חוף אמלפי
ג'ון סטיינבק, בשנת 1953, הגיע לפוזיטנו נמלט מהחום והתנועה המטורפת של רומא והגדיר זאת כך: " זה מקום חלומי שלא נראה אמיתי כשאתה שם, אבל המציאות העמוקה שלו תופסת אותך עם כל הנוסטלגיה שבעולם כשאתה אינך". נראה ששום דבר לא השתנה. הדרך המתפתלת הדו-סטרית נותרה יפה להפליא וקשה להפליא, במיוחד בקיץ כשאוטובוסי טיולים מאלצים אותך לגבות, לעצור, לעשות פעלולי ראלי כדי לעבור מבלי ליפול מצוק. כל זה לא משנה, כי הנוף מעולה; הנפוליטנים הידידותיים והחוותים ואנשי החוף נראים מלאי אנרגיה ובודאות ברורה: החוף כולו הוכרז אתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשנת 1997.
אנחנו מגיעים לפוזיטנו בצהריים, חום וצבע של בוגנוויליה, פרחי היביסקוס לבנים, חינניות צהובות, אזליאות סגולות. פוזיטנו היא העיר עם הכי הרבה סיפורים בחוף אמלפי , ובוודאי המתוחכם ביותר, כי יחד עם קאפרי, זה ביתם של מיטב סט הג'טס הבינלאומי, דמויות עם וילות תלויות מהצוקים, כל כך סודיות שצריך לנסוע בסירה כדי לזהות אותן. נראה ביום, פוזיטנו נראה כמו סצנת מולד ים תיכונית ענקית עם בתים לבנים, ורודים ואוכרים המעטרים את ההר בצורה מאוזנת. ההיסטוריה אומרת שפוזיטנו נולד במאה ה-9 סביב מנזר בנדיקטיני, הפך למאוכלס יתר במאה ה-10 עם הגעתם של תושבי פאסטום, ולאחר מכן נהרס על ידי הסרסנים. בשנת 1268 היא נבזזה על ידי הפיזאנים והדבר אילץ את תושביה לעצב מחדש את העיר ולהפוך אותה למגננה כדרכה של אמלפי. רחובות צרים הניצבים על ההר, ביצורים, מגדלי הגנה, סוקים.
ב מונטפרטוסו בקומה העליונה יש שכונה קטנה ומגניבה בה מבלים תושבי העיר את הקיץ ולמטה, סביב לה פיאצה דיי מוליני, יש את פוזיטנו הסואנת והקוסמופוליטית שרואה אותנו מגיעים אחרי שהסתובבנו עם הרכב בכל העיירה. לפני יותר משלושים שנה הייתי קבוע בפוזיטנו, לשם באתי מהלא רחוק - זה לשון הרע, כי כאן לעשות ארבעים קילומטר לוקח שעתיים - מרינה די קנטונה, שם למשפחה שלי היה בית ליד אותו הים. . פוזיטנו הייתה המכה, 'הכי הרבה', נקודת המפגש. מה נותר.
ממלון Le Sirenuse עדיין יש להם הנופים הטובים ביותר , במיוחד מכיוון שהאיים הקסומים האלה זורחים ממול, לי גאלי, שתואר על ידי הומר כאיים שבהם חיו הסירנות שאיבדו את יוליסס. Telxiepia זה היה הכי מכשף; פיזינו, הפתיינית ואגלופה, המשכנעת והקוסמת ביותר, זו שהונה מלחים ונווטים במשך מאות שנים. רודולף נורייף קנה את האיים כדי לאכלס בתולות ים עכשוויות לבושות פוצ'י או גוצ'י; כרגע הוא גם בבעלות פרטית. הם תמיד היו איים זוהרים, אני חושב, שותים מיץ תותים טרי על המרפסת הפנורמית של מלון לה סירנוזה, מול חוף גרנדה מלא ערסלים ועם המזח לסירות שלוקחות אותך לקאפרי או לאמלפי (או לאן שתרצו, לעולם אל תשכח שהאיטלקים הם קוסמים של שירות לקוחות) ספוג את עיניי בים הזה שבין כחול לטורקיז. סלט קפרזה (עגבנייה, מוצרלה ובזיליקום) ב-Le Sirenuse וכוס ביד נראים כמו המתכון הטוב ביותר לאושר.
