כדי להכיר את אטנה, צריך להכיר את העיירות שמסביב לה
אם נראה את כדור הארץ כיצור חי, אנחנו יכולים לדמיין מוצאים את עצמנו בעורם ומבינים הרי געש כמקומות הבודדים שבהם שכבה זו מתחדשת.
ככה אנחנו נכנסים אטנה, הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר בלוח האירו-אסיאתי. אנחנו מתקרבים אליו מקטאניה, ממוקם מזרחית לאי סיציליה. הוא הוקם על ראש גבעה על ידי היוונים בשנת 729 לפני הספירה, ו היום הוא עדיין מדיף ריח של ימי קדם , זוכר את הציביליזציות שאכלסו בו פעם. פיניקים, ערבים, רומאים... מי שקובע את הקצב עבור כולם הוא אטנה - או מונג'בלו בסיציליה - מעשנת לצמיתות ומחלחלת כמו גלויה ברבים מהרחובות.
קטניה נהרסה שבע פעמים בגחמתו של הר הגעש , לפי החשבון כרמלו ג'ופרידה. "יש לנו קטלוג ענק של התפרצויות". ה גֵאוֹלוֹג הוא משוכנע שאטנה לא אוהבת שגרה. " אחד המאפיינים שלו הוא לעשות מה שאתה רוצה. הוא אנרכיסט, או אמן".
הצחיחות הקיצונית של אטנה
אנו רואים את הפנורמות הראשונות מניקולוזי, דלת גישה מהצד הדרומי. אנחנו עוצרים מול יער אורנים המכסה את המכתש שדרכו הגיחה ההתפרצות הקטסטרופלית של 1669. . אנחנו ממשיכים עוד זמן מה מפרט את חמשת מכתשי הפסגה ומעל 300 פתחי אוורור שקיימים על האגפים.
"אם נשווה את ההיסטוריה של כדור הארץ עם סרט, אנחנו חיים במסגרת ו הרי געש הם מקומות שבהם רואים הרבה יותר אנרגיית טרנספורמציה ”.
אנחנו מסיירים בבתים שנהרסו על ידי אטנה, קבורים באדמה וממנו בולט רק הגג, מרתפים, מחצבות ורכסים צחיחים עד שתגיע למקלט סאפיינזה, הנקודה הגבוהה ביותר שניתן להגיע אליה ברכב.
המוזיקאי ג'וזפה סבריני ברנדצו, העיירה הקרובה ביותר למכתש אטנה
אנחנו מתחילים להבין את האסונות והמזל של להיות ליד אתנה: מי שנמצא על ההר חי קשור לאבן. המסלול שלנו ממשיך לכיוון בלפסו – מדרגה יפה באיטלקית –, שם שנרכש לאחר רעידת האדמה של 1693.
מחזאים כמו נינו מרטוגליו נולדו בעיירה הזו והפכו אותה למעריך של התיאטרון הסיציליאני, שבו המיתולוגיה היוונית מעורבת עם מחווה אופיינית לתרבויות געשיות: שחקני אטנה מטילים את קולם וגופם כמו לבה משתרשת באדמה.
צ'טינה מוראטורה ומריו מוראביטו ניהלו את מה שהייתה להקת התיאטרון הראשונה של העיירה, "Grupo Teatro Città di Belpasso" . אנחנו נפגשים בבית הקברות כדי לחפש את שרידיו של אנטונינו רוסו ג'וסטי , עוד אחד מהסופרים המייצגים ביותר.
כל הנישות שחורות, כמו הצבע שפולש לאטנה. צ'טינה זזה במהירות כשהיא מצביעה על האבנים השונות. "אלה באמת לבה ישנות, זה יותר מודרני, אתה יכול לראות את זה בגלל הבהירות ובגלל הסגנון". הם ידועים לחלוטין.
כלי נגינה מימי הביניים תוצרת ג'וזפה סבריני
מאוחר יותר, מריו – שהוא גם פסל – מזמין אותנו לסדנה שלו . בו הוא מתוודה עם איזו אבן הוא בוחר לעבוד. "זה שעל פני כדור הארץ מתקרר מהר יותר וכבר מעוצב". הוא מדבר בלהט, מזיז את זרועותיו כאילו הוא מדקלם פסוק בסיציליאנית, בזמן שהוא נותן לנו לנגן לידה.
"אני לא הולך לחפש דמות מושלמת, אחרת לא הייתי משתמש באבן הזו והייתי עובד בבזלת או בשיש". אנחנו נפרדים מרחובות בלפסו, שם אגדות בשפע, עם מסכות לבה ופסלים אחרים שהם חלק מהפסל Città delle 100, עיר 100 הפסלים, פרויקט שאורגן על ידי סימפוזיון פסלים -נקרא Belpasso, Oro Nero dell'Etna (Belpasso, Black Gold of Etna) - כדי לכסות את העיירה ביצירות אמנות.
