הפלגה דרך האיים האאוליים
"עוד כמה רגעים ננחת בשדה התעופה וינצ'נזו בליני, בקטניה", מכריז הטייס ברמקול. אני מסתכל מהחלון והנה זה: אטנה המלכותית, הר הגעש הפעיל הגדול ביותר באירופה, שעליו יש עדיין שרידי שלג חורפי.
גובהו, כ-3,329 מטר, ירד ביותר מ-20 מטר במאה האחרונה וחצי עקב התפרצויות קבועות.
לנגד עיני, ממורדותיה תלויה עיר של שכונות מגורים צפופות. נראה שלתושביה לא אכפת יותר מדי מהחיים כל כך קרובים לשכנה כה טמפרמנטית, אפילו לא עכשיו כשהוא מצייר את השד לעתים קרובות במשך שנים.
אני מודה שאני באמת רוצה לבלות כאן כמה ימים: סיציליה הייתה הגיבורה של פרקי היסטוריה רבים, היא קיבלה בברכה יוונים, ספרדים, צרפתים, עות'מאנים וידע להטמיע את הסימן שהותיר כל שליט להוט לתפארת ולכל זמן חי, מה שמסביר הסיבה לתמהיל העשיר של תרבויות, ארכיטקטורה וטעמים ולאישיות שאין לטעות בה.
דרך מתפתלת למכתש אטנה
בעודנו מתכוננים לחקור את העיר, מתברר לי שזה עתה הגעתי לאיטליה שונה לחלוטין מזו שהכרתי בטיולים אחרים. יש תחושה של שלווה, של רוגע כפרי.
חברנו סנטו הבטיח להראות לנו את האטרקציה הגדולה ביותר של האי - הר הגעש. , אבל הוא גם מחליט להדריך אותנו דרך הסביבה של קטניה.
אז אנחנו קמים מוקדם ומתחילים את היום בנסיעה לעיירה סמוכה לארוחת בוקר: ראשית, ארנצ'יני (מעין קרוקט אורז ממולא בבשר או גבינה), ואחריו ציפולינו (בצק עלים בצל), קפוצ'ינו וקרם טעים. בינתיים, אנו צופים בבאים והולכים בנחת של המקומיים.
לאחר מכן, סנטו מראה לנו את המקום שבו הוא גדל: אזור שנפגע מרעידת אדמה לאחרונה שבה ניזוק קשות לביתו. עד כדי כך שמשפחתו נאלצה לעבור באופן זמני בזמן שמשלחת מקומית בוחנת את המקום כדי להחליט אם הוא בטוח מספיק כדי שהם יוכלו להתגורר שוב. סנטו אומר לנו כאילו המצב הזה היה משהו יומיומי ורגיל.
סירת המפרש של קריסטינה וניקו, מחברי הדו"ח הזה
אנחנו ממשיכים בנסיעה בנופים שמותירים אותנו פעורי פה; נראה שהם מיובאים משטח הירח. היופי המוזר שאופף אותנו כל כך מהפנט עד שלא הבנו שהגענו ליעד, שם מקבלים אותנו נופים חלומיים של עמק ענק מלא בלבה מאובנת.
רק במקומות כמו זה אפשר לחזות בכוח הטבע הכל יכול, והפנורמות המרשימות והמצמררות הללו הן הלקח שהטבע הוא מעל כל פעולה אנושית.
עמק הלבה הוא כל כך ענק שאפשר בקלות למלא אותו במאות מגרשי כדורגל. או, אם לא, לבנות עיר בגודל של קטניה. ובכל זאת, נראה שלסיציליאנים לא אכפת ו הם ממשיכים לבנות אזורי מגורים חדשים על מורדות הר הגעש, כאילו שום דבר לא יכול לקרות.
נכון גם שהגישה חסרת הדאגות הזו מתוגמלת על ידי כך כאן האדמה עשירה במינרלים ומיקרו-אלמנטים, מה שמאפשר להם לגדל פירות וירקות מלאי ויטמינים וטעמים ולייצר יין נפלא.