הכל מושלם בחברתו של המרקיז פרנקו סנסלה, הבעלים יחד עם בנו אנטוניו של המלון הסמלי הזה שהוא באמת הרבה יותר ממלון, הוא אחד הסמלים הטובים ביותר של פוזיטנו, ושהוא עצמו דואג לכל פרט ופרט. , כאחראי על התפאורה. בכל חדר יש ריהוט תקופתי שנקנה מסוחרי עתיקות ברחבי העולם , רצפות פורצלן בהשראת דגמים מלפני חמש מאות שנה ויוצרו במיוחד עבורן, ליין אביזרי אמבטיה בעיצוב מדהים, פרי יצירתה של אחייניתו של פרנקו. האחיינית השנייה עושה את הגינון עם טיפול אנגלי אמיתי. אנחנו במרפסת ומגה כוכב קולנוע חולף על פנינו. אף אחד לא מסתכל עליו. פרטיות היא מוחלטת, היא מפתח.
מעורב היטב עם הידידותיות של הצוות וידו הטובה של מתאו טמפריני במסעדת לה ספונדה, השף הכוכב שצלם CN Traveller הזה פגש לפני שנה בכנס גסטרונומיה בלה מאמוניה במרקש ובאבו דאבי. זרם האהדה משתרע על המטבח, שבו יותר מעשרים איש נהנים מאוד בין כיריים מעושנות. אני אוהב את הרצון הזה שהם מכניסים לזה, את השמחה הזאת כשמקשטים כל מנה, את האנרגיה הים תיכונית הזאת. הצוות הזה משקף משהו שמאוד חשוב אם רוצים לאכול טוב במקום: מערכת היחסים הטובה בין האנשים במטבח ובחדר האוכל. התמונה המשפחתית רהוטה.
טיול בפוזיטנו עם השקיעה הוא פעילות גופנית בריאה. אתה מגלה מה צריך, מה אתה צריך לדעת. עצרו וקנו בחנות המיתולוגית I Sapori di Positano, מקדש אותנטי ללימונים, אשר כאן לובש צורה של ליקר לימונצ'לו , סוכריות, נרות, בשמים ביתיים ואישיים, חפצי קרמיקה וכל מה שתרצו לסחוב במזוודה. סנדלים הם עוד חטא שאני לא יכול לעמוד בפניו (אני מדבר על קנייה של ארבעה זוגות ב-80 יורו כל אחד, וזו עדיין גחמה).
ברחוב Via del Sarraceno אני פוגש Todisco Carmine , אומן נחוש לשים טורקיז על סנדלים לילדה שנראית כמו דוגמנית ווג ובוודאי שכן. אני מחכה בסבלנות לתורי, וחוסר החלטיות אוחז בי. מה אם עם אבנים אדומות, מה אם גבישים שחורים ולבנים. זה הדבר הרע בשפע, שבסופו של דבר ההבנה שלך מסוחררת. האומן הפרטי שלי מודד לי את הרגל ואומר לי לחזור בעוד חצי שעה. תוך חצי שעה כל הנפלאות האלה! אני יודע שכמעט לכל הנשים יש חולשה לנעליים. גבירותיי, שימו לב לנווטים, כאן תמצאו את גן העדן של הקניות, ואת המצרף של הוויזה בסוף החודש.
ה ויה דיי מוליני זה הרחוב שבו מרוכזים חנויות, ברים ומלון פאלאצו מוראט, עם מסעדה נחמדה ומרפסות מכוסות בבוגנוויליה שנראים כאילו יוצאות ממנה. רומאו ויוליה . ישנה גם גלריית אמנות פרנקו סנסי, שבה מוצגות יצירות של מיטב האמנים האיטלקיים והבינלאומיים. גבוה יותר, ב-Viale Pasitea, מרוכזות חנויות האופנה "תוצרת פוזיטנו", בפשתן, כותנה ומשי בצבעים המיועדים לשמש הזו ולים הזה. נכנסנו לפוזיטנו של פפיטו וזו הייתה אהבה ממבט ראשון.
