתחתי מתרחבת עבודת הטלאים שהיא המדינה: המילה 'מבוך', למרות שהייתה פרוצה, מתאימה להפליא.
הבנייה החלה בשנת 800, אבל הרבה ממה שעיניי יכולות לראות נבנה במאות ה-13 וה-14, כאשר פאס החליף את מרקש כבירת הממלכה . מעמד שהוא שמר עליו עד לפני 100 שנה, כשרבאט אימצה את התפקיד עיר בירה . עם זאת, פאס הוא עדיין ה- מרכז רוחני מרוקאי.
ריאד לארוסה, חלל מהמאה ה-17
שני רחובות מובילים למסגד הגדול: Talaa Kebira ו Talaa Seghira (מדרון גדול וקטן). בהתחלה הם נראים אותו הדבר: שניהם נוטים מספיק כדי להוביל אותי ללא רחם לעבר המסגד והטבור הפיזי והרוחני של העיר. " הכלל בפאס הוא לעולם לא ללכת על קו ישר אם יש חלופות ", ממחיש חמידו, המדריך המקומי הממושקף הזעום שלנו. אז זיגזגנו דרך 9,500 הנתיבים, הרחובות והשדרות. היה לי הרושם של חציית טלאא קברה כמה פעמים, אבל זה יכול היה להיות כל אחר בצורה מושלמת. חמידו הוביל אותי בשדרה הצרה ביותר בפאס, כל כך צרה שתושביה הגדולים ביותר לא יכולים ללכת בה. " הקירות כמעט יכולים להתנשק מציין חמידו.
הצרות שלו באמת יוצאת דופן. אבל הדבר המעניין ביותר הוא העובדה שהחזיתות החלקות שלהם מאשרות: מה שקורה בחוץ פחות מעניין ממה שקורה בתוך הבתים. חמידו מוביל אותי אל גן מגודר, לאורך שביל אריחים כחול-לבן, על פני עצי דקל, בריכות וירק, עד לה ז'רדן דה ביהן. לפני היותך 'דה ביהן', הקטן הזה נווה מדבר של יופי דיסקרטי היה 'דה מוקרי ', ה ארמון קיץ של אחת המשפחות החזקות בארץ . לפני כמה שנים הוא נרכש על ידי מישל ביהן, אספן ומעצב מדרום צרפת. Le Jardin הוא לא רק זה, אלא גם א מסעדה רגועה (קפה פאס), א חנות וריאד שֶׁל תשעה חדרים עם אחת הסוויטות המפוארות ביותר שראיתי במרוקו . אלו היו המגורים המקוריים של סי טייב אל מוקרי, שר האוצר לשעבר ולאחר מכן פאשה מקזבלנקה, והיום מקושטים באוסף הנולים והעתיקות של ביהן.
Le Jardin des Biehn
לעומת זאת, החנות מציגה יצירות חדשות של פאסי: מהחתיכות של נינה מ' גלברט אל תיקי העור המהנים של אלפרד ברלין . במהלך הביקור שלי, אנחנו פוגשים את גלברט בגן ובתה הוא מספר לנו איך פלסטיני מסן פרנסיסקו החליט להתיישב בפאס. זה היה, כמו שהיא אמרה, בשביל זה 'נאמן לזהות שלך '. אותה מנגינה ישנה. אולם היום היא מתחילה לחוות שינוי שהיא חלק ממנו, תוך ערבוב של טכניקות אריגה מסורתיות עם נגיעות חדשניות בחומרים ובצבעים. בהסתכלות על עבודתו, חמידו מתלהב: "תודה רבה, נינה. אנחנו צריכים אנשים כמוך: שבאים להראות לנו דברים חדשים ”.
באותו אופן שהוא מכיר את העיר שלו לעומק, חמידו שולט בשיר ובגיל 60 הוא סולן בלהקה. כנראה נראיתי מהוססת כשהוא לפתע אחז בידי לשיר מנגינה של ז'אק ברל, Ne me quitte pas, בדרכנו למרחב של עוד אחד מהזרים שמשנים את פאס. מייק ריצ'רדסון, עורך דין לשעבר ב-The Wolseley ו-The Ivy in לונדון , עבר לפאס לפני כשבע שנים, והמסעדה שלו, Café Clock, היא מקום נחמד לבלות בו כמה שעות באכילה. מָנָה מתכונים מרוקאים ובינלאומיים , ושלו המבורגר גמלים (אין מה לקנא בגורמה עגל) הוא ה מנת הדגל . אבל אם קפה שעון בולט במשהו, זה בגלל מה שקורה כאן: המסעדה מארחת הופעות מוזיקליות, שיעורי ריקוד, שיחות של אמנים וסופרים, שיעורי בישול ו-101 אירועי בידור הן למקומיים והן למטיילים.
