גאיה ולואיז רצים מול הבתים הצבעוניים של בוראנו
"יש להם פסטה בוונציה?", גאיה שאלה את אמה כשהם רצו במורד המזח ספוג הגשם כדי להגיע לשער העלייה למטוס של ספינת השייט שלהם.
אמו לא ענתה, אפילו לא שמעה את השאלה, מרוכזת כשהיא עמדה במשימה להעלות אותה, שמונת ילדיה ולפחות חלק מהמטען לפני שהספינה יצאה בשייט בן ארבעה לילות שלו סביב הלגונה הוונציאנית.
גאיה, ילדה עקשנית בת שבע, לא ויתרה בקלות. "יש להם קרבונרה בוונציה?" הוא שאל שוב. גם לאמה לא היה זמן לענות על השאלה הזו.
כעת הגשם חזר והמשפחה העלתה את הקצב, מלבד גאיה שכמו כל ילד שמכיר היטב את יכולותיו, הוא השתמש בכלי הזמין היחיד שלו כדי למשוך תשומת לב. הוא עצר.
מסיבה זו, אביו הפך מודאג, אך גם קצת כועס, וצעק: "הזדרז 'G', אנחנו הולכים לפספס את הסירה!"
אודרי ואמה, מימי תוריסון, מביטות דרך חלון הסירה איתה הן מגיעות לבוראנו
"יש לך פיצה על הסירה?", גאיה צעקה שוב.
הם נהנו שלושה ימים בוונציה וכל מה שהם אכלו בזמן הזה היה ארוחות צהריים אינסופיות של פירות ים וארוחות ערב של מנות מתוחכמות כמו סרטנים רכים ובקלה ברוטב שמנת, בליווי כל מיני יינות קצת מוזרים שאביו יכול לדבר עליהם לנצח - חלקם כתומים, כנראה מדהימים.
אבל הם לא הכניסו לפה שום דבר שהיא יכולה לתאר בתור אוכל איטלקי אותנטי. "כן, אני חושב שכן, והערב נאכל מינסטרונה ראיתי את זה בתפריט. אני מתערב שהם שמו קצת בצק על זה, "אמר אביה, עדיין מוכן לנהל משא ומתן אבל במרחק צעד אחד מלכריח אותה לעלות על הספינה.
ה עשרה בני משפחה הם חקרו בשקט את המגורים הצפים שלהם במהלך הדמדומים, התפזרו בקבוצות של שניים או שלושה בבטן הספינה, בחיפוש אחר הרפתקאות.
ארבעה מילדי תוריסון משחקים בשרביטי הארי פוטר שלהם
רצים כמו עכברים שהם מצאו קערות ממתקים צבעוניות והכיסים התמלאו. הם דנו באפשרויות לתא ובשותפים לדירה עד שהביאו הילדים הגדולים הרשויות, בדמות ההורים, להתפייס.
לאחר ארוחת הערב, האם, סוף סוף במיטתה עם בעלה ישן לצידה, נכנעה לאינסטינקטים האימהיים המכריעים שלה וחמקה מבלי משים לבקתות הקטנות יותר. כדי לוודא שהם בסדר, שהם היו שם. אחר כך הוא נכנע להתגלגלות העדינה של הגלים.
בבוקר האור היה עדיין אפור, למרות שהצללים נראו בהירים יותר. הדסון, בן 12, שחלק בקתה עם אחיו הגדול, קפץ מהמיטה בהתרגשות.
מהאשנב של התא שלו, ממש מעל פני הים, ונציה נראתה בדיוק כמו ציור העיפרון שגילה בחלון גלריה יומיים קודם לכן.
אמן ונציאני ליד אחד מציוריו, המוצג בחלון גלריה
זה היה מ אמן שהם פגשו פעמיים, תחילה במסעדה ואחר כך הולך עם שני הקוקרים הישנים שלו. אז הוא הראה להם את עבודתו.
בשתי ההזדמנויות הוא היה לבוש באלגנטיות, פעם עם כומתה ופעם עם כובע לבד. הילד אהב גברים עם כובעים, והוא חשב כיצד, כשיגדל, הוא יהיה מסוג הגברים שיחבוש כובע.
הכובעים הפכו שוב לחומר למחשבה מאוחר יותר באותו בוקר, כאשר כל המשפחה, בליווי המדריך בטיול שאורגן על ידי ספינת השייט, סיירה ב- ארמון הדוג'ה בוונציה, אחד המבנים ההיסטוריים ביותר בעיר.
זה היה פעם ביתם של השופטים והמנהיגים העליונים של ונציה _(כלבים או כלבים) _, וגם שכן בתי משפט, בתי כלא וסנאט.