ניקו עם המרינה של האי וולקנו ברקע
באופן מוזר, ארבע מאות מכתשים חדשים נוצרו סביב אטנה כתוצאה מההתפרצויות האחרונות. האחרון היה רק לפני כמה חודשים, באפריל, ולמרות שפליטת האפר הייתה אינטנסיבית באזורים מסוימים, היא לא ייצרה לבה; הראשון, גדול יותר, ב דצמבר 2018.
האיים האיאוליים, היוצרים מעין שרשרת בים הטירני, הם היעד הבא שלנו והרצון לראות אותם בפעם הראשונה שומר אותנו כמעט במתח בלילה.
'איזולה' באיטלקית פירושו 'אי' וכמו בשפות אירופאיות רבות אחרות, שורש המילה נותן משמעות למונחים באנגלית כמו 'בידוד'.
התשוקה שלנו לשייט נובעת גם מהרצון שלנו לברוח מהקרס של החיים העירוניים ומההמולה שלהם, תמיד בחיפוש אחר בידוד טעים.
קריסטינה רוחצת מול הקשת הוולקנית של פונטה פרסיאטו, בסלינה
למחרת בבוקר אנחנו הולכים למרינה פורטורוזה, אחת המרינות המפורסמות והמאובזרות ביותר באיטליה, ממוקמת 38 קילומטרים צפונית לקייפ אורלנדו ו-19 דרומית-מערבית לקייפ מילאצו.
שם מחכה לנו סירת המפרש שלנו, האושיניס בנטו. מצויד באספקה של שבוע ובדגל שלנו, Sea Soul, מחכה לרגע שלו להניף.
הנמל הראשון בו אנו מבקרים הוא של האי ליפארי, 30 קילומטרים מפורטורוזה. עם שטח של כ-37.5 קמ"ר, ליפארי הוא הגדול מבין שבעת האיים המרכיבים את הארכיפלג ויש לו עדויות להתיישבות אנושית מלפני כ-6,000 שנה.
החלטנו להעביר את הלילה בנמל Pignataro, שני קילומטרים מהעיר העתיקה של המצודה, כדי להגן על הסירה מהגלים, משהו שלא היה אפשרי אילו היו עוגנים בנמל קרוב יותר וזול יותר ללא אותה רמת הגנה מפני הים.
טירת ליפארי
יש לנו רק 24 שעות לחקור את ליפארי ולסיים את כל רשמי ההפלגה והעגינות אז אחרי חצי שעה הליכה לאורך החוף, עד מהרה אנו מוצאים את עצמנו למרגלות חומת העיר, שכמעט מתמזגת עם כמה אבנים וולקניות תלולות.
רחוב זיגזג צר מוביל אותנו לראש חורבות האקרופוליס העתיק של סן ברטולומיאו. כשאנו הולכים לקראתו, ברור שאנו נמצאים בנוכחות של משהו מפואר: הכל מסביבנו מרשים ומרשים באותה מידה. לוקח אותנו לזירת סרט של ויסקונטי או פליני.
מבקרים שמגיעים עד כאן לא צריכים לעצור חקור כל אחת מהפינות הסודיות של החומה, תיהנה מהנוף הפנורמי ומהמפרץ של נמל הדייגים הקטן של מרינה קורטה.
כנסייה באי ליפארי
לאחר ההליכה קנינו קנולו, הממתק הסיציליאני המפורסם, מורכב מגליל בצק מטוגן במילוי קרם ריקוטה עם וניל, הדרים, מי ורדים או חומרי טעם וריח אחרים ונגיעה של שוקולד. ה-Officina del Cannolo, חמש דקות מהקתדרלה, זה המקום הכי טוב לנסות אותם.
