מכינים לעתים קרובות מרק (טריפ) ב-Barbacoa El Calandrio
בתוך ה שוק מלינאלקו יש אדם שמוכר ידיות זהב , חותך אותם לחתיכות ומגיש אותם בכוסות חד פעמיות. אני ממליץ בחום לכולם לקנות אותו, כי זה המנגו הטוב ביותר שתטעמו תוך דקה. ידית הזהב היא לא יותר מאשר מנגו רגיל , טוב כמו פטקון, אבל אף פעם לא טעים כמו המנגו הטוב מכל, המנילה, עם הטעם שלו בין מתוק לחומצה : כאן מגישים אותו באדיבות חוצה מקל ומפזרים פלפל צ'ילי.
אני מקווה שאתה רעב כי יש גם: קוסאדילות מוח חזיר, בטן (מרק בקר מלוח עם נתחי טריפה מעוטרים באורגנו ונתז של מיץ ליים), טאקו ממולאים ברגלי חזיר מבושלים בחומץ, סלסלות עמוסות בלחם, Quesadillas פריחת סקווש , עגבניות מהגינה, דוגמאות חינם של ספודילה (פרי עם עיסת אדמדמה וטעם בין אגוז מוסקט וקינמון), גבינת עיזים לא מפוסטרת, טמאלס, אנצ'ילדות, מיץ תפוזים טבעי ופולי קפה גדלים ונצלים בעבודת יד.
אל תתפלאו אם תראו אדם שבלי לרדת מהסוס, עוצר לאכול - כמובן - טאקו! הדמות הזו היא לא פודייסט היפסטרי שמחפש תשומת לב או נשיא לשעבר של חברה גדולה שהפך לגאוצ'ו שסוגד לירקות אורגניים. פשוט אין לו מכונית. ללא ספק, משהו שונה מאוד ממה שהורגלנו אליו בערים הגדולות.
מלינאלקו היא עיירה קטנה כ-100 קילומטרים דרומית-מערבית למקסיקו סיטי. , אז זה מדהים שהשוק שלה בימי רביעי, שבת וראשון לא נחשב חיוני. אולי שאר המקסיקנים אפילו לא יודעים על זה, אם כי אם תחשבו על זה היטב, כנראה יש להם שווקים משלהם באיכות שווה או יותר.
הגעתי למקסיקו כדי להשתתף בא סיור קולינרי, בסגנון הטהור ביותר של מסלולי הגסטרונומיה האיטלקית או הצרפתית , שם כמעט מעיר לעיר אפשר למצוא מעדנים אמיתיים. התוכנית הייתה פשוטה: להגיע למקסיקו סיטי, לפגוש נהג מומלץ, לנסוע דרומה לעיר מורלוס (המפורסמת בבשר חזיר וצ'ילי ובתמורות האינסופיות שלהם), ואז לבקר בפואבלה, שם (אולי) המציאה את השומה, ולסיים בחזרה. בבירה הענקית, עיר שאף פעם לא ישנה, בין השאר כי לא מפסיקים לאכול שם. לפני שאתה זורק בכעס את המגזין בהתקף קנאה, הרשה לי להבטיח לך זאת המטרה שלי היא הרבה יותר שאפתנית מאשר ליהנות מהגסטרונומיה הזו , למרות שאני לא יכול שלא להתענג על זה. אני כאן כדי למצוא תשובות לשתי השאלות הללו:
1. האם אוכל מקסיקני במקסיקו באמת טוב יותר ממה שהם מגישים בשאר העולם?
שתיים. ואם כן, מה הסיבה?
מוזיקאי הולך לשוק מלינאלקו
עוד לפני שהספקתי לשאול את השאלה השנייה, כבר הייתה לי תשובה לשאלה הראשונה: כן מהדהד! (וזה היה הרבה לפני שפגשתי את האיש שמוכר מנגו). פחות משעה מנמל התעופה הבינלאומי בניטו חוארז במקסיקו סיטי, ביקשתי מהנהג שלי לרדת מהכביש בקצה הכביש. הפארק הלאומי לה מרקזה , הידוע בעצי המחט הנישאים והקרחות הירוקות שלו בין יערות. רציתי לבקר בלה מרקזה, עיירה אידיאלית לרכיבה על סוסים . כאן נתקלתי דוכן טאקו מעוצב כמו אסם רעוע שהתנור הרעוע שלו מבשל בשר חזיר בשומן חזיר.