עמוס וקצת כועס על כך שהחולשות שלי חזקות ממני, ירדתי לפלאיה גרנדה, שם מתרכזות פיצריות ומסעדות. האנימציה הושלמה. צריך לזכור שפוזיטנו חיה את החיים המטורפים שלה מאפריל עד אוקטובר. לאחר מכן, השקט משתלט על המקום, בתי המלון והמקומות נסגרים ומשאירים את נוכחותם העוצמתית לים ולשמיים. אומרים לי שאתה אוכל טוב בצ'ז בלאק, ואם לשפוט לפי מספר האנשים שגודשים את השולחנות, אני מאמין בזה.
כשאני יושב ומחכה לסירה קטנה שתיקח אותי לפריאנו הסמוכה, אני חושב שבמאה הראשונה, בתקופת טיבריוס, ב- חוף פוזיטנו ביג עגנה את הטרירם שאמור לאסוף את הקמח כדי לאפות את לחמו של הקיסר, שחשש שיורעל בקמח מקפרי. הטחנה שבה נטחן הלחם הקיסרי הייתה באחד ממדרונות גבעת פוזיטנו, ועבדיו האוהבים של הקיסר היו היחידים שמונו לגעת בקמח. הם מספרים לי שבשנות ה-50 של המאה הקודמת עברה לטחנה מודרניזציה, אבל לא הצלחתי למצוא אותה. סודות אימפריאליים עדיין שומרים על הווילה המגנטית הזו. לפני הלכתי לבית הקברות הלבן, בראש גבעה, שם עומד קברו של פאשה, שהוא אובליסק עטור בטורבן שיש. לרגליים שלי, חוף פורנילו נראה שהוא נכנס לים כמו אצבע מפנה של אל קלאסי. אני מתחיל להבין את הנוסטלגיה של סטיינבק, להרגיש אותה כמו דגדוג בלב.
טיפוס במדרגות הוא תרגיל ששומר על המוח שלך ובצורה של הרגליים. בכל ה חוף אמלפי צריך לרדת ולעלות, לעלות ולרדת. לכן אני מוצא תענוג לשבת על אחד הספסלים המקיפים את הטיילת של כנסיית האם, סנטה מריה אסונטה, עם כנסייה קולגיאלית מהמאה ה-13 שניצבת באמצע העיירה וחולשת על החוף. כאן אפגוש את האדריכל דייגו גוארינו ואיתו אזכה להיכנס לווילה רומנה, יצירה ארכיאולוגית שמסתתרת מתחת לקתדרלה זו.
אנחנו ממשיכים בטיול שלנו לפריאנו, עיירה עם כל המשמעויות של קוסטה דיווינה זו. באמצע הדרך יש את San Pietro a Positano, רלה אנד שאטו שעומד בתווית שלו. יוקרה, תשומת לב לפרטים, נופים עוצרי נשימה וגסטרונומיה עם שלמות צרפתית ומוצרים מקומיים מעודנים. החדרים כל כך מרווחים שאני יכול לרקוד בלי להיתקל ברהיטים. המרפסת נפתחת אל הצוקים, וכבר בגן המלון, אני יכול לפרוש את רגשותיי על ספסלי האריחים הארוכים בהסתכלות על קאפרי מבעד לערפילים החמים של הטרמונטו ('שקיעה' באיטלקית).
כאן יש מעלית לרדת לחוף האבן עם מסעדה חצובה בסלע ומזח אליו מגיעים האורחים וממנו יוצאים לכיוון הפוזיטנו המיידי. אני נשאר לזמן מה לקרוא וחושב בזמן שאני רואה קיאק עושה סלטות על המים הצלולים ומעלה, מצלמה ביד, צלם CN Traveller מנסה את הבלתי אפשרי: לצלם תמונה של כוכב ים ברקע היקום הטורקיז הזה. הנערים בשירות לא מסירים ממנו את העיניים אבל הם לא מזיזים אצבע כי אין סכנה באופק. כך הם פני הדברים: תשומת לב ושיקול דעת.