Gunnhildur, 22, הבת הבכורה, הסתכל בציורים של בולדוגים שונים מתקופות שונות, כולם זקנים, צנומים ומקומטים להחריד, חסרי שיער וככל הנראה במצב בריאותי לקוי, לובשים מה שנראה כמו, במקרה הטוב, כובע ליצן, או קצה קונדום.
אודרי רצה במסדרונות של פאלאצו דוקאלה
תלבושות אחרות, כמו זר הדפנה של קיסר או המעיל הכפול של נפוליאון והטריקורן שלו, עורר השראה ועורר תהילה.
אבל הדמויות דמויות הגולם האלה, מסתכל למטה מקירות ארמון קודר, הם נראו קשים יותר לפירוש, אז הוא החליט לעשות עליהם קצת מחקר.
מאוחר יותר, אודרי בת הארבע התבוננה בהתרגשות מחיקה של אמה בסירה יוצאת אל הלגונה, לכיוון שני איים על שם אגדות.
"ב מוראנו ובוראנו כל הבתים בגוונים שונים, ובכולם יש נסיכות, ולכולם שמלות ארוכות בהרבה צבעים", הסביר לחברו הדמיוני.
"ובאחד האיים, אני לא זוכר איזה מהם, שם מפלצת שמפוצצת זכוכית מכל הצבעים ומפסל אותו לכתרים לכל הנסיכות".
אודרי ות'וריר מגלמים את מרי פופינס
בבוראנו עברו שורות של בתים צבועים בהירים וליד כמה חנויות שאם הן לא היו כבר פתוחות הן היו כשהגיעה הבשורה שהגיעה ספינה לאי.
ההפלגה לשם הייתה קצת עגומה, חשב הבן הבכור, ת'וריר, בן 21. היום היה קר מהצפוי, וכשהם נחתו, בוראנו נראה נטוש: הבתים הצבעוניים שציפו בתעלות נראו כמו הארלקינים עצובים, או גרוע מכך, זונות של פעם עם איפור מוגזם אבל בלי לקוחות.
זה כנראה מקום שונה מאוד בקיץ, הוא חשב, מלא באנשים, בזבוז וקניות חסרות טעם למזכרות. אולי עדיף כך: קר וריק.
כמה ימים לאחר מכן, כשהשייט הסתיים, האב התקשה להסתגל ליציבות הארץ בתקיפות, הוא הרגיש שמקום הלינה שלו בסן מרקו עדיין רועד על הגלים.
האורקל האינטרנטי אמר לו שהתחושה הזו, סימפטום שעלול להחמיר כתוצאה מצריכת אלכוהול, יכולה להימשך שבועיים. "לחיים," הוא אמר כשהרים את הנגרוני שלו למסך המחשב הנייד שלו.
זוג ונציאני אלגנטי
ונציה עשויה להיות העיר הטובה בעולם לנסוע אחורה בזמן, המקום הטוב ביותר לחוות איך זה יהיה לחיות ברומן ישן. אבל כדי לעשות את זה, אתה צריך להיעלם, להיות דיסקרטי. כדי להכיר עיר, אתה צריך להיות חלק מזה, לא רק להיות.
בית פלורה, המקום שבו החליט שהמשפחה תישאר עוד כמה ימים, נמצא ברחוב Calle del Pestrin, קצת מוסתר, כמו כל הרחובות בוונציה.
הדירה הייתה מודרנית אך חמימה ומעוצבת היטב, ולואיז בת ה-10 אהבה שהמקום לא מרגיש כמו הבית שלה, וגם להרגיש כמו אדם אחר.
הוא התלבש אחרת התחיל לזייף מבטא איטלקי. הוא לא שכנע איש; רוב בני המשפחה חשבו שזה נשמע סקוטי יותר, אבל לא היה אכפת לה.
מה שהיה חשוב לה זה לאחיו ולאויבו היה החדר הטוב ביותר, ושהיא לא יכלה להפסיק להתרברב בזה, אבל היא שמרה את זה לעצמה, משכה בכתפיה וקוראת לו אידיוט וממזר, אם כי רק כשהוריה היו מחוץ לטווח שמיעה.
דיוקן המשפחה בזמן ההמתנה למונית, נלקח מגשר ריאלטו המפורסם, העתיק ביותר בעיר
הם בילו את ימיהם ולילותיהם בהליכה. הם אהבו לקחת ספינות בחושך. "ונציה נראית יפה ורגועה בלילות כאלה", חשבה האם כשהם לבד בטרמינל המואר וחיכו לסירה, עד שהחלו לפקפק בכך שהיא תגיע אי פעם.
לא היה אכפת לו אם כן או לא, כי הוא אהב להיות שם בתחנה ההיא, עם משפחתו ודמיונו, אחר הצהריים קר של פברואר.