החלטתי לשבת ולהזמין משהו. סכו"ם פלסטיק היה הראשון שהגיע, ואחריו קערה מלאה בבצל קצוץ וכוסברה. מאוחר יותר, אישה הגישה לי צלחת נייר עם שתי טורטיות שבהן ערסלו חתיכות חזיר. הלבשתי את הטאקו שלי במחשבה שזה הולך להיות נורא ובמקום זה לא רק זה היה הכי טוב בכל חיי , אבל זה גרם לכל אלה שניסיתי עד כה להיראות כמו זוועה תרבותית. התרשמתי מהעדינות של הטורטייה , עם הטעם המרשים של החזיר, עם הניואנסים החריפים של הרוטב ואפילו עם הקראנצ'יות של הכוסברה והבצל.
התגובה הזו בצורת סנסציה מובילה אותי לשאלה השנייה, שלפחות עבורי היא אחת המרגשות בתקופתנו. שאלה שאוכלת אותי מאז קיץ 1996, כשביליתי שלושה חודשים כסטודנט בבריסל, נדהם כל הזמן מאיכות העוגות, השוקולדים, המולים, הבירה, הנקניקיות ועוד הרבה יותר. למה הבלגים אוכלים כל כך טוב? שאלתי את עצמי. למה האיטלקים? והיפנים? והקוריאנים? מדוע גרמנים, מאורגנים ועשירים יותר מהאיטלקים, מבקרים באיטליה רק כדי לאכול? האוכל בגרמניה לא צריך להיות טוב יותר?
כל זה הופך את מקסיקו למקום מאוד מעניין. הוא עני בהרבה משכנתו מצפון. אז למה האוכל כל כך טוב? איך כל טאקו בצד הדרך יכול להיות כל כך הרבה יותר טוב מהטאקו החדשני וזכה לשבחים בכל ניו יורק? (ניסיתי את שניהם).
לא היה קשה לגלות את הסוד: המרכיבים . התירס בטורטייה היה מקומי. הצ'ילי עבור הרטבים הירוקים והאדומים נאספו ממטע במרחק של פחות מ-15 מטרים. ממש כמו כוסברה. החזיר לא בילה את ימיו בתוך כלוב מתכת באכילת מזון תעשייתי, אלא עבר בשדה של שכן, בנוסף לכך שלא בושלו בשמן תירס פסאודו-מלאכותי, אלא נקרס במשך שעות בשומן חזיר.
שום מקסיקני ומוצרים מקומיים מבית Mercado de Atlixco
הוא פתר את הבלגן. מקסיקו, שהגיאוגרפיה שלה כוללת חופים טרופיים, יערות, מדבריות, עמקים פוריים והרים מושלגים, היא ביתם של מגוון עצום של מרכיבים . למרות שכלכלתה במצב טוב, היא רחוקה מלהיות בצמרת הענף החקלאי. זו רק ארץ המגניבות.
תיאוריית המרכיבים עבדה בצורה מושלמת. כל דוכן שביקרה אישר אותה עוד יותר. הכל חוץ מהפוסט קופצני, מה שהפיל את התיאוריה שלי . סצ'ינה היא שקדי בקר חתוכים לפילה ענקיים שמומלחים, מיובשים ומקפלים כמו סדינים. כשמבקשים מנה, זה כשפורשים אותה, צולים אותה על גחלת עץ ומגישים אותה על טורטייה. הייתי באמצע הטאקו השני שלי כשהמוכר שאל אותי אם הייתי בו אטליקסקו , עיירה שנמצאת כמה שעות מ-Malinalco שמעולם לא שמעתי עליה ושבמקרה היא מפורסמת בזכות הסצ'ינה שלה.
לא רק שהבשר המרפא הזה איים על התיאוריה שלי, אלא שגם אלמונים אחרים הציגו את עצמם. לדוגמה, אם הסוד של המטבח המקסיקני טמון בעובדה שמדובר במדינה טרופית עם מעט תיעוש, אז, האם לגואטמלה או לפנמה, שהן יותר טרופיות ועם פחות תעשייה, אם אפשר, אוכל טוב יותר? (אין להם את זה). לא, הוא היה בטוח שזה חייב להיות משהו אחר. זה היה אז, כשהרמתי את ראשי מהצלחת והסתכלתי מסביב, הייתה לי גילוי: הן הסבתות.