נפגשנו עם ויטו סינק, הבעלים של המקום הזה שבו השלווה ממלאת הכל. הוא צעיר ונושא את הרגש של החוף בגנים שלו (אמו, הבעלים, שמרה על המעוז של סן פייטרו גבוה מאוד לאורך השנים). הערב אנחנו פוגשים את השף שלהם, ה אלואיס ונלנגנקר הבלגי , הוענק בכוכב מישלן, שהוא מאוד הוגן בעיני כשמתענגים על הכבש הצלוי שלו עם עגבניות מהאדמה ורוטב לימון, או הקינוחים הנפלאים שלו.
לפני הפסנתר והסקקסון, זוג זוגות אמריקאים (מהצפון) רוקדים גרסה של 'Strangers in the Night'. הנה להם כי הם נראים כאילו יצאו מסרט קופולה, ובוודאי שורשיהם נעוצים בארצות האלה, שמהן היגרו הרבה ועם הון לניו יורק, בואנוס איירס, קראקס... אני כבר טווה סיפורים . ימין? כמו שהיו אומרים כאן: "se non vere, ben trovate".
כלי האוכל של המלון הם קרמיקה מבית Vietri , עיירה ליד סלרנו. זה כל כך יפה שהטבעתי את קול מצפוני והלכתי ישירות לפוזיטנו לקנות צלחות וכוסות בחנות Ceramica Assunta, שהיא הספק הרשמי של המלון. המשא ומתן עם הצלם כדי לגרום לו לשאת כמה כלים במזוודה שלו היה מפרך כמעט כמו ברית ורשה, וכמעט עלה לי בתוספת משקל נכבדה. אבל עכשיו כשאני רואה אותם בבית שלי, כמה הם יפים וכמה טוב הצלחתי להביא אותם אלי!
המזח של מלון סן פייטרו בפוזיטנו
המראה של פראיאנו מחזיר אותי לחופשות שלי כשהייתי בן עשרים, לעיירות הנפוליטניות האלה שבהן הזקנות עדיין הולכות לכנסייה כל יום, הזקנים יושבים ומסתכלים על הים ומדברים על הדברים שלהם כמו קושרים טובים והצעירים מתמלאים הברים ובתי הקפה בתוך רעש האופנועים וצופרי המכוניות. סך הכל? שלווה ורעש. אוויר של יסמין ובנזין . חנויות אוכל קטנות, מספרה בעיר בשם פלורה, שם עשו לי את השיער תמורת 13 יורו ובאמצע, נוכח בכל מקום, דואומו של סן ג'נארו, הפטרון של פראיאנו, שבו באוגוסט מתקיימים המאורות של סנטו דומניקו, מחזה ייחודי.
אבל אל לנו להשלות את עצמנו בפשטות הזו, עם הנמנום הזה של העם האיטלקי; בעיירה פראיאנו, שנמצאת בין פוזיטנו לאמלפי, משולבות הווילות האלגנטיות והסודיות ביותר של חוף אמלפי. היינו באחד הודות לג'נט ד'אלסיו, יחסי הציבור הבלתי נלאים של מלון קרסו ברבלו. היא נקראת וילה לילי והיא הדוגמה המושלמת למה שמסתתר בסלעי הצוקים הללו. שבעה חדרי שינה, שבעה חדרי רחצה, מספר גינות, בית מרכזי עם מספר חדרים. שירות ניקיון, טבח, עוזרת, מטפלת בבריכה.
שלושים אלף יורו לשבוע . ג'וליה רוברטס עברה כאן. לא רציתי לשאול – לא להישמע לא עולמי – מי יגיע בשבוע הבא. עם מחירים תואמים יותר לאפשרויות של העולם האמיתי, במרחק מאה מטרים מהעיירה נמצאת קאסה אנג'לינה, מודרנית, חמודה, 'דלנו' ים תיכונית שפוקדת חיות טרנדי מכל רחבי כדור הארץ, עם מטבח מושלם, לבן ומינימליסטי. . גילוי המלון הזה היה סוד קטן שלחש באוזני חבר טוב, אלחנדרו בטלר, המנהל את היעדים של מרפאת הבריאות האהובה עלינו באליקנטה, ה-SHA עטורת הפרסים.
