תפוחי האדמה ב-El crush הם מוסד בשכונת Húmedo. צ'יפס פרוס, בוזקים שום ואבקת קאיין (לא פפריקה)
אם הייתי גר בכל אחת מאלף העיריות בספרד שיש להן רק בר אחד, היה לי קל יותר לכתוב כתבה על הטאפאס הטוב ביותר שלהן, אבל מסתבר שאני מ לאון, העיר עם הכי הרבה ברים לתושב בכל ספרד, אז אני מודה שהעבודה הייתה מאוד מסובכת. ולא רק בשבילו מגוון אינסופי של מקומות והיצע גסטרונומי, אלא משום שהטעם של כל אחד הוא חופשי, ישיר, אישי ואינו ניתן להעברה, כמו ההצבעה; לפעמים גם סודי. אז נאלצתי לבצע עבודת שטח שלמה - כן, כולל חקירות של הליאונזים הרגילים ביותר - כדי להתכונן רשימה מלאה והכי פחות מוטה ככל האפשר. כי אני מכור לתפוחי אדמה, אבל אני מבין שיש כאלה שאוהבים את הנקניק שלנו יותר.
תפוחי האדמה
תפוחי האדמה ב-El crush הם מוסד בשכונת Húmedo. צ'יפס פרוס, בוזקים שום ואבקת קאיין (לא פפריקה) ומוגש על בר עץ מסורתי (במשך יותר מרבע מאה) המוגן בתקרות נמוכות וקירות אבן משוחזרים (Cardiles, 2).
תפוחי האדמה קאזה בלאס דומים בצורתם ובהכנה, רק בזה מקומי שהיה פעם חנות מכולת וסוחר עתיקות הצ'ילי הוא שגורם לנו להתחמם כשהקור משתלט על העיר, אבל לא הרצון שלנו לצאת לשתות יין בזמן אפריטיף. יש כאלה שלוקחים אותם בקונוס כדי לאכול אותם בבית, אבל אחרים מאיתנו מעדיפים לעשות את זה ממש שם בזמן שאנחנו מאבדים את הראייה בתצלומים ההיסטוריים (הוא כמעט בן 60) התלויים על קירותיו (סמפירו, 1).
טאפה של תפוחי אדמה מלאס טורס, בליאון.
יש אומרים שהם איולי, אחרים שהם קצת חוצפנים, אבל הם פשוט תפוחי אדמה של לאס טורס, עם הרוטב החריף הוורוד האופייני להם וחיתוך קארה חתוך לקוביות. מעט או כלום השתנה מהנוסחה שלו מאז פתיחת שעריו ב-1980; שלא כמו הפנים שלו, שלמרות שהוא שומר על הפן הזה של קפיטריה של שנות השמונים - צבע את הקירות והמושבים שלו בצהוב עז, כך ש-ווס אנדרסון יתאים כמו כפפה ליד על קיר האינסטגרם המודרני שלך (בורג חדש, 58).
הקזרוס הוא "טברנה" לאונזית, אבל ליאונזית אמיתית, אתה רק צריך להסתכל על השם הפופולרי שנותן לו את שמו ועל כל אותם אלמנטים דקורטיביים שהם התרוממות רוח של מה שמגיע מלאון: ריצוף האבן של הכניסה לכבוד סן איזידורו, הרקמה של מנזר קאריזו דה לה ריברה, שקתות העץ (בהן בוצעה השחיטה) שהופכות לשולחנות ו-256 המדרנייה המרכיבות את ציור הקיר (שאגב, עשוי מבוץ וקש). גם גבינת Valdeón איתה הם מפזרים את תפוחי האדמה שלהם היא מהפרובינציה המוגשים כטאפה אחר הצהריים (פלאזה סן מרטין, 5).
חומת מדרניה ב'טביאנה' לוס קאזרוס, לאון.
היסודות
El Flecha, המאפייה-מאפה-קפיטריה המיתולוגית באזור Eras de Renueva, הפכה לאופנה בשנה שעברה כאשר הליאונזי דניאל פלצ'ה זכה באליפות המאפיות הלאומית השלישית מאורגן על ידי הקונפדרציה הספרדית של ארגוני המאפייה (CEOPAN). עם זאת, ישנם רבים מאיתנו שבנוסף ללחם האומנותי שלהם (שימו לב לחיטה ושיפון וצימוקים ואגוזי מלך), מעריכים הטאפה של חביתת תפוחי האדמה שלהם שהם מגישים עם הקפה מזמן ארוחת הבוקר (בצהריים זה הופך למיני סנדוויץ'). יש להם את זה ממולא אפילו בבשר טחון, אבל הגרסה הקלאסית שלו היא המבוקשת ביותר (Santos Ovejero, 27-29).