Cecina Taco בשוק Atlixco
התפקידים כלל לא 'תאגידים', למרות זאת יש תחרות עזה שתלהיב סטודנט לכלכלה. אם תבקשו מאחת הסבתות כל אחד מדוכני האנצ'ילדה האחרים תמצאו 'המראה הזה , אותו דבר כאילו אתה מזכיר את טלקויו (טורטיות סגלגלות עליהן מונחת כמות גדולה של מרכיבים) מעיירה אחרת, או הסצ'ינה של אטליקסקו למרות שהוא מאוד מפורסם, זה לעולם לא יכול להיות טוב כמו זה שבמלינאלקו.
המדינה האחרת היחידה עם אותה רמה של אגוצנטריות קולינרית מבוסס על אזוריות ושם סבתא הייתה מדברת רע או באדישות על המטבח של הסבתא ממול, למרות שהם מכירים זה את זה כל חייהם. המדינה הזו היא איטליה.
נוכל להגדיר את זה בתור התיאוריה הקולינרית של האיכרים של אוכל טוב . לפי תפיסה זו, 'טעימות' היא לא רק יצירה של שפים חדשניים והטכניקות הקסומות שלהם. יותר נכון לנוח בהמון הטבחים והסועדים שלא רק מאכלסים או מבקרים בכפר, אלא מה 'הם' של השדה . תיאוריה זו מסבירה מדוע אלו המבקרים באיטליה חוזרים באופוריה ומספרים על צלחת האורכיטות שהכינה נונה עם פנים מקומטות. וזה גם מסביר מדוע אכלתי כל כך הרבה יותר טוב - ובתוך שעה בלבד - בשוק מקסיקני בעיירה קטנה ממה שאכלתי בשלושת החודשים הקודמים במה שנקרא ארץ השפע.
האיטלקים עושים מונופול על התיאוריה הזו כרגע, אבל הם לא היו אלה שהמציאו אותה. הוא היה השף האגדי ז'ורז' אוגוסט אסקופיה , ממציא המטבח המודרני כפי שאנו מכירים אותו היום, שעשה עסק ענק בשיפוץ המנות הפרובנסליות של נעוריו והגשתן לאוהבי היוקרה. דוגמה מצוינת היא Carré d'agneau mistral שלו, מנת טלה מדרום מערב צרפת, עם ארטישוק ותפוחי אדמה, שבושלו בשמן זית ושום ושעידן באמצעות חמאה וכמהין.
עיקר העניין טמון בחיבור בין הבלעדי למסורתי , איחוד שניתן לראות בו את הבוקר , אתר נופש שעתיים נסיעה מזרחית למלינאלקו, בסיירה מאדרה.
מרק טורטיה ב-Las Mañanitas
שלא כמו אחרים, לאס מאנייטאס ממוקם ממש באמצע עיר, Cuernavaca . למרות זאת, מדובר במרחב ירוק כלל לא עירוני, עם ציפורים טרופיות ובריכה שמלאה במים ממפל מלאכותי. התפריט שלו מציע מנות אנכרוניסטיות בחן , כמו טלה עם ג'לי נענע. אבל אלו הם היוצאים מן הכלל ברשימה הכוללת, בין היתר, מרק טורטייה, טאקו מח עצם, מפרק חזיר, כבד ובצל ומוחות ברוטב חמאה כהה. כמו אסקופיה, לאס מניאטס להחליף שומן חזיר בחמאה (באופן אישי, אני לא משוכנע), עדיין התחושה המסורתית הרבה יותר חזקה מהאוויר המעודן. כשביקשתי את המנה הכי טובה של היום, הם אמרו לי אסקמולים (זחלי נמלים) ותולעי מגווי . לא שומעים את זה כל יום.
אם תטיילו ב-Cuernavaca תמצאו את ביתו של הקומיקאי המקסיקני המפורסם קנטינפלס, שהוסב ל- מסעדת גאיה סגורה כעת . שם תוכלו לשבת בקומה השנייה וליהנות מהבריכה עם פסיפסים של האמן דייגו ריברה. היום אפשר לעשות את זה אצל Gaia BISTRÓ ו-Glu, מאותה קבוצה. הסוד הגדול של התפריט שלהם הוא מרק הצ'יצ'רון (קליפת חזיר), שעם ההתאוששות שלו אני בטוח שיחמן אבן דרך חדשה במטבח המקסיקני.