בבקרים הם שתו קפה עם מר רומנלי, הבעלים האדיב והמקסים של קאזה פלורה וחברו הטוב החדש בוונציה. הם ביקרו מוקדם שוק ריאלטו, כשהאור תמיד יפה והדג נראה כאילו צויר על ידי המאסטרים הגדולים.
הם אכלו במסעדות אבל בלילה, הם בישלו בבית והאזינו לאופרה או ג'אז תוך כדי הכנת ארוחות פירות ים ושתיית יינות לבנים טעימים.
ולוסיאן, כמעט תינוק, רץ יחף בחדרים עם חתיכת תמנון מבצבצת מפיו. מיה, בת 15, ברחה מהאופרה והאזינה לראפ באוזניות שלה. למרות שהוא אהב לשוטט בתעלות במהלך היום, הוא העדיף את הלילות, שבהם כולם ביחד בבית "בהיותם רגילים".
פרחים טריים בשוק ריאלטו
Trattoria Cà d'Oro alla Vedova הוא מקום טיפוסי קטן ועסוק בקנרג'יו, בחלק הצפוני של ונציה, שם יש אומרים שהם משרתים הקציצות הטובות בעולם.
כמובן שאי אפשר לאמת זאת, אבל לילה אחד לקראת סוף שהותם הם נהנו מארוחה נחמדה ומשתלמת ליד שולחן ארוך ב חדר כל כך קטן שהוא נראה יותר כמו תא של ספינה.
האב הרגיש שוב את נדנודם העדין של הגלים, אבל גאיה, שמחה שמצאה האוכל האיטלקי ה"אמיתי" שחשקתם בו, הוא אמר, "אני רוצה לחזור לכאן מחר." והוא ענה: "אין מצב".
האם התערבה: "בוא לא נדבר על זה הלילה". האבא והאמא ישבו שם בסוג כזה של בקתה, מאוהבים אחד בשני ועם ילדיהם, מרוצים מהאוכל, מוקסמים מוונציה, ו הם ידעו שהם כמו בהתחלה, ושעם גאיה תמיד יהיה להם הצד המפסיד.
גאיה עם שרביט הקסמים שלה מול הבית שבו מאמינים שמוצרט ישן
מחברת מסע
בלגונה
** CroisiEurope Cruises: ** The Cruise אבני חן של ונציה, של חברת CroisiEurope, מורכב מארבעה לילות ב-MS Michelangelo. עושה עצירות ב בוראנו ומוראנו, וגם ב Chioggia, וכולל טיולים לארמון הדוג'ה בוונציה ולבזיליקת אנתוני הקדוש בפאדובה, עם יציאות דומות לאורך כל השנה.
על היבשה
מלון פלורה : היסטורי ומקסים, זהו מלון מפואר עם אווירת פנסיון ושירות ללא דופי, המנוהל במשך עשרות שנים על ידי משפחת רומנלי. הם נפתחו לאחרונה קאסה פלורה האולטרה מודרנית ממש ליד, דירה למי שאוהב עיצוב אינטליגנטי ורוצה להרגיש בבית, למטבח משלו, לצאת לשוק ובמקביל ליהנות מכל הנוחות והשירותים של בית מלון.
איפה לאכול
** Corte Sconta ואל Covo :** שני המקומות הללו, הממוקמים במרחק יריקה אחד מהשני, מושלמים לטעום את פירות הים המקומיים.
נותן לאיבו: זה יקר, יקר מאוד, אבל זה שווה את זה. למי שמסתכל מעבר לכוכבי מישלן ופשוט מחפש אוכל טוב, שירות טוב והזדמנות להיתקל בג'ורג' קלוני.
Antiche Carampane: המסעדה הוונציאנית הקז'ואלית המושלמת.
קפה פלוריאן: קלישאה נהדרת, אבל היא כל כך יפה ואוצרת כל כך הרבה היסטוריה שאתה צריך ללכת לפחות פעם אחת בחייך.
בית מאפה: מקום מקסים להתחיל בו את היום. המקור נמצא בקמפו סן ג'ובאני.
Trattoria Cà d'Oro alla Vedova (Ramo Ca' d'Oro, 3912): מקום טיפוסי ליהנות בו מאוכל איטלקי אותנטי. תמיד צפוף, הוא ממוקם בקנרג'יו.
_דוח זה פורסם ב-**מספר 121 של מגזין Condé Nast Traveler (אוקטובר)**. הירשם למהדורה המודפסת (11 גיליונות מודפסים וגרסה דיגיטלית תמורת 24.75 אירו, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון אוקטובר של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך _
הקציצות שכבשו את גאיה בטרטוריה Cà d'Oro alla Vedova