קניתי הכל בפריאנו: כובע מצחייה של רפיה, בגד ים, שני בקבוקי יין מהאזור, סווטשירט עם סמל העיר. ביום השני הם התייחסו אליי כמו אחד האחרים והזמינו אותי לאכול במסעדה Gavitella cove, שהוא החוף של העיירה, במסעדה קטנה, Cala Gavitella, שבה לנשנש בין רחצה לרחצה בים זה יותר מסתם כיף. על הדרך מפריאנו לאמלפי יש גם וילות היסטוריות. ה-Villa Tre Ville, שהייתה בבעלותו של מיכאיל סמנוף, האמן הרוסי ששיכן שם את כוכבי הבלט הרוסי וסטרווינסקי בתחילת המאה ה-20, היא מקום קסום. שלוש וילות מהמאה ה-19 בין מטעי לימון, תפוזים, זיתים ומטעים המגיעים כמעט עד שפת הים. כעת הוא בבעלותו של הבמאי האיטלקי פרנקו זפירלי, מי עדיין שומר אותם. בית אפי נוסף הוא של סופיה לורן, ששמרה אותו עד מותו של בעלה, קרלו פונטי. כעת הוא בבעלותו של איש עסקים נפוליטני שמגיע במסוק (ראינו אחד נוחת ביראת כבוד על מדף צוק).
הלכנו לסייר בחוף בחיפוש אחר המקום בו נצלם את הדוגמנית על השער שלנו. כך הגענו לפראיה. חוף טיפוסי כאן. ברים בסלע, ים אזמרגד וחוף שבהם תמיד אפשר לאכול דגים מהאזור. נשארנו בדה אלפונסו ושכרנו סירת עץ מסורתית בשם Gozzo Sorrentino בלה סיבילה. ובין גלים עדינים נגיע אל המרהיב פורור פיורד , שבאותה תקופה הייתה התמונה האהובה עלינו. הפיורד היחיד בים התיכון, קרע בגובה 310 מטר המסתיים בחוף אליו ניתן להגיע גם מהכביש בירידה של מאתיים מדרגות. הערוץ הוא פצע עמוק בהר, שנחפר לאורך זמן ועל ידי נחל היורד מרמת אגרולה. למרגלות החוף הסודי זה היה מקלטו של השודד רוגרי די אגרולה, גיבור הרומן העשירי של היום הרביעי של הדקאמרון (ג'ובאני בוקאצ'ו). גם פריי דיאבלו הכופר ומייסד כת ה'סאקוני', מאקו דה סאקו, הסתתרו כאן.
באמצע שנות החמישים זה היה קן האהבה של זוג נפץ, אנה מגנאני ורוברטו רוסליני, שחי שעות נלהבות באחד הבתים החצובים בסלע (בדיוק הבית הוורוד). שם החלטתי שתצלום הכריכה שלנו תצולם ושם הלכנו שלושה ימים (הראשון היה מעונן, השני הדוגמנית שלנו נטשיה נפלה למים וכמעט טבעה והשלישי היה הקסם) לחתור בסירה של לואיג'י , הבעלים של הדייג של הבר-מסעדה אל מונאזנו, היחיד בחוף פורור, שבו הפיראט הנפוליטני הזה מרשה לעצמו להתפתות על ידי שירת הסירנות.
אלגנטי, דיסקרטי ומוזיקלי, ראבלו יושב על צוק מעל הים. הסיפור מספר שלפני כמעט 1,500 שנה כמה משפחות פטריציות מרומא ברחו מאיומים ברברים ומצאו את המבצר הטבעי הזה בגובה 350 מטר, בין העמקים הדרקון והרג'ינה. לפני 900 שנה ראבלו כבר היה מרכז מסחרי חשוב של הים התיכון, ובזכות האפיפיור ויקטור השלישי הוא הפך למושב אפיסקופלי, עם ארמונות מלכותיים, גנים ווילות. העיר שקטה ואינטליגנטית נכנעה לרפובליקה של אמלפי ואחר כך לרוג'ר הנורמן. אבל הוא נפל מתחת למגף של הפיזאנים, שהרסו אותו כנקמה על צידדו של אמלפי, שהייתה במלחמה עם הטוסקנים.
