עיריית נוטו
דמיינו ארבע ערים בגווני צהוב, כמו קרני השמש מבעד לכוס סיידר. ערים מנותקות משאר סיציליה מבחינה גיאוגרפית - הרים פראיים ונקיקים עמוקים - קרוב מספיק ל לבקר אותם ביום אחד , ובהישג יד של הים כך שלעולם לא תרגיש לכוד או התחממות יתר. ערים שפעם היו כאוס ארכיטקטוני מזרח תיכוני ופוני, שזעזעו לפתע ברעידת האדמה ההרסנית של 1693 כדי לקבל יופי חדש. מיד לאחר מכן הונחו אבנים חדשות והרחובות עוצבו מחדש על ידי דוכס ספרדי, השדרות הוארכו ושופנו וגרמי המדרגות והכנסיות הגדולות בהשראת חן הבארוק. כושר המצאה וסדר, מרחב ואוויר.
קורסו אומברטו עמנואלה, הרחוב הראשי של נוטו
הודעה
הוא נמצא 90 קילומטרים דרומית לקטניה, ואליו מגיעים דרך כביש שקט השמור על ידי עצי ערמונים, שם תוכלו למצוא את עצמכם תקועים מאחורי טרקטור עמוס בצל במשך כל המסע. נוטו הוא אתר מורשת עולמי סיציליאנית (כמו שאר הערים בהן נבקר), שופצה בחלקה לאחר עשרות שנים של הזנחה. הרחובות מסביב לשדרה הראשית היפה מלאים ברים וחנויות אלגנטיים שבהם תמצאו שמלות תחרה . משם נכנסים לרחובות צרים שלצדיהם גנים, בהם ציפורים בשפע ו איזה ארמון דקדנטי אחר שתוכלו לבקר בהם תמורת כמה יורו, ובלי שומרים שיעקבו אחר החדרים.
בוקר אחד, בפאלאצו ניקולאצ'י, הבארוק ללא דופי, מצאתי שולחן ביליארד מעץ אגוז וצ'מבלו שבור באולם נשפים. בפרסקאות ובפיתוחים צוירו סצנות של ציפורי גן עדן, טבע דומם של ציד ותוכים.
ב-10 בבוקר החום כבר סמים. כשמסירים את הווילונות על החלונות בחדר ביקור המשמש כקבלת פנים, זה מרגיש כאילו לא נעשה בו שימוש כבר שנים. כמו ש**דון פבריציו אמר באל גאטופרדו **, בית שכל החדרים בו ידועים לא שווה את זה. מעבר לחלון, שם למטה, שוכנת עיירת זהב זעירה והים כמו הילה אינדיגו.
גג של ארמון בעיר הבארוק נוטו
על מדרגות העירייה הגדולה (בית העירייה) מתרווחים צעירים בדממת הבוקר בין כלבי קרב ואופנועים "מכוונים". ב-** Caffè Sicilia הסמוך, משנת 1893**, משרתים מלצרים בסינרים לבנים קפוצ'ינו גיאצ'אטו (קפה קר טעים מוגש עם גרניטה חלב שקדים) לזוג כמרים היושבים באקסטזה במדרגות המובילות לקתדרלה בצד השני.
רפורמה בכיפה ב סן ניקולו לאחר הרס חלק מהבניין בשנת 1996, הפנים התערבו על ידי האמן הרוסי אולג Supereco עם פרסקו ענק של חג השבועות. חברתי דניאלה, חסידה גדולה, נהגה ללכת להרהר באמנית כל יום דבר ראשון בבוקר. הוא, ששכב על לוחות הפיגומים, צייר בעדינות רבה ישירות על המרגמה שכיסתה את 300 מ"ר הכיפה (זהו הפרסקו המודרני הגדול ביותר באיטליה), עד שיום אחד הרים אותו בחבלים כדי שיוכל. לְשַׂחֵק את הכוס של השליח יוחנן במו ידיו . בימי חמישי הקיץ, לאחר צלצול פעמונים הזוי בשש בבוקר, נוטו הופך למקום חי, עמוס בבנות שחזרו מיום על החוף . הם מגיעים שרים יחד עם להקה שמנגנת גרסאות של שירים קלאסיים שמדברים על תסכולים רומנטיים. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("אהבה בוגדנית") ... קרשנדו אחרי קרשנדו.