למחרת בבוקר, נהנינו מארוחת הבוקר על המרפסת של המלון הקטן שלנו עם נוף נהדר של הנמל והעיר העתיקה. בזמן שאנחנו לוקחים את הקפה בלי למהר, אנחנו מתפעלים מהאופק ומתחממים עם קרני השמש הראשונות של היום.
אנחנו רוצים להישאר כאן עד הנצח, אבל הר הגעש סטרומבולי מחכה לנו ומסע שייט של ארבעים קילומטר.
אל האי המיתולוגי, בקוטר ארבעה קילומטרים בלבד, אנו מתקרבים ממערב. הוא מתנשא לגובה 925 מטר מעל פני הים, בעוד בסיסו קבור אלפיים מטרים מתחת לפני המים, ומותיר רק שליש מהר הגעש גלוי.
ארוחת בוקר על בסיס מאפים מקומיים
כשני קילומטרים לצפון מערב הוא האי סטרומבוליצ'יו, סלע שבמקור היווה חלק מהר הגעש ומכונה בחיבה "אבי סטרומבולי".
מיד לאחר מכן אנו מתקרבים למדרון Sciara del Fuoco. מה שבאמת ייחודי בסטרומבולי הוא שהוא אף פעם לא נח ואחד מארבעת המכתשים שלו מתפרץ כל חמש דקות. – ובגלל זה אתה תמיד יכול לראות צעיף של אפר מרחף סביבו, ולעתים קרובות מלחים מתייחסים להר הגעש כאל "המגדלור של הים התיכון"–.
לאי אין מקום ייעודי לעגינת סירות קיל, רק קו חוף מרוצף עם לבה קפואה שדי לא נגישה, אז זה יכול להיעשות רק בצפון-מערב האי, ליד החוף.
הסלע הקטן בשם Strombollichio
בעודנו מתכוננים להתחיל בעלייה של שלוש שעות, אנחנו מוודאים שיש לנו מספיק בגדים חמים, גרביים ארוכות, מוטות טיולים ולפיד (ניתן לשכור נעליים כאן).
הם גם נותנים לנו רשימה של הוראות וקסדה. שווה לסחוב תיק גב מחוזק לאחסון כל הבגדים, שיכוסו באפר כשתחזרו.
עם זאת, כל הפורמליות הללו נשכחות ברגע שנתחיל לטפס השבילים המפותלים של הר הגעש, הנותנים לנו נופים מדהימים.
מתעורר ב-Sea Soul עם הר הגעש Stromboli
מדריך טיפוס הרים מנוסה מוביל את הקבוצה שלנו במעין תנועה בהילוך איטי הנשלטת על ידי שתיקה.
בינתיים, אנחנו לא יכולים להפסיק לצלם, מנסים לתפוס כמה מהר הנוף משתנה מרגע אחד למשנהו: אתה מתחיל לחשוב שאתה על כדור הארץ, עם הצמחייה השופעת שלו, חום השמש והבריזה העדינה ומיד אחר כך אתה מוצא את עצמך על הירח, מוקף במכתשים ומשטחים חשופים, מבלי שהשמש תשפריץ אותך בכוחה.
לבסוף, בחלק העליון, אנחנו מרגישים שאנחנו בחלל החיצון כשהרוח נושבת אפר לעינינו. עובדה חשובה: שים קצת ארנצ'יני בשר בתרמיל שלך כדי לנשנש ברגע שאתה מגיע למכתש הראשון.
נוף של האי פנריה
כשהשמש מגיעה לאופק, הכל מסביבנו מואר בצבע הכתום האופייני לסיציליה. יש לנו עוד 50 מטר להגיע למכתשים והמדריך שלנו מוביל אותנו לכיוון אחד הצדדים.
השמש נעלמת לבסוף מאחורי האופק והלילה יורד. התפרצות האפר גורמת לנו לכאב בגרונות, וגורמת לנו להשתעל. ענן אבק צפוף מחבק אותנו, כפי שאנו רואים את מה שנראה אור זוהר נהדר.
