ליסבון אינה חדשה עבורנו, היא ישנה. אז, בדיוק ככה, עם התחושה של שם תואר המכיל כבוד, חוכמה ונוסטלגיה. זו גם לא הפעם הראשונה שהעיר הלבנה מסנוורת אותנו עם האור שלה, המשתקף בסימטריה מושלמת פנימה הדרך הפורטוגלית שלה ובדוגמאות המורכבות של האריחים על חזיתותיה.
אבל הבירה ההיא שבה סאודה חלחל להכל -מתחושת פאדו למנזר מתוקתק- דועך כל כך מהר בעולם משוכפל עד בחילה כדי למצוא מה שמייחד אותו זה נראה כמו עבודה עדינה.
לכן, בהזדמנות זו, החלטנו לפנות עיר שבע הגבעות ללא דעות קדומות, עם תשומת לב ותובנה של ארכיאולוג נודד החופר בקרביו כדי, לאט לאט, לחשוף את האדמה האוצרות שעשו את זה נהדר לפני שהם נעלמים או נופלים לשכחה.
אם נפתח את הצוהר שעליו דיבר סאראמאגו (הספר האבוד והמצאתי שלו) נראה את זה בלב ליסבון יש עדיין שרידים של המהות האמיתית שלה. האותנטי, זה שמזכיר לנו, שוב ושוב, למה לחזור ללוע הטאגוס זה תמיד רעיון טוב.
נוף מ- Miradouro da Senhora do Monte.
מארמון לארמון
האם ה יד מומחית של מרתה טבארס הברזילאית זה שאחראי על שיקום הבניין מהמאה ה-16 שכיום שוכן ב-The One Palacio da Anunciada, חמישה כוכבים מעוטר על ידי ג'יימי בריסטיין שישאיר אתכם נלהבים מהאלמנטים המקוריים – שימו לב לפרסקאות הבארוק בתקרות והמראות הענקיות של אולם האירועים הישן – ווקסם מהתוספות, כגון ספא איטי והבריכה החיצונית המודרנית שלו. תאכל ארוחת בוקר בעצום שלך גן בראשותו של עץ דרקון בן מאה שנה זו חוויה שתעביר אותך לזמנים שבהם הארמון היה מקום מגוריהם של הרוזנים של אריסיירה, כשהמיטב בשכונת לה באישה התרחש מאחורי דלתיים סגורות.
היסטורית היא גם Palacete Chafariz d'El-Rei – למעשה, הבניין מהמאה ה-17 רשום כאנדרטה בעלת עניין עירוני –, מלון בוטיק עם שש סוויטות בלבד המשקיף על הטאגוס וסמטאות אלפמה שהייתה ביתם של האצולה.
המראה יוצא הדופן שלו - ניאו-מורי אקלקטי מבחוץ ו עם פרטים ניאו-בארוקיים, ניאו-קלאסיים וארט נובו בפנים– היא הטענה הגדולה ביותר שלך ו ארוחת הבוקר שלך, מוגשת על חרסינה משובחת מתחת לבוגנוויליה מהמרפסת שלך, זה יגרום לך להרגיש כמו המרקיז הזה שאיכלס אותו פעם.
בלתי צפוי, מוגזם ומוגזם, זה (ותמיד היה) ה-Palacio Chiado. הפגישות המפוארות, האריסטוקרטיות והמאה התשע עשרה שנערכו בשלל האולמות שלה נוהלו על ידי הברון השני מקינטלה ורוזן פארובו (מה שהיה מוליד את הביטוי הפורטוגזי פארובודו, מה זאת אומרת מסיבה פרועה).
היום הם האחים אנטוניו וגוסטבו פאולו דוארטה, יחד עם דוארטה קרדוסו פינטו, שיצרו קונספט גסטרונומי כל כך מגוון ונועז בבניין זה מהמאה ה-18 שאפשר באותה קלות לשתות קוקטייל עם סשן DJ חי - מוקף ב ציורי קיר משוחזרים- מאשר לשבת ליד השולחן מתחת א אריה מכונף עכשווי לנסות כמה לובסטר טאקיטוס או א קארי דגים, סרטנים ומולים.
גרם מדרגות של ארמון צ'יאדו.