יושבות ליד השולחן, יפהפיות בנות 20 ומשהו במכנסיים קצרים ומגפיים משובצות אבני חן מזעזעות סבתות לבושות שחורות מטיילות על אבני המרוצף, הם לא מפסיקים לעשן ולבקש עוד לחם ויין . הקסם שמשדר השיער שנאסף בלחמניות הספרניות הללו הופך את פניהם הצעירות לקלאסיות, עם עיניהן הכהות הנפלאות, למסוכנות אם מסתכלים היטב. הלילה, אפילו הצפון אירופים שמסתובבים כאן הם נראים מעידן אחר , כאילו הם אחד מאבותיהם שהגיעו באונייה כלשהי משנת 1950. מלבדם, אני מבחין בבלונדינית בשמלה לבנה מהודקת, צמיד כסף מצלצל וזנב סוס גבוה שמזכיר לי את הסופר סילביה פלאת' ; י על סטודנט בריטי לאמנות , חשוף שמש ויחף, נושא מיכלים קטנים של צבעי מים וכריכות בכריכה רכה בתיק עור פגום, מעשן על ספסל פיאצה ה-16 מאג'יו , בצד השני של המזרקה שבה נלחם הגיבור היווני הרקולס במפלצת.
קפוצ'ינו ג'יאקיטו בקפה סיציליה (נוטו)
SCICLI
רַק שעה אחת מנוטו , העיירה הקטנה עוד יותר של סקיקלי ממוקם באותו קו רוחב כמו תוניסיה ומזקק תערובת בין דמות יפה מלודרמטית והמתיקות המופלגת . שדרת הולכי הרגל הראשית שלה, ה דרך F. Mornino Penna , מרוצפת באבנים חיוורות דמויות קרמיקה, שבהן פרחי לוע הארי ארגמן מתגלגלים ללא הרף מהטראסות. רבות מהמרפסות בעיירות אלו הן מעוטר באירוניה ודמיון : סירנות נאנחות, נזירים מחזיקים קופים מתפתלים. האהוב עליי הוא א אריסטוקרט זולל ענבים עד שבפסל האחרון יש לו ידיים ריקות והבעה עצובה.
לסיציליאנים יש חוש גדול של אירוניה ופסימיות, זיקה מסוימת ל חוק מרפי . שאל סיציליאני מה שלומו והוא לעולם לא יגיד לך "בסדר"; אבל משהו יותר זהיר: "יכול להיות יותר טוב." הם אף פעם לא מפתים את הגורל, הם לא גרנדיוזיים. אמנם זה נכון שיש להם חוש כיף גדול ונטייה מעוותת לכינויים - פגשתי 'אקדח' מסוים ואת 'הפילוסוף' תוך פחות משתי דקות - פחות מוגזמים ממה שהמוניטין שלהם אומר. הרבה פחות מהנאפוליטנים.
חברתי אמה מנאפולי, נשואה במשך שנים לברון סיציליאני מפוקפק, נהגה לכתוב סיפורי אהבה מוגזמים למגזינים לנשים בשנות ה-70. היא סיפרה שהיא מרבה לבכות בסיפוריה על מאהבים שכולים ועל בעלים לא נאמנים. , והיא עשתה זאת על שולחנה בצורה כזו שבעלה לא העז להביט בה.