אני עדיין ממתין הרומן הקטן של הסצ'ינה דה אטליקקו , שעתיים מזרחית ל-Cuernavaca, אז החלטתי לא להתעכב וללכת על פרוסה לפני ארוחת הערב. אני חייב לומר שהדבר החכם לעשות היה לבלות את הלילה ב**Hacienda San Gabriel de las Palmas**, מטע סוכר היסטורי בבעלות הרנן קורטס ב-1529 וכעת נולד מחדש כאתר נופש. כך היה קל יותר להגיע לשוק בצהריים.
האסינדה סן גבריאל דה לאס פלמאס
שוק Atlixco לא נראה מבולגן . זהו שוק קבוע, מקום תוסס למצוא בו נוזלים מבעבעים, חלקי חיות נדירים והרבה התמקחות. השולחנות היו גדושים במעיים של עיזים וכבשים ובפרקי חזיר וכבד. היו שם שקיות ענק של שומן חזיר, שרימפס מיובש וצנצנות של פטריות huitlacoche (מעדנייה שמשווים לכמהין אבל לא אותו טעם בכלל). אישה ערבבה עם משהו הדומה למשוט את קליפות החזיר שבושלו בסיר גדול. והיו דליים ודליים מלאים בחפרפרת.
הספקים המקרטעים איתרו אותי לפני שאיתרתי אותם. הצנועים ביותר היו אחראים על מתן נסיונות חינם כדי למשוך לקוחות. הציעו לי חתיכות וחתיכות של בשר טעים יוצא דופן זה. שאלתי את הסיבה לאדיבות כזו לאחת המוכרות והיא הבהירה שאם הבקר אינו בן עשר לפחות ואינו ניזון עם דשא ואספסת, הטעם אינו זהה (היא האירה אותי תוך חשיפת ספקים אחרים) .
אטליקסקו הוא ממוקם חצי שעה מהעיר פואבלה. הפובלנוס הם מתייחסים אליה כעיר השנייה של מקסיקו, מבחינה תרבותית, כי מבחינת אוכלוסיה זה לא. אפילו לא עובר להם בראש לנסוע לאטליקסקו כדי לנסות את סצ'ינה, האמת היא שאם חושבים על זה, יש המון אפשרויות גסטרונומיות. אומרים שפואבלה הוא המקום בו נולדה השומה (אומרים גם על Oaxaca ו-Tlaxcala, אבל עכשיו תקשיבו לי).
אם אינך יודע מהי שומה, היא מתוארת לעתים קרובות כ הביטוי החומרי של הרוח המקסיקנית , תשוקותיו האנושיות העזה מזוקקות לרוטב אלוהי. זו גם תערובת טעימה שלמרות שלא תמיד, יש צ'ילי.
יש מאות שומות במקסיקו, אבל הפובלנו הוא המפורסם ביותר. אתה יכול לקנות אותו בחביות באטליקקו, למרות שמומלץ, שפים רבים מעדיפים להכין אותו בעצמם. אחד מהם, גבריאל רוחאס הוא כל כך גאה בשלו שומה פובלנו עטורת הפרסים (כן, יש פרסים) שמבצעת הדגמות - כמו זו שהתמזל מזלי להשתתף בה - ב קזריינה , מסעדה ומלון בוטיק במרכז פואבלה.
Rojas נעמד מול שולחן מכוסה במפת פשתן ושבעה עשר מרכיבים מפוזרים בצורה מושלמת בקערות קטנות (שומשום, אניס, טורטיות קלויות, לחם ישן, צימוקים, שוקולד, ציפורן, שומן חזיר, מרק עוף, צ'ילי מיובש וכו'). . הוא הראה את זה ואת זה ואז הכניס הכל לבלנדר. " יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למרכיבים ואף יותר, לתהליך. יש יותר מדי עצלנים במטבח". , הגיב. אחר כך הוא המיס את החמאה במחבת, הוסיף את התערובת ובישל אותה במשך עשרים דקות. "לעולם אל תוסיף מים" הוא הזהיר. ואז הוא התחיל לשפוך מרק עוף בכפות קטנות, כאילו הוא מכין ריזוטו. לבסוף, קצת סוכר, "כדי להוציא את הטעם של השוקולד". לאחר מכן, הוא השאיר אותו על אש נמוכה למשך שעה נוספת.
ניסיתי עם עוף וטעמו בין מתוק, חריף ומלוח, מקהלת טעמים שאי אפשר היה לזהות בה תו אישי. הייתי אסיר תודה על כך שרוז'אס לא התעצל לגבי זה.
