המוני אבן האוקר מוכנסים במפעל הבארוק דואומו
דמיינו לעצמכם נוסע על סירת מפרש דוברת יוונית, עוקב אחר השמש מערבה בחיפוש אחר נמל בטוח. הסופה דוחפת אותם לעבר פתח פתח טבעי שמימיו מוגנים על ידי שלוחה רחבה ושטוחה של סלע אוקר, ושם הם נוחתים, מתפללים למים.
איפה שהם הכי פחות ציפו לזה, מתחת לכמה צוקים סלעיים, המלחים מוצאים מעיין מים מתוקים הנובט כמה מטרים מהאוקיינוס, נשפך על הגלים. זו יכולה להיות רק עבודת האלים, או אולי משכן של אחד. מונחה על ידי הכוח הנובע מהכרת עצמך על קרקע אלוהית, היוונים והפיניקים החליטו לבנות על האי ההוא, ליד המעיין, את העיר המפורסמת ביותר מבין המושבות ההלניות: סירקוזה.
האי אורטיגיה, המקום בו נמצאת היום העיר העתיקה של סירקיוז
המעיין קיבל את שמו של "מזרקת ארתוסה", והמיתוסים היוונים העתיקים היו הגיוניים. הזרם הזה מוקף גלים יכול להיות רק אותו נאיאד, ארתוסה הצעיר, הפך למים מתוקים כדי להימלט מהאל אלפאוס, אלוהות נהר נוספת. עם זאת, האל מצא אותה, למרות מאמציו של ארטמיס לספק לילדה מקלט בטוח האי של אורטיגיה , היכן כיום שוכן המרכז ההיסטורי של סירקיוז.
ה המיתוס של ארתוסה ואלפאוס מייצג באופן ספרותי, כפי שרק היוונים יכלו לחזות, האבולוציה ההיסטורית של העיר. נוסדה על ידי מתיישבים יוונים מבקשים להימלט מהעוני של הפלופונסוס, יוון מעולם לא הרפתה לסורקוזים. האתונאים ובני בריתם מהליגה הדליאן ניסו לתפוס את העיר בסבך של מלחמת הפלופונס, מככב אחד המצורים המפורסמים ביותר של העת העתיקה.
סירקיוז ישבה ויושבת על האי אורטיגיה, המקלט שסיפק ארטמיס לארתוסה, ושם, כמו נאיאד הצעיר, הסירים התנגדו להתקפות הימיות של האתונאים, מלחים מפורסמים שהמטבחים שלהם היו מכונת המלחמה המפחידה ביותר בים התיכון.
טירת טירוף
הסירקוזנים הם ביקשו עזרה מספרטה. וזה ענה בשליחת רק אחד מהגנרלים שלו, בשם מְטוּמטָם. זה היה הספרטני הזה, שגדל בחברה הלאקונית הברזל, שחונך במטרה היחידה לנצח בקרבות, הצליח להוביל את הסירים לניצחון, להמציא אימרה שתגרום לאתונאים שהקשיבו לו באגורה שלהם לבכות בבושה: "ספרטני בודד שווה יותר מאלפיים אתונאים."
מילים אלו יצמעו באוזנינו כשנביט פנימה כיכר מינרווה ואנחנו מרגישים קטנים כשאנחנו חושבים העמודים הדוריים של המקדש הישן של ארטמיס. המוני אבן האוקר מוכנסים פנימה הדואומו של מפעל הבארוק, כאילו העת העתיקה רצתה לדבוק בעיר, ובתמורה, סירקיוז לא רצה להרפות מהעבר.
ארתוסה נמלט מאלפאוס, שבתורו, עם הנחישות האובססיבית שלו, הוא יוצר מקום חלומי שבו הזמן לא עובר. מחשבה זו חוזרת ונשנית כאשר, מפלאזה מינרווה, אנו הולכים דרומה, לעבר לטירת מאניאס. קשתות הבתים, מאבן לבנה טובה, נראה שהם מארחים מפגשים של סייף שמחכים לקורבן שלהם, פקיד בכיר בכתר הספרדי או רוזן סיציליאני עם חובות שלא ניתן לשלם. על הגגות יש חיים והמולה, ומהפטיו המכוסים בבוגנוויליה מרהיבה יוצאים ילדים שובבים וכלבים שובבים שמריחים של פסטה אלה נורמה שהכינו סבתותיהם. כפי שהאי הזה היה צריך להיות תמיד, וכפי שהוא לעולם לא יפסיק להיות, נוער וזקנה מתאחדים כאשר הבירות הדוריות של הדואומו תוהות היכן הזמן, ומדוע הוא נעצר בסירקיוז.