ארטישוק בשוק סקיצ'לי
מסביב המפורסם וההרוס למחצה פאלאצו בנבנטנו , במרכז העיר (בניין הבארוק האהוב על היסטוריון האמנות אנתוני בלאנט ), פסל פותח את דלתות בית המלאכה שלו אחרי ארוחת הבוקר וילד הולך לאט דרך המעודן פיאצה פיצילי עם שקית קאפקייקס.
שפיריות זעירות מתיישבות על השלוליות שנוצרו בין האריחים הטריים . "זה מתחיל להיראות כמו מקום עם כסף", אומר האמן הווינאי קטיה ברנהרד , שמגיע בחיפוש אחר קיץ קל וארוך. "זה עדיין מספיק משתלם לחיות כאמן, תמורת המתנה לאוטובוס".
בתי קפה בחוץ בווי פנה בשעת בין ערביים . השיחה נסובה סביב ח'ליף שבדיוק ביקר בסירקיוז על יאכטה באורך 40 מטר וקנה את 3,000 המושבים של האמפיתיאטרון היווני כדי שיוכל לראות את אאידה בעירו. הצייר פרנקו פוליצי (אחד מהאמנים הרבים של ה קבוצת סקיקלי שהגיעו לכאן בחיפוש אחר עבודה מאז שנות ה-80) טעם חמור מורטדלה , בעוד קבוצת ילדים משחקת במחבואים סביבו. הם מאחדים את ראשיהם כשהם סופרים וצוחקים בסערה. לפעמים הם רצים להתחבא בכנסיות הסמוכות מתחת למבני בארוק המעוטרים בלוטות ובצ'לו בגודל טבעי.
כך מתנהלים החיים במודיקה
"כשסירקיוז נולדה" , מדגיש פוליצי, מרים את עיניו לשמיים בחוסר אמון, "לא הייתה לונדון". סוחר עתיקות מאורטיגיה אמר לי שהוא מצא את הבולים האיטלקיים הטובים ביותר בלונדון. הקשר בין הבריטים לאיטליה הוא עמוק וארוך שנים, אם כי רק משוררים ואריסטוקרטים בודדים יצאו להרפתקה של סיור גדול מדרום לפלרמו הם הגיעו לכאן. אתה בטוח שאין עוד מה לראות? במשך מאות שנים ערים אלה זכו להתעלמות מזרים, ולמעט באוגוסט, לעתים נדירות הן עמוסות בתיירים (במיוחד מצפון סיציליה), אולי גרמני שמסתובב ומסתכל על פרסקו שבו רועת צאן בוהה, כאילו זה פשוט נפל מהשמיים.
מאז שהם התגלגלו המפקח מונטלבאנו יותר מטיילים מגיעים אבל סקיקלי נשאר עצבני . הזמן עובר לאט. לילה אחד, בן זוגי לוקה (ממסינה) ואני הלכנו לפיאצה איטליה לסלט שרימפס ותפוזים שאחותו טענה שהוא troppu bona, אבל אף מסעדה לא הגישה אותו. מתי הוא יאכל את זה? "לפני חמש או שש שנים," אמר לוקה. עצרתי קצר. "אני בטוח שהתפריט השתנה עד עכשיו!" לוקה היה מאוד משועשע.
תיאטרון הבארוק של נוטו
RAGUSA
אף אחד לא יכול להכין אותך לרושם הראשוני של Ragusa. החלק העתיק ביותר של העיר, איבלה , חולק לשניים כתוצאה מרעידת האדמה וחלק ממנה היה נבנה מחדש בסגנון הבארוק , אבל יש שרידים באזור הישן שהם אטרקטיביים, עם שלמות צורנית מסוימת. בסיבוב עיקול בכביש ממודיקה, מתנשאת העיר כ כמו טירת חול ענקית , דוגמה לפאר של עבר שהוגה ברגע של הזיות. רגוסה היא סודית, מסתורית. בהליכה אתה מרגיש את עצמך צף בצורה מוזרה. אפילו הכיכרות מוגבהות (כל הזמן יש לך הרגשה של על גבעה, של הליכה באוויר מוקף שקט). או שאולי הצליל עמום כי העיניים עובדות כאן שעות נוספות. ברחובות המובילים מפיאצה דואומו , גנים קטנים של עצי תפוז נסתרים מקדימים בזה אחר זה את הארמונות, עם חדרי אירוח, p נכסים ואורוות שהוסבו היום למשרדי כרטיסים , שבו המדריכים מסתכלים על הזמן וסופרים את השינוי יושב על כרית מרופטת בצבע ירוק אזוב מהמאה ה-19.
