בולוניה: מקום באיטליה שאולי אינכם מכירים
ממש ב לב בולוניה , בכיכר ענקית פתוחה מול כנסיית סן פטרוניו, עומדת אחד מקטעי הבארוק המטורפים ביותר שראית אי פעם . זה פסל של נפטון בצורת פירמידה. בראש הוא אל הים הקדום, עירום, עם זקן מרקסיסטי רחב ידיים . יד אחת מושטת, כאילו היא מלטפת את ראשו של כלב בלתי נראה, וארבעה כרובים שמנמנים משתופפים לרגליו, כל אחד לופת דג כמו גיטרה. מתחת הם נחים ארבע בתולות ים לא מושכות , כל כך שפופים עד שסנטריהם מונחים על עצמות הבריח. סילוני רסס מים יוצאים משדיה בקשת בלתי צפויה.
בתור אמנות זה כל כך רע שזה טוב , ועל אחת כמה וכמה מהיותו הסמל של מקום שרחוק מהים, בפנים הארץ, כמו שעיר איטלקית יכולה להיות. אבל תושבי בולוניה מעריצים את הפסל הזה: זהו מקום מפגש לאוהבים , ואליו מגיעים הסטודנטים המאושרים של האוניברסיטה הישנה להקפיץ את בקבוק הפרוסקו, הקאווה האיטלקית, ביום הסיום שלהם. אני גם אוהב את זה : נפטון הוא רק אחד מהרבה דברים שמחים ובלתי נשכחים בעיר הקטנה והחוקרת הזו.
בולוניה ידועה באיטליה בשם 'לה רוסה' על הפוליטיקה השמאלנית שלה, על גגות הטרקוטה ועל התריסים הצבועים בצבע ארגמן. הצבע האדום הזה של העיר נראה הכי טוב מראש אחד המגדלים מהמאה ה-12 שמנקדים את קו הרקיע כמו ארובות תעשייתיות. לפני תשע מאות שנים היו יותר ממאה והם הפכו את בולוניה לעיר חלוצה בגורדי שחקים של אותה תקופה, 'מנהטן מימי הביניים', במילותיו של היסטוריון. עכשיו הם רק עומדים מסביב 20 מהענקים האלה , ורק כמה מהם ניתן לבקר. האחד הוא ה מגדל אסינלי, שנמצאת ליד אחותה הצעירה, מגדל גאריסנדה. יחד הם סמל נוסף של העיר. מגדל נגיש שלישי הוא ה-Prendiparte בן 13 הקומות, שהוסב לא לִינָה וַאֲרוּחַת בּוֹקֶר של חדר שינה יחיד. זהו אחד המקומות האותנטיים והרומנטיים ביותר לשהות באיטליה.
נפטון הסקרן מבולוניה
המרחבים בהם חיים אנשים ב להדליק אותך הם עורמים אחד על השני. מדרגות מובילות מחדר הכניסה לסלון, לחדר השינה, לאחר מכן למטבח ולאחר מכן לחדר האוכל. מעל הלינה הנעים, על מזנונים ושולחנות מתחילת המאה ה-20, יש עוד תשע קומות, כולן ריקות, בהן יש גרם מדרגות עץ רעוע לא פרקטי ותלול מאוד. אז הנוף מהמרפסת מתקבל על סמך זיעה לעלות ווורטיגו לרדת..
אבל הנוף המהפנט שווה את הנסיעה. זה המקום הטוב ביותר לצפות בשקיעה. כל בולוניה למרגלותיך: הקו התלול של גגות גליים; אנשים בגודל זעיר, המובחנים בעיקר על ידי הקווים הנמשכים על ידי הצללים שלהם; ריבועים עם רצפות דמקה ופארקים עם אדניות; בּוֹדֵד בזיליקת מדונה די סן לוקה, המגן של בולוניה, על הגבעה הקדושה שלה, מעבר לחומות העיר. חשבתי שלא ארצה לעשות את הטיפוס הנורא הזה יותר מפעם אחת. אבל מצאתי את עצמי מטפס לגג כל יום, לפעמים פעמיים, כי פשוט לא יכולתי לקבל מספיק מהנוף הזה.
בולוניה מדהימה באותה מידה במפלס הרחוב. במרכז העיר יש קטעי כביש ארוכים המכוסים בגלריות, תוצאה של תכנון עירוני מימי הביניים של חלק מהעיר, לפיו הבניינים השתרעו מהקומה הראשונה והעלייה נתמכה בעמודים. כל זה גורם לעיר להיראות מפוארת ומוגנת. וכי כשיושבים על המרפסת של בית קפה או בר, אפשר תמיד להצליח להתגונן מפני השמש הקיצית הקודרת או ממטר סתווי פתאומי.