ממערב לתיאטרון קומונלה נפתח מבוך של סמטאות שיכול בהחלט להיות שייך למדינה תוניסאית, שהריחות שלו מגיעים רחוק לים התיכון. גם המוסלמים, כמו האתונאים, קבעו את שאיפותיהם בעיר סירקיוז התוססת. עם זאת, המוחמדים הצליחו להתגבר על ההגנות הטבעיות של העיר, וסירקיוז הייתה מוסלמית במשך יותר ממאתיים שנה.
ה מורשת תרבותית שהכובשים האפריקאים הביאו איתם הורגש באמנות ובאדריכלות הסיציליאנית, ועדיין נמצא בגסטרונומיה שלה. ממתקים הם תרבות נפרדת באי: ראוי לציון מכובד קנולי פריך, שהבצק שלו, מטוגן בשמן, מריח קינמון וטעמו של פיסטוק, מעביר אותנו עם השמנת שלו לקווי הרוחב האפריקאים.
יוונית טהורה, לטינית וים תיכונית היא הטעם הסיציליאני למה שהם עצמם מכנים "סיבו די סטרדה", "אוכל רחוב", מוגש בכל מיני דוכני רחוב המנקדים בכל פינה בערים ובעיירות האי. שם תוכלו לטעום את pani ca meusa , לחמניות ממולאות טחול וריאות עגל מוקפצות עם שומן חזיר.
בהליכה בסירקיוז, יש תחושה שהזמן לא עובר
אוהבי הפסולת יגעו בנירוונה, בעוד השאר יתהו איזה זבוב נשך את העורך כדי להמליץ על כריך כזה. הסיבה פשוטה: אכילת pani ca meusa אתה יכול לחוות את ההיסטוריה של סירקיוז בחיך. ראשון, טעם לוואי חזק, של מלחמה והישרדות ארומה של תבלינים מזרחיים, יווניים ופיניקים. לאחר, רוגע גרנדיוזי שבו טעם הבשר מתרחב, מוליד כוכבים כמו ארכימדס, סמל תור הזהב של העיר. מאוחר יותר מגיע טעם הלוואי המלוח האחרון, השומן החזיר נצמד לטעמים החזקים של הטחול המטוגן, גורם לארומה דומה לשינקין סראנו מטוגן.
וזה כאן, כשזוכרים את הנקניק הלאומי שלנו, מתי מופיעה לפנינו ההיסטוריה של סירקיוז שבמשך מאות שנים הייתה חלק מהמונרכיה ההיספאנית, שקשריו עם חצי האי מעולם לא התנתקו לחלוטין.
יש הרבה אנדלוסיה בפטיו הגן של סירקוסה, כמו גם מרידה וקורדובה. מרגישים דרומית לטאגו כשמסתכלים על חורבות מקדש אפולו, הולכים לאיבוד בשווקים ההומים, ותופסים בצעקות החנוונים את טעם המסחר שלהם. השמש בוערת והשמים זורחים בעוד הים התיכון משמש כמראה לאדמות המביטות בו, מראה את פניהם של אלה שחולקים את חופיה.
נתלה את רגלינו מהחומות המקיפות את טירת מאניאס, בזמן שהשחפים בוכים ברחמים סביבנו וקצף הים מתיז את הסנדלים שלנו, נרגיש את זה. סירקוזה מזמינה אותנו לישון, כאילו היינו בבית, מתנדנדת בזרועותיה. המחבוא האחרון של ארתוסה, הבית של ארטמיס, תמיד הציע מזרן למי שנכנס בכבוד: וכגברת סיציליאנית טובה, היא תראה את עצמה רק למי שמוכיח לראשונה שהוא מכיר את עברה.
בתור גברת סיציליאנית טובה, סיראקוסה תראה את עצמה רק למי שיוכיח לראשונה שהוא מכיר את עברה