רצפות השיש בכיכר הניאו-קלאסית מעגל שיחה ( מועדון חברתי יפהפה בו נפגשו האצולה של רגוסה מהמאה ה-18 לשוחח ולשתות) ליצור אפקט מלנכולי בשעת בין ערביים , שאתה זוכה לראות מבעד לחלון לפני שהשוער מנסה להעיף אותך החוצה ונסגר בשעה חמש. חטפתי מבט במטע תפוזים ששכן מעבר, פרטי להפליא.
מאוחר יותר, יושב בחוץ כנסיית סן ג'וזפה עם חברתי תרזה, אני שוקל את הלוויה שלך נזירה בנדיקטנית בת 104 , כשהארון מכוסה ורדים לבנים. יש שני כלבים שישנים בחוץ במצב של הקלה והקלה. משהו מושך את עיניי: כל בני האדם בזווית הראייה שלי, חוץ מנושאי החיוור ונגן עוגב שזה עתה נכנס למקום, הם אוכלים גלידה בפורמטים שונים: קונוס, קרח, בריוש וחרוט טורקי מיניאטורי , מכוסה בשוקולד טעים, ארומטי ועקבי המונע טפטוף.
בית ברגוזה
הסיציליאנים טוענים שהם המציאו גלידה ומכחישים כל אזכור של שרבט ערבי עתיק . הכיכר רגועה, יש רוח קלה. תרזה מספרת לי סיפור על שרידי מנזר סנטה מריה אי ז'סוס והגן המוזנח שלו, שבו בשבוע הקודם עובד שהיא מכירה טענה שראתה את רוחו של נזיר פרנציסקני ונפל לתוך בור מפחד, שבר את רגלו. פניה של תרזה חגיגיות, למרות הארומה הטעימה של עגבניות ממולאות שמגיעות מהמסעדה הסמוכה. אי אפשר להיות ברגוסה בלי לדבר על רוחות רפאים . צילומי הנפטרים לאחרונה מכסים את כל העיר וב-2 בנובמבר, יום המתים, כל העולם רועד.
אנחנו הולכים לאט דרך הכיכר במסלול מעניין דרך המקומות האהובים על תרזה: מרפסת הברזל שבה מרסלו מסטרויאני זה מופיע ב גירושין איטלקים מתן חיים לאציל סיציליאני בא פחות. הבית האדום שבו הענישו האינקוויזיטורים את הכומר הנקמן באהבה רעה. דִירָה שם גר פסנתרן אמריקאי זקן שמנגן יצירות מאת ראוול ביום חג המולד . בכל מקום ניתן לקפוץ דרך קירות האבן המתפוררים. אחרי כמה כוסות יין פנינו ל- Discesa Mocarda , גרם מדרגות המוביל לכמה סמטאות נטושות שבהן חיו בעבר חולי העיר, במערות המשובצות בצלע הגבעה. "אפילו הילדים הכי נועזים לא עולים לכאן", אומרת תרזה בין התנשפויות. אבל במקום רוחות רפאים, אנו מוצאים ליים וחתולים ארומטיים, רזים ונעלבים.