אבל אתה צריך להיכנס פנימה כדי להעריך את המיטב של העיר . אחת הסיבות שבולוניה לא מקבלת יותר מבקרים היא בגלל שהיא צנועה מדי מבחינת מקומות מדהימים שמסתתרים מאחורי החזיתות היפות שלהם . דוגמה טובה היא החדר של התיאטרון האנטומי של ה Archiginnasium, המטה הישן של האוניברסיטה. אולם יפהפה זה, בן 500 שנה, ספוני עץ, הוא אנדרטה להגות הנאורות, מקדש של מדע. כאן, כשהם צפו בקשב רב על ידי סטודנטים לרפואה מקיאים, אנטומיסטים מודרניים מוקדמים ערכו כמה מהמחקרים החלוציים של מה שנמצא מתחת לפני השטח של גוף האדם. מטעמי היגיינה הם עבדו רק בחודשי החורף הקרים, וכל נתיחה הייתה מרתון ללא הפסקה של 48 שעות הן למורים והן לקהל. הדברים הבולטים ביותר בחלל המרשים הזה הם spelati , שני גילופי עץ של שני גברים בעלי עור המציגים את השרירים התת עוריים בפירוט. החדר פתוח לקהל הרחב, והיא בלתי נשכחת, בצורתה החילונית, כמו הקפלה הסיסטינית.
מנהטן מימי הביניים
בולוניה מלאה באוצרות מוצלים. במעמקי פאלאצו פוגי, חלק מהאוניברסיטה, יש מוזיאון מדע מלא בסקרנות כמו דגמי ספינות, תנינים ממולאים, לבבות שעווה וכבדים. בחלק אחר של העיר, ובקצה השני של ספקטרום האמונות, נמצא המקדש המרשים של קתרין הקדושה מבולוניה, ששרידיה הבלתי מושחתים, עטויי הרגל של נזירה, יושבים לנצח על כס מלכות זהב במנזר שבו כיהנה כמנזר.
גלוי יותר, אך קל לפספס, מכיוון שהוא נמצא במרחק הליכה קצר מהמרכז, הוא MAMbo , המוזיאון לאמנות מודרנית של בולוניה. כדאי לחפש, ולו רק בשביל מפת העולם הפוכה המרופדת בעור כמו ראש מיטה קרטוגרפי הפוך. הישאר עבור ה-MAmbo עד הדקה האחרונה כדי לחפוף עם האפרטיף: בבר מכינים את אחד הסטוצ'יני הטובים בעיר - מבחר רחב של מתאבנים וטאפאס המוגשים בכל הברים בליווי קוקטיילים לפני ארוחת הערב. המנהג הזה הוא משהו חדש בחלק הזה של איטליה - זה משהו אופייני יותר למילאנו - וזה עוד אחד מההפתעות של העיר.
אבל מכל ההנאות הנסתרות של בולוניה, האהוב עלי הוא יצירת אמנות החבויה בחלק האחורי של כנסיית סנטה מריה דלה ויטה . הנה סט מדהים של דמויות טרקוטה בגודל טבעי מהמאה ה-15, המתארות את חבריו של ישוע המשיח סביב גופתו העומדת להיקבר. כל דמות קפואה ברגע של כאב תופת. כפולה בייסורים, אמו של ישו נראית כאילו קיבלה אגרוף במקלעת השמש. מרים מגדלנה, עם בכי חרישי על פניה, רצה לעבר גופת ישו ונראה שהיא עומדת להשליך את עצמה עליו. ג'ון הקדוש של הצלב, קומי בצורה מוזרה, מניח את סנטרו על יד אחת. ככלל, הסצנה מלאה באמת רגשית. הוא מנתח את נפש האדם בדיוק כפי שעשה התיאטרון האנטומיה עם גוף האדם. ומה שעושה עכשיו בולוניה עם האנשים שמבקרים בה: היא נכנסת מתחת לעור.
המוזיאון לאמנות מודרנית בבולוניה
איפה לישון
TOWER PRENDIPARTE. רק עבור שני אנשים, אין לו טלוויזיה ולא wifi, כמקום מפלט רומנטי טוב . כשתגיעו תמצאו את שולחן עץ אלון ערוך לארוחת הבוקר למחרת בבוקר ואת המקרר מצויד היטב, גם עם יין. עזור לעצמך (Piazzetta Prendiparte, 5; HD: מ-€280).