פאס והגסטרונומיה שלה
כל זה משקף את האנרגיה וההתלהבות של ריצ'רדסון מהארץ הזו. הוא בדיוק פתח את המסעדה ועדיין מוצא זמן להיות בו בית עקרב , בית שנרכש בעיירה מולאי אידריס , 90 דקות מפס. יש שלוש סיבות לנהוג שם; ביתו של ריצ'רדסון הוא אחד מהם. הסיבה הברורה ביותר היא חורבות וולוביליס . כדי להבין את פאס צריך לבקר בעיר שממנה הוא יצא. Volubilis שגשג תחת ה החוק הרומי וצמח פורה תוך מסחור של עושר הארץ, במיוחד הזיתים (הטרף הישן שלו נשאר). הפלא של וולוביליס, כמו פאס, אינו שוכן בשום מבנה, אלא ב היופי של מיקומו , אחד מ המקומות היפים ביותר בצפון אפריקה . לך בבוקר, כמו שעשיתי, או בשעות אחר הצהריים המאוחרות, כאשר אור עמום מחזיר לחיים אבנים עתיקות.
אם תבואו באביב, תמצאו אותו עם שטיח ציפורני חתול ופרחי בר אחרים . בחייך קַיִץ וה הרדוף יהיה פתוח כן בכל פעם שאתה הולך, הקדישו זמן לטייל ברחובותיה ובשדרותיה, לשבת בפטיו של הבתים ולתקן את חלקי העיר השונים בראש. בשביל זה רצוי להכין פיקניק או לאכול בסמוך מולאי אידריס.
הסיבה הברורה ביותר לבקר בפאס, היא חורבות וולוביליס
במאה ה-8 הגיע המולאי (האדם הקדוש) אידריס, צאצא של מוחמד, למרוקו כשהוא נמלט מנקמתו של הארון אל-ראשיד, הח'ליף של הלילות הערביים. אידריס שלט בוולוביליס עד שמתנקשיו של הארון לכדו אותו ואתו. . בנו, אידריס השני, ייסד את פאס, בעוד גופתו של אידריס נקברה בעיירה הנושאת היום את שמו ונותרה קדושה, מרכז עלייה לרגל ארצי.
מה שהיה הכי מפתיע היה שמייק ריצ'רדסון היה צריך להתגורר כאן, בראש גבעה תלולה בעיר. בית סקורפיון עמד להיות מלון או בית הארחה, אבל בסופו של דבר הוא הפך למלון מסעדה "בתיאום מראש" . מגרש המשחקים של ריצ'רדסון לא פשוט, מלא בפריטים מוזרים מהאזור. הם גם מתהדרים במטבח הטוב שלהם, המוגש ב-a משתה מנות ענק , הכוללת שפע של סלטים, קופטה מבשר הטחון המפורסם של העיירה, פשטידות ירקות ולקינוח טארט תפוזים ושקדים. בבית יש גם א נוף יוצא דופן על המקדש של אריחים ירוקים של האיש הקדוש ודרך ה שדות ל-Volubilis , עם חסידות המתנשאת מעל העמק.
האולם של מלון ריאד לארוסה
הייתה הפסקת חשמל בלילה שחזרתי לפאס. זה היה כמו לחזור לימי הביניים, או כך לפחות נראה: רבות מהחנויות נסגרו והרחובות היו ריקים. זה היה זמן מושלם לבקר בגן ההרוס. האתר מתאר את המסעדה כהכלאה בין בית סוחר מתפורר, מזבלה, גינה, בית קפה, גינת תבלינים ובית ספר לבישול.
ההמרה מחדש של מזבלה ישנה אפשר לייחס לאנגלו-סכסון אחר: רוברט ג'ונסטון, גם הוא מהוולסלי והקיסוס. הכישרונות של ג'ונסטון כגנן, מעצב וכטבח עזרו ליצור מקום מלא הומור, אינטליגנציה ותשוקה . שֶׁלָהֶם לקפה-מסעדה יש את אחד המטבחים הטובים בעיר : גוונים מודרניים במסורת הקולינרית המרוקאית.