קתדרלת סן ג'ורג'יו במודיקה
MODICA
רק 20 דקות דרומית לרגוזה, על פיאצה סנטה תרזה ממודיקה , כמה בני נוער מבצעים סלטות על הספסלים כדי למשוך את תשומת הלב של בנותיהם, רוכנים מהחלונות, מפטפטים ומרכלים בקולותיהם הצעירים, אשר מהדהד בקירות של המאה ה-17 כאילו מדובר בציפורה אקזוטית . השרשראות של הבנים מתנדנדות למעלה ולמטה, והשיער שלהם, למרות האקרובטיקה, נמשך בקפידה לאחור לאחור ללא רבב. נראה שהגברים של מודיקה מתאפיינים בשיער בתולי. המקבילה לפאות הלבנות של המאה השמונה עשרה. אפילו עובד עם המקדחה שלו לובש אותו בצורה מושלמת. גם מוכר הדגים שבקשתות לפני הפאלאצו סלמי מוכר דיונונים תחת דיוקנו של פאדרה פיו, הנזיר של קומפניה שהסטיגמה שלו הייתה מריח את הבושם שהם כינו "סירחון הקדושה".
מודיקה הייתה פעם אחת הערים החשובות ביותר בתקופת הרנסנס בסיציליה . אולי אין בו את המסתורין של Ragusa או את הקסם של Scicli, אבל יש לו גאווה אופיינית יותר ליבשת אירופה . במרכז, תריסי הזכוכית של הבניינים מזכירים את הרובע ה-16 הפריזאי. על מחשוף סלעי, העיר המוקפת חומה (לשעבר העיר הערבית מוהק). מחובר על ידי מדרגות מרשימות עם החלק השני, יותר אלגנטי ובארוק.
השאר ליד דלת של מודיקה
אני מטפס על 250 המדרגות המובילות לקתדרלת סן ג'ורג'יו . רוח קבועה מתופפת על החלונות. בפנים שורר הבארוק; בחוץ, בוגנוויליה לילך נחיל בגנים, כמו סוג של מפל יין רוסוליו. הלוואי וראיתי את הפלאצי ואת גרמי המדרגות האלה כשהם נבנו לראשונה . אני לא מתכוון לאבן הוולקנית של פלרמו אוֹ קטניה , אלא לערים העשויות בזהב וירוק מנטה. לא עליבותן של הכנסיות הצפוניות, שבהן רואים בדליות מימי הביניים של ישו הפצוע עם שיער אדם. הנה כרובים ונימפות שמנים. אוהבים מתמוססים בתשוקתם, מקהלה קדושה הנושאת מנדולינות ודמות של ג'וזף הקדוש עם מקל עץ יבש מלא בפרחי בוראג'. Ció che é é unpossibile agli uomini é אפשרי דיו. מה שאי אפשר עם בני אדם אפשרי עם אלוהים.
אפילו, יש בערים האלה הרבה יותר מהפטינה הפשוטה של מסירות . ראיתי צליינים יחפים בדרכים בחצות ועוד מצבים צנועים יותר אך בלתי נשכחים באותה מידה. פעם אחת, בכביש דרומית למודיצה, נשמר על ידי שדות של כרוב ודלעת , עצרתי לקנות מחקלאי שנתן לי לחפש את השום ותפוחי האדמה הטובים ביותר. הוא יכול היה לראות את פניי בהבעה של הפתעה ואושר לגלות, ברקע, שקית צדפות טריות מהים.
* מאמר זה פורסם בגיליון פברואר 92 של מגזין Condé Nast Traveler. הירשמו למהדורה המודפסת (**11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מהאתר שלנו**) ותיהנו מגישה חופשית לגרסה הדיגיטלית של Condé Nast Traveler עבור iPad. גיליון פברואר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך.
_ אולי יעניין אותך גם..._*
- לאכול ארוחת בוקר בסיציליה
- הכפרים היפים ביותר בדרום איטליה
- מדריך לסיציליה
- 20 סיבות לעזוב הכל וללכת לאיטליה
- קטניה, נהנתנות שקטה למרגלות הר הגעש
- 10 סיבות להתאהב בסיציליה
שדרת קורסו אומברטו בעיר המקסימה מודיקה