מרכיבים להכנת השומה פובלנו
לפי האגדה, החפרפרת נוצרה על ידי קבוצת נזירות שנבהלה כשנודע להם שהארכיבישוף או המשנה למלך של ספרד החדשה (אף אחד לא יודע בוודאות) עומד להופיע לארוחת ערב באופן בלתי צפוי. המטבח של הנזירות האלה - ב מנזר סנטה רוזה , שראשיתה בשנת 1600 וממוקמת בעיר העתיקה הקולוניאלית של פואבלה - נשמרה כמוזיאון שבו ניתן לראות תנור ענק עתיק , כמו גם עציצי חימר וכפות עץ בגודל עצום.
יכול להיות שהסיפור על הנזירות הוא לא יותר מאגדה אורבנית, כי האמת היא ש לדברים רבים במקסיקו יש שורשים פרה-היספנים . למעשה, במנה זו ניתן לתפוס א לעתים קרובות זכרונות ילידים בלתי מורגשים , אותו אחד שנמצא באופן סביר יותר ברוב הכנסיות המקסיקניות, הבנויות על ועם שרידי מקדשים של עמים ילידים. אתה רק צריך להסתכל על צ'ולולה , שם בנו הספרדים את כנסיית סנטה מריה טונצינטלה היכן עמד מקדש טונצין, אלת האדמה שהחסידים אירחו לה בפרי כמנחה. בפנים מצאתי גילוף עם תכונות של אלילה טרום נוצרית ומוקף במתנות עסיסיות.
כשיצאתי החוצה, פניתי אל הפירמידה הגדולה של Cholula או Tlachihualtépetl . ליד הבסיס הפירמידי שלו, הגדול בעולם, מוכר הציע לי משהו טרום-היספני "כראוי": חגבים (חרגולים מטוגנים מתובלים בליים וצ'ילי). קניתי תיק, התיישבתי להרהר ובזמן שאכלתי חרקים כמו צינורות, זרקתי את התיאוריה האחרונה שלי לפח. איך משהו שטעמו מוזר כמו בצל מטוגן, רק עם יותר רגליים, הפך לחלק מהתרבות הגסטרונומית המקסיקנית?זה היה חייב להיות נחלת האבות הקדמונים.
מה שהוביל אותי לתיאוריה חדשה ומשופרת. כאן נאכל שומה, טמאלס וטורטיות הרבה לפני הגעתם של הספרדים . מה שהופך את המטבח המקסיקני למיוחד - כמו גם טעים - הוא ההשפעה הילידית. הגדול ו אימפריה אצטקית עצומה הוא נהנה מארוחה מפוארת וענפה לא פחות. למעשה, הקיסר האחרון שלה, מוקטזומה השני, היה אוכל טוב יותר מבני דורו האירופים. הוא טעם שוקולד ומשקאות וניל בגביעי זהב. מדי יום הובאו לארמון המלוכה דגים טריים מהמפרץ וקרח מהרי הגעש הגבוהים ביותר. בכל אחת מארוחותיו נהג לטעום כ-30 מנות שונות, ביניהן היו האהובות עליו: חוגלה, ארנבת, בשר צבי וחזיר בר.
אני לא מתכוון לצבור נקודה עבור התיאוריה החדשה הזו, כי זה מה שסבתא בוודאי הייתה עונה אם תשאל אותה למה הטמאלה שאכלת זה עתה כל כך טוב. הייתי אומר לכם שאותם מקומות במקסיקו שיש להם מאכלים אופייניים הם עמק מקסיקו, יוקטן ואוחאקה, אלו שיושבים על האדמה שנכבשה בעבר על ידי תרבויות עתיקות (אצטקי, מאיה וזפוטק).
דוכן במרקדו דל כרמן בפואבלה
המעריך הגדול ביותר של התיאוריה הפרה-היספאנית הזו הוא מרתה אורטיז , הכוהנת הגדולה של המטבח המקסיקני שחיה ופועלת בלב האימפריה האצטקית העתיקה, המכונה היום מקסיקו סיטי. ידועה לא פחות במראה המחוספס שלה כמו במטבח המעודן שלה, אורטיז מתארת את מה שהיא עושה עם האוכל כ "לצייר עם המרכיבים של מקסיקו" . הוא סייר בשווקי הארץ מלמעלה למטה ולמד מהנשים טכניקות עתיקות. כמו הניואנסים העדינים ביותר בעת טחינת מרכיבים במרגמה הנמצאת בכל מקום, ושלא לומר טרום-היספנית, המכונה molcajete . "רוב האנשים טוחנים מהר מדי", הוא אומר.