הפודינג השחור המפורסם ביותר בעיר, לה ביצ'ה, לא יכול להיות שחסר ברשימה זו. והעובדה היא שבעליו, פאקו, מאכיל מאז 1977 - בנוסף למוניטין שלו ככועס - את קהל הלקוחות הנאמן שלו בטאפה הזה הוא מכין את עצמו על מחבת פסים בצד השני של הבר במקום הזעיר הזה מולם נוצרים תורים ארוכים בתאריכים החשובים ביותר של בירת לאונזה: השבוע הקדוש, סן חואן וסן פרוילאן. כך וכך, כשהוא שוקל שהקיבולת הושלמה, הוא נועל אותה ואינו מאפשר גישה לעוד לקוחות.
אם, כמו רוב הזרים, אתם מתפתים ללכת ולראות ממקור ראשון את אופן ההגשה האקסטרווגנטי והפרחח שלו, אנו נותנים לכם כמה המלצות פשוטות: בשום פנים ואופן לא שמים שם D.O. של יינות שאינם מהארץ, אין להזיז דברים ממקום (ראה טבעת מפיות) ו לעולם, אני חוזר, לעולם אל תעז לבקש לימונדה (סנגריה טיפוסית המוגשת בליאון במהלך השבוע הקדוש). לשאר, אתה רק צריך לשים לב לשעות הפתיחה של הדלת שלך: "אני פותח כשאני בא, אני סוגר כשאני יוצא, ואם אתה בא ואני לא כאן, זה בגלל שלא נפגשנו" (פלאזה סן מרטין, 4).
כיסוי טורטיה באל פלצ'ה, לאון.
מי שרוצה לנסות א סצ'ינה דה לאון אותנטית, אבל ממש אותנטית, הוורידית, עסיסית ואדומה, צריך ללכת לבר הקטן Entrepeñas, שמאז שנות ה-90 מביא לבירה מהעיירה Geras de Gordón אחת הנקניקיות הטובות ביותר בכל המחוז. הם בדרך כלל מגישים גם גבינה, חלציים וצ'וריסו מתוק כטאפה - אם אתם מעדיפים חריף, רק צריך לציין זאת, אבל אזהיר אתכם שזה לא מתאים לחיך שלא רגילים ל'שמחה' (פלאזה סן מרטין, 1).
רצוי גם הוא לוח נקניקיות שהם מגישים בשטח של Calle Ancha de Ezequiel, בית חרושת לאומן של נקניקים וחנקים הממוקם בהרי ליאון המרכזיים. למרות שהידועה ביותר היא Mesón Ezequiel II שלה ב-Villamanín de la Tercia (שזה עתה קיבלה את פרס Tripadvisor Travelling Choice על היותה בין 10% מהמסעדות הטובות בעולם), המסעדה החדשה הזו. לא הפסיק לצבור עוקבים לטעמים המסורתיים שלה מאז שפתח את שעריו ברחוב הראשי של העיר (Calle Ancha, 20).
טבלת נקניקיות Entrepeñas, לאון.
הקלאסיקאים
לַעֲשׂוֹת יותר מאלף קרוקטים בשבוע זה לא עניין של מה בכך, ופחות מכך אם מכינים אותם כמו ב-El Rebote בעקבות מתכון משפחתי שהסוד בו טמון בטוסטית הקמח מראש. הטונה אף פעם לא מאכזבת; זה בג'אליסקו מתאים רק לאמיצים; זה עם צ'וריסו מלאון הוא אודה למקומיים וזה עם פיצה מודרניות זה לא מפסיק להפתיע בכל פעם שאתה מנסה את זה (פלאזה סן מרטין, 9).
למרות שאם מה שאתם מחפשים זה פיצה, זו ב-LaCompetición היא הנחשקת ביותר בעיר: בצק דק ופריך במיוחד וקרם קברלס אפוי היטב. אל תתפלאו אם כשאתם מזמינים יותר משמונה משקאות, מה שמגיע לשולחן כטאפה הוא פיצה שלמה לחלוק (המקום הכי סמלי שלו ב-Barrio Húmedo הוא זה שיש לו כניסה במספר 8 ברחוב Mulhacín וב-9 de Matasiete).
האם ה מרקי שום מסורתיים המוגשים בסיר חרס הכריכה הידועה ביותר פינת גאוצ'ו, ברחוב Azabachería הצר והפינתי, אבל יש מי שלא יודע זאת בבר העתיק הזה של Húmedo (הוא נפתח בשנות השלושים של המאה הקודמת) הם שמו גם שחף, אבל לא את החיה, אלא כיסוי מאוד לאונזי המורכב מקליפת חזיר בתוספת סלט רוסי (Azabachería, 6).