מנזר ה-FIORI של SETA. Convento de las Flores de Seda הוא מלון בוטיק קטן ומקסים הממוקם בפינה שקטה בדרום העיר, במרחק הליכה קצר מהמרכז. הוא תפקד כמנזר עד לאחרונה ועדיין שומר על אווירת הדממה הזו. החדרים מינימליסטיים, אבל בחדר ארוחת הבוקר, במה שהיה פעם קפלת הנזירות, יש תקרה עם כוכבים ומשיח מצויר בנישה הגבוהה ביותר (Via Orfeo 34/4; HD: כ-117 אירו).
GRAND HOTEL MAJESTIC. מלון חמישה כוכבים היחיד בבולוניה הוא מסורתי ללא בושה. בכניסה עומדים שוערים במדים ויש ספות ראוותניות ענקיות בכל מדרגות. המלון גאה בהיסטוריה המסנוורת של המקום: אווה גרדנר ופרנק סינטרה נשארו כאן, בדיוק כמו פול מקרטני וליידי די (דרך Indipendenza, 8; HD: מ-315 אירו).
משחק קלפים באוסטריה דל סולה
איפה לאכול
בבולוניה לא תמצאו ספגטי בולונז בשום מקום. רוטב הבשר שהם קוראים לו תַרבִּיך יש בה מעט עגבניות או ללא עגבניות והיא מוגשת תמיד עם טליאטלה, לעולם לא עם ספגטי.
פפאגאלו. מקום טוב לנסות המטבח המסורתי של בולוניה ואמיליה-רומאניה. פירוש שמו הוא 'גזר' וזהו מוסד שזוכה להערכה רבה על ידי הבולונזים מאז שנות ה-50. הם מכינים טורטליני בברודו כמו אף אחד אחר, אבל טוב יותר מאשר אל תזמינו את תפריט הטעימות בן חמש המנות אלא אם כן אתם פריקי פסטה אמיתיים (Piazza della Mercanzia, 3; שני אנשים, בסביבות 130 אירו).
אוסטריה של הסוליה. זו מסעדה בת 550 שנה שבה לא מוגש אוכל . קנו את הפיקניק שלכם בשוק הסמוך וקחו אותו לבר הזה, שם יוגשו לכם יין מבעבע וסכין לחם. זה מקום פנטסטי - באפלו ביל בילה כאן לילה גדול, הם אומרים, ב-1904 – ואנחנו לא יודעים איך, נראה שהוא עקף את החוקים הנוכחיים נגד עישון (Vicolo Ranocchi 1/d; טל' +347 968 0171; כ-5 אירו לאדם בתוספת יין) .
ALL'OSTERIA BOTTEGA . את המקום הצנוע והצנוע הזה כמעט בלתי אפשרי למצוא אם לא מקבלים טרמפ כי הוא נמצא בקצה רחוב לא מבטיח, קרוב לחומות העיר. אבל זו כנראה המסעדה הטובה והביתית ביותר שאי פעם אכלתי באיטליה. התחילו עם הבולוניה, מוגשת עם אגס בשל ופוסקו, ואז בחרו. תפוחי אדמה מטוגנים הם ללא תחרות (V_ia Santa Caterina, 51_).
חצילים ופסטה ממולאת ב-Via Con Me
איפה לשתות
LE STANZE. מקום אופנתי בקפלה הפרטית לשעבר של משפחת Bentivoglio. הקדושים הדהויים על הקירות מביטים בביטול קל על הבודהה השליו השוכב על הבר. המקום מתמלא בלילה אבל זה מושלם לשתות קפה שקט שבורח מהחום של אחר הצהריים (Via Borgo di San Pietro, 1).
מצלמה לדרום . בר עלוב מקסים בלב הרובע היהודי העתיק. שתו יין או בירה כהה ו לדפדף בכריכה רכה ובספרות פוליטית. אם אותם צעירים בפינה נראים כאילו הם מתכננים מהפכה, זה כנראה בגלל שהם (Via Valdonica, 5) .
MERCHANDISE LOUNGE BAR . בר קטן מלא באנשים שעולה על גדותיו לרחוב. המזנון החינמי שלו הוא אולי הטוב ביותר במרכז העיר. פעם אחת עמד המשורר דנטה אליגיירי בקרבת מקום, והמתין לנשים היפות שעברו במקום. שבע מאות שנים מאוחר יותר, לא הרבה השתנה _(Piazza della Mercanzia 2/a) _.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- התוכנית האחרת של בולוניה
- ערי האוניברסיטאות הוותיקות (והמצחיקות) באירופה
- פירנצה, על אהבת האמנות
- מדריך ונציה
- הדקלוג של האפריטיף האיטלקי
משקה בטרקלין Mercanzie
אחד מרחובות ארקייד של בולוניה