הפאר השקט של ראבלו אולי היום הוא ערמת חורבות, אבל הוילה נשמרה כמעט שלמה בזכות הדחף – והכסף – של משפחות אצולה המאוהבות בצוק האלוהי הזה. בווילה סימברון, הלורד גרימטורפ האנגלי רצה להודות לעיר על כך שנרפאה מדיכאון חמור. הוא רכש קצה אחד של הצוק, יצר גן ענק, שיקם את ההריסות הישנות ובנה את אחד הארמונות השמורים ביותר בדרום איטליה, היום גם מלון יוקרה. וילה רופולו הוא נרכש ב-1851 על ידי פרנסיס נוויל רידס, מיליונר סקוטי, והפך למעוז היופי השני של ראבלו, עם הגנים והטרסות שבו נשבר הים 400 מטרים מתחת. ריכרד וגנר דמיין את גן הקליגנזור שלו כאן וסיים להלחין כאן את פרסיפל . רומית, ערבית, גותית ורומנטית, ראבלו הוא המפגש של תרבויות ומוזיקה, אשר בכל קיץ מתקיים כאן הפסטיבל הווגני. האמפיתיאטרון שתוכנן על ידי האדריכל אוסקר נימאייר והאולמות של וילה רופולו מארחים את גדולי המלחינים והמנצחים בעולם. לא רק מוזיקה קלאסית. גם ג'אז וטרנדים חדשים מתקבלים היטב.
הגענו בלילה והתמזל מזלנו לשמוע רסיטל לפסנתר של מריו קופולה. היה רק אסון אחד, ומעלה גרם: הנייד שלי התחיל לצלצל באמצע יצירה של שופן . הפסנתרן הוריד את זרועותיו, עשה תנועה נכנעת והחל שוב ביצירה. הרגשתי כמו תולעת בתוך תפוח מושלם. אני נשבע מאותו הרגע שאני צופה בטלפון שלי בכל פעם שאני נכנס לאולם הופעות. ההגעה למלון קרסו הייתה אירוע בפני עצמו. רחובות בעלייה, צרים מאוד, והמכונית השכורה שלי מצחצחת אופנועים וקירות. ולבסוף, אותו ארמון מהמאה ה-11, היום מלון יוקרה מפואר שהיה לו את התבונה וההגינות לתחזק את חדריו בשינויים מהותיים לחלוטין. טוסקניני, וירג'יניה וולף, גרהם גרין ישנו כאן , שכתב את "האדם השלישי" באחד מחדריו.
יצאתי החוצה וזמן קצר אחר כך נעמי קמפבל נכנסה, אבל היא לא נראית לי כל כך מרגשת. סגורה בסוויטה של גרטה גרבו, עם מרפסת המשקיפה לים ונוף לשמיים, אני חושבת שהדיווה הייתה בבית הגידול שלה: גבוהה מאוד, מאוד הרמטית, מאוד טרנסגרסיבית. כאן הוא פגש (פעם או כמה פעמים) את אותו מאהב חשאי שהיה ליאופולד סטוקובסקי, לא מאוד החלטי בחייו או במיניותו. הסוויטה מרהיבה. הנוף המדהים והאמבטיה – סליחה על הפרט הלא מהותי הזה – ענקיים ועגולים. אני טובלת במים ובמחשבות שובבות לפני המעבר למסעדה. מחכים לי מנהלי המלון, פרנקו ג'יראסולי ומישל סיטון, וחברתי החדשה, ג'נט ד'אלסיו, קוקטייל מצליח משוודיה ומנאפולי המתגוררת בחוף אמלפי. נניח שזה ייצוג של יחסי ציבור: עליז, מהנה, יעיל, תובעני, אכפתי ויודע את השפה הבינלאומית. הוא מקבל הכל, גם אם הוא צריך לבקש מהאל בכחוס או פוסידון כמה טובות הנאה אישיות. איתה נסענו לפוזיטנו, לפורורה ולאמלפי עם הצלם, העוזרת והדוגמנית שלנו נטשיה, יפהפייה בלונדינית טבעית מפוזזוולי, שכונת נאפולי שבה נולדה סופיה לורן.