טאפה של פיצה מהבית בלה תחרות, לאון.
La Trébede הוא מה שאנו מכנים בליאון השיש שהיה במטבחי העצים של הערים, אבל זה גם בר בשכונה הרומנטית הנושא את המוצר הלאונזי כדגלו: חשיש עם תפוחי אדמה (בלילה), צ'וריסו עם סיידר (בצהריים), גבינת כבשים מוולנסיה דה דון ז'ואן ועגבניה ממנסילה דה לאס מולאס בעונת הקיץ (פלאזה טורס דה אומנה, 1).
העיתונות המקומית מגדירה את טברנת פלנדרס כ"מקום פולחן". אין לי התנגדות לכך. ליד ארמון הרנסנס של הגוזמנים, ברחוב סיד, שם שלט הנצחה מזכיר לנו ש"רודריגו דיאז חי ונולדה לו בת, לפי בלדות הסיד", כאן אחד בא בשביל כיסוי מפרק האצבעות ומוקסם מהעניבות שהמלצרים שלהם עונדים ועל מאות ספלי הבירה התלויים על המדפים והתקרה שלו (סיד, ד).
זה לא עובר. זה לא יפה. לא תמצאו את זה במדריכי העיר המגניבים. אבל אל ריברה הוא אחד מהברים הישנים האלה שכאשר למרבה הצער הם נעלמים, בסופו של דבר הם מתגעגעים הכי הרבה. כי נשאר נאמן למהותו, ואנחנו לא מדברים רק על הקישוט המיושן שלו, אלא הטאפאס שלו הם עדיין השתקפות של מטבח טברנה שבהן יש את הסיבות להווית הפסולת שלהן: טריפ, אוזן, לחם מתוק, אסאדורילה (קרביים של כבש) ואפילו דם מבושל - מאכל מאוד לאונזי שכמעט בלתי אפשרי למצוא כיום - (פרננדו ג'י רג'ראל, 8).
כרזה לבר לה ריברה, בליאון.
היצירתי
אתה הולך לתת לי את הרישיון, אבל אני הולך לכלול את הסלמורג'ו של Camarote Madrid בקטע הטאפאס היצירתי. כי למרות שהמתכון הזה נחשב למסורתי באנדלוסיה, כשבעליו החל להגיש אותו כטאפה לפני 25 שנה בבר הזה בשכונה הרומנטית – כיום קלאסיקה – זה היה חידוש עבורנו (סרוונטס, 8).
מבלי לצאת מאותו רחוב, ב-Cervantes 10 אנו מוצאים עוד אחד מהטאפאסים המתקדמים בבירה: קונוס האווז, שבוורמוט זה חובה לשלב עם ורמוט הבית (Cinzano, Gran Marnier, תפוז וקינמון, בין שאר המרכיבים הסודיים) או עם כל אחד מהמרכיבים הסודיים. יותר ממאה הפניות ורמוט שמונחים על המדפים שלהם (Cervantes, 10).
ורמוט וחרוט אווז, ב-Cervantes 10 Gastrobar, León.
אל קלנדסטינו הביא לנו ללאון מטבח נוכל שלא היינו רגילים אליו אבל זה בסופו של דבר חיבב אותנו והרבה! הנאצ'וס שלהם עם רוטב בולונז תוצרת בית (לא פיקדילו) הם דרך חלופית להתחיל את הלילה, ועוד יותר אם ניקח בחשבון את זה העיטור שלו הוא האורבני והעדכני ביותר: אתה נראה כמו לבנים חשופות, אמנות רחוב על הקירות ועץ ממוחזר בכל מקום (Cervantes, 1).
משב רוח רענן של בוקר היה לה בוניטה לעיר, שהגיעה עם ארוחות הבוקר שלה מעולם אחר, מעולם מודרני שבו הקפה הערבי המיוחד מלווה בטוסט גבינת מרקפון, עם פירות אדומים, אגוזי מלך ודבש תוצרת בית או עם קערה אורגנית של בננה, תותים, גרנולה, שקדים וזרעי צ'יה עם יוגורט יווני.
עכשיו הם רוצים לעשות את אותו הדבר עם ארוחות הצהריים והערב שלנו, וזו הסיבה שהם התחילו לפתות אותנו עם טאפאס יצירתי, כמו המבורגר עוף בגריל תוצרת בית עם רוטב חסה, עגבניות וקארי-מנגו בלחמניית חלב (שהכין האופה שלהם) או טוסט הגוואקמולי (אב. ריאל, 90).