בין קרמיקה לקולמדוס
ללכת למרכז הפרשנויות החדש של Bacalhau להיסטוריה היא הדרך הכי חינוכית ואינטראקטיבית להכיר חשיבותו של בקלה באידיוסינקרטיה הפורטוגלית. אבל ב-loja (חנות) Manteigaria Silva, עם הקישוט המקורי שלה, תרגישו שאתם בפנים מקדש אותנטי למאה שנה מוקדש לכך דגים המכונה בפורטוגל 'לחם הים'.
על קירותיו, בין היינות והאוכל שבאים לקנות שפים יוקרתיים כמו חוסה אווילז, תמצאו תצלומים ישנים מימי ליסבון הוטל קיצוב בקלה והיו המשטרה מוצבת בחנויות כדי לשלוט במכירתם.
Tricana, Prata do Mar ו-Minor הם שלושת המותגים של שימורים של ליסבון, חנות שנוסדה בשנת 1930 ששומר על המראה המסורתי שלו ועשה שימוש חוזר בראשון משאבים טיפוגרפיים של הפחיות שלהם לעדכן את התדמית הארגונית שלו מבלי לאבד את המהות והפילוסופיה שלו. בצד השני של דלפק העץ תמצאו את טיאגו קברל פריירה, אחד הבעלים והפרופסור להנדסת אלקטרוניקה באוניברסיטה החדשה של ליסבון.
הוא גם מנהל את העסק המשפחתי, אליו הם הוסיפו זה עתה דגי נהר משומרים, כגון קרפיון, פייד ומטיף. קוריוז: סבו בחר את שמה של טריקנה עבור האישה הליטוגרפית על הפחיות, שכן כך הם היו ידועים בקוימברה מולדתו. נשות הדגים הנודדות (בליסבון קוראים להן varinae) שנשאו סחורה בסל על ראשם.
כדי ללמוד את ההיסטוריה של הקרמיקה הפורטוגזית, אין מקום טוב יותר ממוזיאון בורדו פיניירו, שבו שניהם איורים סאטיריים שיצר האמן לעיתונים הומוריסטיים של אותה תקופה כמו שלו עבודת אריחים עם תבליטים של צפרדעים מעשנות, סרטנים מפוחדים ופרפרי ארט נובו שעפים לקראת הנטורליזם של סוף המאה ה-19.
אבל כדי לקנות כלי חרס פורטוגזיים אמיתיים מהמאה ה-20, תצטרך ללכת ל-Cortiço y Netos, שם Tiago Cortiço מוכר את אריחים מקוריים שיוצרו מאז שנות ה-60 שסבא שלו אצר כבר חנות משפחתית שנחרבה בבנפיקה.
מרכז הפרשנויות להיסטוריה של Bacalhau.
טעמים של ישן
מקוריים (ומאוד מאוד וינטג'ים) הם גם האריחים שנשתמרו על קירות ה- מסעדת מאכלי ים אומה (R. dos Sapateiros 177), שבו במשך 30 שנה מי עבור רבים זהו האורז הטוב ביותר עם פירות ים בליסבון.
פנטזיה קולינרית מאת קצת יותר מ-13 יורו (ולכן למצוא טבלה הוא מאוד מסובך) שכפי שהבעלים שלה מעיר, אלכסנדר גראצ'ינה, החליף פטיסקו מסורתיים יותר בתפריט מבוסס על בקלה, שכן אסור לשכוח זאת המקום למעשה פתוח כבר יותר מ-70 שנה.
א פרשנות מחודשת של מסעדת פירות הים המסורתית של ליסבון היא מאכלי ים כחולים, עולה חדש ל-Praça do Comércio אבל עם ניסיון רב ב- Mercado da Ribeira. מודרני בצורתו - עיצוב הפנים הוא פרי עבודתם של אנהורי אלמיידה ולבארת' אדריכלים -, הרקע הקלאסי שלו הוא מה שבאמת תופס: הדגים ופירות הים הטריים ביותר מהשווקים הפורטוגזים לכבד את העונתיות והקיימות של הים. זה מתחיל במנגל ומסתיים בא אני שואל, כריך המאפינס ופילה בקר דק במיוחד שמוגש כשיאה של כל מגש פירות ים בליסבון.
פירות ים אומה.