מבט כללי על הדואומו של סן ג'נארו בפראיאנו
ובסוף יום הצילומים הארוך, עדיין נשארה לג'נט אנרגיה למשקה או לארוחת ערב במסעדת המלון המפוארת, שם מימו די רפאלה מכין מעדנים עם שמות כמו 'Primavera nel orto', או 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . מה שאני הכי זוכר מג'נט הוא לראות אותה יורדת ומעלה במהירות שיא וללא מאמץ ניכר את אלפי המדרגות בין הכביש לחוף, או בין ההר לחוף, תמיד על עקבים של חמישה סנטימטרים. תמיד מחייך. עמית עד ברכת הפרידה האחרונה.
מאמלפי ידעתי כמה דברים. שהייתה אחת מארבע הרפובליקות הימיות של הים התיכון. שהמצפן הומצא שם. מה שמפורסם כי אנדרו הקדוש, הפטרון שלו, מבצע נס נצחי. ושהלימונים שלהם הם הכי טובים בעולם. זה לא מעט להתחיל. וכשאתם מגיעים לנמל המסחרי השוקק, המלא בסירות תיירים המגיעות מנאפולי, סורנטו, קאפרי או סלרנו, מבינים שהרפובליקה הימית העתיקה עדיין בהפלגה. בפלאזה דל דואומו (קתדרלה) של סן אנדרס נבקר במנזר פרדיסו היפהפה, עם ציורי קיר שהשתמרו היטב, בזיליקת הצלב האדירה והקריפטה המופלאה של אנדרו הקדוש. כאן עצרנו להאזין לשיחתו המסורה של אחד המדריכים, שהראה לנו את המקום בו נחים ראשו ועצמותיו של אחד מתלמידיו הראשונים של ישוע.
על הקבר הזה יש אמפולת זכוכית שבה, בערב חג הקדוש, נאסף 'לה מנה', נוזל צפוף שהיה תמיד בקברו של השליח, הן בפטרסו והן בקושטא, ובאמלפי במשך זמן רב.750 שנה. עבור האמלפיטנים זהו סימן חד משמעי לקדושת הפטרון שלהם ולנס נצחי. . למדתי את כל זה תוך כדי התפעלות מפסלי שיש של פייטרו ברניני, מיכלאנג'לו נאצ'רינו ודומניקו פונטנה. ירדתי במדרגות המרהיבות של הדואומו, חזרתי למציאות ולתשוקה הקרובה לשתות גלידה בקפיטריה של פריז.
אזרתי כוחות לטפס על הגבעה התלולה שמובילה ממרכז אמלפי לאטרני, העיירה הקטנה ביותר באיטליה, באורך קילומטר רבוע אחד. יש לו חוף קוקטי עם חול שחור גס - החופים כאן הם מפרצונים סלעיים רצוי - וטיילת, lungomare , שתופס אותך ביופיו. בהליכה איטית הגעתי לבניין שמשך את תשומת לבי. נכנסתי והתברר שזהו מלון לונה ההיסטורי, מנזר משנות ה-1200, עם קלויסטר של יופי מושלם, שהוקם ב-1222 על ידי פרנסיס הקדוש. תאי הנזירים הישנים הוסבו לארבעים חדרים וחמש סוויטות, חלקם ממש קטנים, אבל אף אחד לא יכול לקחת ממלון לונה את מקומו בעולם. הוא ניצב מול הים היפה ביותר, לבדו, חוסן את הסערות. הנריק איבסן נשאר כאן ב-1879, וכאן הוא קיבל השראה - תאמין לי - היה לו קל - לבית הבובות שלו. ממש ממול, וגם בבעלות משפחת ברברו, מגדל הגנה משנת 1500 עם מסעדה המשקיפה על הים התיכון בו אכלנו את תבשיל הדגים המפורסם של אמלפי עם יין לבן פיורדובה, שכבר הפכתי למעריצה בלתי מסויגת שלו. חזרנו לאטרני וממשיכים לטפס בשביל המוביל אל טורה דל זירו, בעיריית סקאלה.