שניות לאחר מכן, אנו עדים להתפרצות של לבה מתזת לכל הכיוונים ושוקעים בדממה קולקטיבית כדי לספוג את הרגע, שאנחנו חוגגים במחיאות כפיים ספונטניות... זה כמו לחזות בסימפוניה של תזמורת!
האי הוולקנו
הסטרומבולי נותן לנו עוד כמה רעשים להיכנס לשקט מוחלט הראוי לחלל החיצון.
אנחנו מוקסמים לראות את כל מה שקורה סביבנו ואי אפשר להוריד את העיניים מהמכתש. אבל אנחנו צריכים לחזור ושעתיים הליכה בחול וולקני מתישה. בחזרה למפרשית, אנו רואים את מחרוזת האורות מרחוק ונראה לנו בלתי אפשרי שהיינו שם למעלה רק חצי שעה לפני כן.
למחרת בבוקר אנו שוקלים עוגן כדי להפליג לכיוון סלינה בעזרת גלי השחר. אנחנו מסתכלים אחרון על האי המרשים ברגמן ורוסליני ומבטיחים לחזור בעתיד.
על סיפון סירת המפרש Sea Soul
סלינה הוא האי השני בגודלו אחרי ליפארי והוא מורכב ממנו שני הרי געש שנותנים לו צורה: Fossa-delle-Felci (968 מטר) ומונטה-די-פורי (860 מטר).
עם ההגעה ל מרינה הקדושה , הדבר הראשון שאנו רואים הוא כיכר קטנה עם בית קפה ליד הקתדרלה. בתחום הזה זה חיוני נסו את המלבסיה שמשפחת טסקה ד'אלמריטה מכינה עם הענבים שלה, שנבצרה בשטח של מלון קפופארו – המשפחה קנתה את האדמות הללו כדי לשמר ולשפר את התשתית של האזור – הממוקמות בחלק הצפון מערבי של האי.
אנו מתפעלים מהמגדלור ופונים לכיוון Ptollara לאחר שעברנו את הכפר הקטן מאלפה. יופיו של המפרץ התפרסם בשנת 1994 בזכות הסרט הדוור (ופאבלו נרודה) , וגם היום אפשר לקנות כל מיני מזכרות עם הפנים של מאסימו טרויסי, הבמאי והגיבור שלה.
מגדלור במלון Capofaro Locanda & Malvasia, אידיאלי לטעימת יינות מקומיים
אנחנו חוזרים למפרץ למחרת ונהנים מהשקיעה עם החברה היחידה של בקבוק יין לבן מקומי, מתפעל מהבזקי האור האחרונים המשתקפים על קרקעית מי הטירנים.
בדרך חזרה, אנו עוברים דרך הר הגעש, הידוע בריחו המיוחד של מימן גופרתי והמקום שבו היו לאל האש והקיקלופ את המבנה שלהם, לפי המיתולוגיה. ללא היסוס, אנו עושים אמבט בוץ ופוקדים את המעיינות החמים שלה.
יש לכם גם אפשרות לעלות ללוע הר הגעש -בגובה 499 מטר-, שכרגע ישן בשלווה, עם הנוכחות היחידה של האדים שפוקע, ארומה של מימן גופרתי והלבה החמה שמזכירה לנו כל הזמן שבמקום הזה הים והאש מצטלבים.
אבל אנחנו מעדיפים לשבת למעלה כדי להעריץ את סלינה וליפארי מרחוק. בדיוק באותו רגע אנו מגלים סוף סוף מדוע הם ידועים כ"איי השרשרת".
תצפיות על סירת המפרש של קריס וניקו מהשמיים, בסלינה
דוח זה פורסם במספר 140 של מגזין Condé Nast Traveler (קיץ 2020). הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון אפריל של Condé Nast Traveler זמין לכולנו להנאה מכל מכשיר. הורד אותו ותהנה.
'חיי סירות'