נראה שהמטבח שלו שואב השראה מעט מהמרכיבים והטכניקות העדכניות ביותר ויותר ממינונים של היסטוריה ותשוקה באותה מידה. "תירס", הוא מכריז, "טעם השמש". אי אפשר להכין רוטב מקסיקני "בלי לגעת באבן", הוא מדגיש.
השף לקח אותי אליו Xochimilco , עיר עתיקה שהיא חלק מהבירה וכיום היא שכונה הידועה בתעלות ובדוברות הצבעוניות שלה, משהו כמו ונציה האצטקית . השוק שלה נראה כמו פארק שעשועים של התמחויות מקסיקניות. רבים לא השתנו במהלך השנים, למשל, יש אישה מבוגרת (בת 82) שמוכרת כאן טמלים רגלי צפרדע מאז שהייתה בת 24 . הזמנתי אחד והוא הגיש לי אותו בטורטייה שמעולם לא ראיתי, כאילו מגולפת מקמח תירס כחול עמוק. הוא כיסה אותו בעלי קקטוס ופיזר עליו גבינה כחולה, בסיס פרה-היספני עם נגיעה מאוד אירופאית.
טמאלס חזיר וצ'ילי אדום מדוכן בצד הדרך בטקסקליאקאק
לארוחת ערב עשיתי סיבוב גסטרונומי של 180 מעלות. עזבתי את המחקר האנתרופולוגי ופניתי אל המקסים, המודרני והיוקרתי בצורה יוצאת דופן שכונת הרוזנת , שרחובותיו עטורים עצים, בוטיקים, דירות ארט דקו, ומסעדות, המון מסעדות. אם מסתכלים על המראה החיצוני, החיים ברוזנת מורכבים מלבוש טוב ויציאה לארוחת ערב. בני המזל סועדים ב merotoro, מקום קריר ונינוח שהשף שלו, ז'איר טלז, הוא יליד באחה קליפורניה.
למחרת, לפני היציאה לשדה התעופה, החלטתי לעצור ליד ברבקואה אל קלנדריו בחיפוש אחר התרופה המקסיקנית המהותית להנגאובר. המקום הזה ממוקם ב שכונה בשם San Martin Xochinahuac ומושך כל מיני לקוחות, מאנשים עובדים ועד בחורים עשירים שיוצאים ממכוניות הספורט שלהם כדי לקנות כבש (זה מוכן בתוך עלי מגווי ומבשלים לאט על פחם במשך 16 שעות).
פנלה, גבינה, פטריות ופרחי דלעת בשוק אל כרמן
לפני שהשגרתי את עצמי להר של טאקו כתף טעים, קיבלתי את התרופה שלי: המרק שמשתחרר בהכנת הטלה. כששתיתי אותו וקיטור מילא את פני, מוחי נסחף אל גאיה, מסעדת Cuernavaca שנראתה כעת כמו זיכרון רחוק. ניצלתי את הקינוח (טארט בננה מתובל עם גלידת קוקוס) כדי לשאול את השף שלהם, פרננדה ארמבורו, התיאוריה שלו על אוכל מקסיקני. אז כבר שללתי את תרבות האיכרים, אבל כשמרק הטלה הפך אותי לאדם שוב, זיהיתי את החוכמה והיופי שבדבריו. "תרבות ומסורת אמר ארמבורו. אם משהו מבושל באהבה, אם הידיים שמבשלות אוהבות, האהבה הזו תורגש בפה" . לקחתי נתח טלה ואז ירדה לי דמעה על הלחי. זה בטח היה הצ'ילי. *** אולי יעניין אותך גם ב...**
- בראבו בוגוטה! כוח גסטרונומי חדש המתעורר
- כוחות גסטרונומיים מתעוררים I: מקסיקו
- כוחות גסטרונומיים מתעוררים II: פרו
- כוחות גסטרונומיים מתעוררים III: ברזיל
- מעצמות מזון מתעוררות IV: טוקיו
- כל מה שאתה צריך לדעת על גסטרונומיה
מאמר זה מתפרסם בגיליון דצמבר 68 של מגזין Condé Nast Spain.
צ'ילי, אפונה וביצים במרקדו דה אל כרמן בפואבלה