אמנם לקלאסיקה פורמלית זו של מבשלת גמברינוס, איפה המלצרים המוכשרים משרתים אותך ללא דופי כמו החליפה והעניבה שהם לובשים. אנשים הולכים לחדר שלהם קפוא בזמן – האדריכל מאוריסיו דה ואסקונסלוס עיטר אותו בשנות ה-60 – כדי לסגור עסקאות מול כמה צדפות ידניות של Bulhão Duck, אורז דייגים אליפות ו קפה סיפון פרוטוקול. לראות איך הם מכינים את זה זה מחזה.
משבש וכלל לא קלאסי, זה, במקום זאת, הוגו בריטו, הבעלים של Boi-Cavalo, מסעדה פרובוקטיבית הממוקמת ב אלפאמה, מחוז דייגים ישן שבו המלנכוליה הפורטוגזית עדיין מחלחלת להכל, יש סיבה שהיא נחשבת לערש הפאדו.
בחתיכה הקטנה הזו של המהות של ליסבון -בה ללכת בין חזיתות סדוקות ו גברות טריות בדלתות הבתים שלהן כשהטלנובלה רועמת ברקע - השף התעקש להמשיך לשבור את הכללים הקולינריים המסורתיים ביותר מבוסס על קצף, דקונסטרוקציות ותערובות משוגעות כמו צדפות עם קארי ירוק וכבד אווז.
בריטו היה אחד מאותם שפים פורטוגזיים צעירים שב-2017 חתמו על מניפסט לעתיד המטבח הפורטוגזי שבו הבטיחו להגן על הזהות הגסטרונומית של ארצם ללא צורך להפנות עורף לחתרנות וליצירתיות.
לכן, ב Boi-Cavalo, אשר שוכן קצבייה לשעבר ששומרת על הדלת המקורית של חדר הקירור, הם ממשיכים לחקור כל יום את זה מושג ביסטרונומי כל כך נדיר בליסבון איפה אתה יכול למצוא בורגר שרימפס עם גבינה וטרגון בריוש ranch כמו גם א אסקלופ דג תרנגול פריך עם Bulhão Pato עם צלפים.
גמברינוס ליסבואה.
מתוק וספרותי
בלתי ניתנים לשינוי הם נמשכים מאה שנה מתכונים צרפתיים וקישוט בסגנון לואי ה-14 – עם ציורים של Benvindo Ceia, חלונות ויטראז’ וטיח – מהקונדיטוריה של ורסאי (Avenida da República, 15). מקום מעודן ללכת לרוססו עם שנטילי או בולו אינדיאנו שלו והיכן להישאר (שעות) עבורך שק קפה, שכבר מסונן וערבבו בחלקים שווים עם חלב במעין תרמוס כך שצריך רק לבקש גלאו.
Martinho da Arcada הוא בית הקפה העתיק ביותר בליסבון. הוא פתוח מתחת לארקדות של Praça do Comércio מאז 1782 והייתה תקופה שבה הדיון הפוליטי, החברתי והתרבותי שסימן את סדר היום של העיר התקיים סביב שולחנות העץ והשיש שלה, אחד מהם, אגב, שמור מדי יום במשך כמעט מאה שנים לפרננדו פסואה.
כוס קפה, ספר וכובע להנציח את זכרו של המשורר המבריק ביותר של השפה הפורטוגזית בפינת החדר הפנימי, שם תשבו בהתרגשות להצטלם וממנה תקומו בתנופה ברגע שהמלצר יעשה בדיחה שהרגע ישבתם עליו, שכן הסופר לא מחמיץ את המינוי הספרותי שלו.
מרטיניו דה ארקאדה.
עוד אחד גדול יש גם שולחן בבית הקפה הזה הוא חוסה סאראמאגו, אבל אולי אתה מעדיף ללכת לבית החדש של פרס נובל באלפמה: ה בית שני ביקוס, אחוזה מהמאה ה-16 שהייתה שייכת למשנה למלך הודו אלפונסו דה אלבקרקי ובו היום ה קרן חוסה סאראמאגו.
בחוץ, מתחת לעץ זית הממוקם מול חזיתו של אבנים מגולפות בצורה של נקודות יהלום (ה bicos), אפרו של הסופר נח ובפנים אשתו, פילאר דל ריו, בראש הקרן, אחראית לשמור על עבודתה בחיים, אלא גם את המורשת שלו: "סראמאגו לימד אותנו לעשות להטיל ספק במציאות כדי לרפא את עצמנו מהעיוורון הזה זה גורם לנו לאבד את הערכים הגדולים". והערים הגדולות, אנחנו תומכים.