אמלפי היא חידה. מצד אחד הוא הפך לצפוף (במיוחד בימי ראשון באוגוסט, מה שהופך לבלתי אפשרי) ומצד שני הוא ממשיך להיות מתוק ושלו. הסוד שלהם הוא שהם הכפילו אנכית את מה שהטבע מנע מהם בצורה אופקית. אנחנו על סף צוקים שבמקומות מסוימים מגיעים לגובה של 600 מטר מעל הים, וזה נראה קשה אבל ברור שאפשר היה לבנות את הערים האלה בעלות יופי מונומנטלי עם כישרון, פנטזיה ורגליים טובות. כרפובליקה ימית, אמלפי קמה מתוך צורך במאה ה-9 ונשארה גאה עד ה-12. זה היה כל כך חזק עד שמינויו של הדוג'ה (שליט מירבי) היה צריך להיות מאושר על ידי קיסר ביזנטיון.
בשנת 1137 הוא נפטר על ידי יריביו, אך התהילה והפאר שלו כבר השאירו אותו בהיסטוריה של בני האדם. הסוחר המפורסם של בגדאד אבן חאוקל אמר עליה "זו העיר האצילה והמשגשגת ביותר של לונגוברדיה". כוחו חצה את הימים והגיע לחופים הרחוקים של גיברלטר, הים השחור וירושלים, שם ייסדו האמלפיטנים את מסדר ג'ון הקדוש בשנת 1202, מקורו של מסדר אבירי מלטה.
מספנות אמלפיתן ייצרו ספינות לפי הזמנה עבור הצי האנגלי והגרמני. ובעמק הטחנות הסמוך, בין סקאלה לאמלפי, הופק הנייר הטוב בעולם ונבנה אחד המרכזים הקרטוגרפיים המרכזיים באירופה. . ניתן להתפעל ולרכוש את נייר האמלפי היפהפה במוזיאון דלה קארטה. מאמר זה ממחיש את ההיסטוריה של מלון לונה, פרט של אלגנטיות שנראה נדיר ומדהים מאוד.
כשאמלפי איבדה את מעוז הרפובליקה הימית שלה, היא נפלה לשכחה מוזרה. נראה היה שהחיים חלפו, לכיוון נאפולי, לכיוון סורנטו, לכיוון סלרנו. עד המאה ה-19, כאשר פרדיננד מבורבון, מלך נאפולי, הורה על סלילת הכביש בין ויטרי לפוזיטנו. והאינטלקטואלים הגיעו, שהיו ה-VIP של אותה תקופה. איבסן, וגנר (גם הוא שהה שבועות בלונה, עד שבהתקף זעם לקח את הניקודים ואת אשתו היפה והסבלנית, קוסימה ליסט, והלך לראבלו), ויקטור הוגו, ד'אנונציו.
במהלך טיולי הלכתי לפי צו ליבי והלכתי לאיבוד ברחובותיה הצרים של העיר העתיקה, כשהבגדים תלויים במרפסות והשמש נכנסת דרך החלונות הפתוחים שמהם תמיד יצא שיר או צחוק. לפני שעזבתי אותה, נכנסתי למלון קפוצ'יני קונבנטו העתיק, שהיה מנזר פרנציסקני מגניב לפני שמונה מאות שנה והיה מלון יוקרתי כבר 185 שנים. לאחרונה הוא עבר שיפוץ מלא על ידי הרשת הספרדית NH. ממוסמר לסלע, זה נראה כמו סט תיאטרון אפי . בפנים, הנוחות המקסימלית בחדריה, בטרסות ובמסעדה שלה, הידועה בכך שידעה לשמר את המפתחות לגסטרונומיה של אמלפי עם נגיעות של מטבח עילית בינלאומי.
עם מזוודות מפוצצות בספרים, חוברות, קרמיקה, לימונצ'לו, סנדלים, נייר בצבעי מים, יינות מקומיים, תכשיטי כסף מפאסטום, תמצית אנשובי מהשכן Cetara (כפר דייגים ממש ציורי), שמלות פשתן מפוזיטנו של פפיטו וחפצים אחרים שסווגו כ"זה-מאוד-חשוב", הפכתי נפוליטנית לחלוטין בנהיגה עם יד אחת על ההגה והשנייה על הצופר, כדי לחייג את נוכחותי בכל עקומה, ויש אלפים. לא רציתי לעזוב. הייתי חייב לעשות את זה. לא ידעתי איך להיפרד. הייתי חייב לעשות את זה. לא הצלחתי למחוק את החיוך המטופש שלי. עוד לא עשיתי את זה.
דיווח זה פורסם בגיליון 42 של מגזין Traveller