מריו מוראביטו ואחת מיצירותיו
אנחנו מגיעים לברונטה, המפורסמת בקציר הפיסטוקים שלה ובזכות הגולוטי . במשך שישה עשורים, המשפחה הזו שומרת וחולקת אוסף פרטי עם יותר משלוש מאות חתיכות קארטי סיציליאניות_._ עגלת העץ הזו התחילה בתור או כלי תחבורה חקלאי בין המאות ה-19 וה-20 והפך לסמל של איקונוגרפיה עממית של האי על הביטויים האמנותיים וההיסטוריים שנרשמו בו.
בברונטה נינו רוסו מחכה לנו, משורר רך בן 79 שלמרות שהוא גר עכשיו בצד השני של הר הגעש גדל ליד נהר סימטו, שזרימתו נולדה קרוב מאוד בהרי נברודי. כמה מפסוקיו מוקדשים למימיו, אותם אנו מגלים כשהוא מספר לנו על אחד הטקסטים שלו.
Il Rovittese ממוקם באזור לבה וכתוב בעיקר בניב. "יש צלילים שנמצאים בכל סיציליה אבל לא בברונטה", הוא אומר. "הדיאלקט שלנו מיוחד, מכיוון שזו הייתה עיר מבודדת".
עם זאת, השפה היחידה שנשמעת היא זו של סימטו . בברונטה אף נפש לא זזה, רק קול קטן באמצע אחר הצהריים כשאתה חוצה את Circumetnea, מסילת הרכבת שהתחילה כרכבת קיטור במאה ה-19 וחיבר את העיירות עם קטניה. כעת, המשיכו להקיף את אטנה, עברו דרך מטעי פיסטוק, תצורות לבה ושדות הדרים.
המשורר נינו רוסו, אחד מתושביה הבודדים של העיירה הקטנה ברונטה
היעד הבא שלנו הוא רנדצו, עיירה מימי הביניים שבה הכל עבר. הרחובות, הכנסיות, הפורטלים והגגות הם נשלט על ידי הטון הכהה של הלבה. זה בערך העיר הקרובה ביותר לפסגת הר הגעש.
ג'וזפה סבריני, מוזיקאי אומן שיש לו את הסדנה שלו באזור, מוסיף קצת צבע לפנורמה. בביתו הכל עצי הסקה, לזכור שבמקום הזה עבודת הנצרנים היא מסורת. בסדנה שלו מצאנו כלים מעידן אחר : תופים, פעמונים, לאוטות מימי הביניים... יש להם מאורגן לפי סוגי עצי הסקה : עצי אשוח, אורנים, עצי זית, ברושים, סלסים אדומים.
"כל אחד נותן את הטיפול שלו לכלי, גם תהודה". הוא עצמו בונה את החלקים, וכדי להשיג זאת, הוא הולך לאטנה בחיפוש אחר חומרים.
הערמון הוא היקר ביותר, שכן הקליפה הקשה שלו מושלמת לגבולות. "הוא גדל עם סגולותיו של הר הגעש, ארץ שתורמת יותר חומצה ומתכות לאדמה, מעצבת עצי הסקה עמידים", הוא אומר. כשנוגעים בו, יש בו משהו פראי. הוא מלוטש, מכוסה בלכה או איחוד של דבש ושמן, אבל אין לו מצב רוח מתוק. קצת כמו אתנה עצמה.
הפסל ויטו גווארדו מסתתר מאחורי אחת מנימפות האבן הוולקניות שלו
לאחר שעברנו בכמה כרמים, חצינו את לינגואגלוסה ועיירות העוברות בין מסלולים צרים, אנו מגיעים ל-Aci Trezza , כפר דייגים ישן. שמו ניתן על ידי נהר Aci, שנעלם עקב התפרצות.
הלכנו לאורך הטיילת עם ויטו גווארדו , אדם שנמאס לו יותר ממילים מאשר פיסול. "הפסל לא עושה שירה, הוא נותן את ההזדמנות לעשות את זה", הוא אומר תוך שהוא מתאר בפה קטן את אחת מיצירותיו הגדולות. Nascita di Venere היא נימפה בגובה 2.30 מטר שהתחילה כגוש ענק של אבן לבה והסתיימה בקבלת פנים למכוניות שעברו את כיכר הכניסה ב-Gravina di Catania.
עם זאת, הרבה שעות אחר הצהריים כמו היום, ויטו נופש לים. הוא אוהב לראות את הפרגליוני - סלעי הבזלת הענקיים שלפי האגדה זרק יום אחד פוליפמוס נגד יוליסס - ולומר: "כל ציוויליזציה חיה מהאבן שהיא מוצאת".
עם שקיעה מאחורינו וריח של לבה כבושה, אנחנו חוזרים לקטניה. במעט יותר מהיקף של 140 קילומטרים היינו במקומות רבים. ובהרבה פעמים.
אלפיו רפיסרדו
***** _דוח זה פורסם ב-**מספר 119 של מגזין Condé Nast Traveler (יולי-אוגוסט)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון יולי-אוגוסט של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך. _