הוא מעשן את הדגים שלו, מגיש טאג'ין של ארטישוק, חומוס וזעפרן שממיר את הנאמנים ביותר מבין הקרניבורים לצמחונות (לפחות ללילה אחד). בנוסף ל להוסיף סלק ושמן זית אליהם בלאדי מרי י עוגת גבינה מלח , בין שאר הנגיעות הייחודיות; הכל מוגש בקסם, ללא סלסולים. העוף שלך וולובליס , חריף, מתוק וחמוץ; בהשראת הסופר הרומי אפיציוס; וכבוש בזרעי סלרי ופטרוזיליה, רוטב דגים, מיץ ענבים אדום ומעט נענע טרייה, הוא ראוי לתהילתו. למחרת הלכתי לתחתית הגבעה.
פאס, זה כמו לחזור לימי הביניים
כמובן שלא עשיתי הכל בבת אחת, כי חמידו לימד אותי ללכת ברוגע. עצרתי במקום הכי חשוב בעיר העתיקה: המדרסה בו אינניה , א בית ספר מהמאה ה-14 עם קומפוזיציה יפה של אריחים, אבנים וארזים חתוכים בצורת פרחים, כוכבים וספירלות, שנראים כמבטאים מסר אלוהי.
למטה עברתי על פני פונדוקס (חניוני קרוואנים המשמשים כחנויות באוויר הפתוח). לאחד מהם היה תצפית טובה על בית מלאכה לבורסקאות, בית מלאכה עם בריכות שנראות כמו בורות ספיגה שבה הבורסקאים מעניקים לעור את הרכות האופיינית לעור. פאסי . מצאתי בחור צעיר עם אביו מוכר דבש מכל הסוגים (אפילו אופורביה). קניתי כל כך הרבה שהפרתי את הבטחתי לא לשאת חפצים דולפים במזוודות שלי. בסוף טלה קבירה, נכנסתי למסגד, ופניתי לחזור לשם טלה סגירה.
המלון Hotel Sarhai עם נוף פנורמי של פאס
באותו לילה, רוצה לראות את Ville Nouvelle , פניתי ל-Maison Blanche לארוחת ערב, הטרקלין האחרון שהגיע לעיר: הבעלים של Riad Laaroussa, בו התארחתי, המליצו לי עליו כמקום ללכת אליו כאשר הם זקוקים לשינוי נוף . זהו חלל מודרניסטי ענק, עשוי אבן אפורה וחומה ובטון, שתוכנן על ידי כריסטוף פילט , שעבודתו כוללת בוטיקים ב של הרודס ובתי מלון ב סנט טרופז . לאחר הקוקטיילים בטרקלין ארוחת ערב, עם כבד אווז טרי ובס ים עם אורז שחור, שיצר תיירי וייסייר הפריזאי. היין, כמו חלק ניכר מהסועדים, היה מרוקאי . המוזיקה, שילוב של ג'אז ופאנק .
היה לי ערב נהדר, אבל הרגשתי את ההפתעה הזו שזכו אזרחי פאס לחוות לפני 60 שנה, כאשר, בשעה לחצות את הגשר של המדינה, הם ראו בפעם הראשונה מכונית . אני מאמין שיום אחד פאס ירקוד לצלילי מנגינה שונה ומודרנית; הקיוסקים הישנים שלו יהפכו לבוטיקים של מעצבים, וחלק מהלב והנשמה שלו ייעלמו. לעת עתה, למרות שזה נראה כמו משימה מפרכת, פאס עדיין נקרע בין שני העולמות הללו.
* מאמר זה מתפרסם בגיליון 80 בינואר של מגזין Condé Nast Traveler. מספר זה זמין בגרסה הדיגיטלית שלו לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הווירטואלי Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, אייפד). כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- מפה של הצבעים של פאס
- עשרת הכפרים היפים ביותר במרוקו: רוק את הקסבה!
- Chefchaouen: העיר שנראית כמו קרקעית בריכת שחייה
- כל מה שאתה צריך לדעת על מרוקו
פאס: מגלם את העבר של מרוקו