מרידה: המפלט של העבר
נראה שהשמש האיברית מתחלקת לשלוש כשהיא מאירה את חצי האי בצורת עור של שור. בלבנט, כשהיא משקפת את קרניו בים התיכון, היא פולטת אור צלול וחי המתפשט לאורך חופי "הים הרומי" העתיק. אותו אחד שהעניק השראה לציירים כמו ואן גוך בפרובנס, סורולה בוולנסיה, והאמנים האיטלקים הגדולים.
בתורו, כשהרוס מחמם את האופק הרחב של הרמה הקסטיליה, נראה שהוא מתלבש בלבן, ערבוב קרניה עם ערפילי הבוקר המרכיבים את גדות הדוארו, הקאריון והארסמה; נראה כאילו, לפני עוצמתו הגסה של המישור, הכוכב רצה להראות את עצמו טהור וזוהר, כמו ילד לבוש לקהילה.
מראה גבישי, שעם זאת, השמש האיברית שוכחת מתי היא אמורה להאיר את אדמות הדרום, שגבולה הוא נהר הטאגוס, וקצהו, האוקיינוס האטלנטי הרחב. השמש השלישית הזו, החצופה והמתנשאת, שמחממת את הגרניט מאקסטרמדורה ואת הסיד מאנדלוסיה עד כדי הפיכתם לפלטה, היא זו שמאירה את מרידה, העמודים, הריבועים, האכסדרות והקשתות שלה, ומניעה אותנו לגלות עבר מבריק תחת קרניה.
הליכה דרך מרידה
נוכחותה של השמש השפירה הזו הייתה ללא ספק אחת הסיבות לכך שהקיסר אוגוסטוס החליט לייסד, על גדות נהר גואדיאנה, את העיר עליה אני מדבר היום.
לקיסר הראשון של רומא הייתה משימה עדינה לפניו: לאחר מלחמות אסטוריה-קנטבריה נגד העמים הבלתי ניתנים לכיבוש שישבו בהרי הקנטבריה, משאלתו של אוקטביו הייתה לא אחרת מאשר לספק ללגיונרים שלו, שמאסו בגשמים, בקור ובבוץ של ספרד הלחה, מקום בו יוכלו לנוח, לשגשג ולהפיץ את כוחה של רומא בהיספניה.
המהנדסים הרומאים, אדריכלי עבודות שעדיין מכריעים היום, יעצו לקיסר להתקין את הוותיקים שלו על גבעה, על גדות נהר גואדיאנה, מוקף במישורים פוריים, דומים מאוד לאלה שטופחו הליגיונרים באיטליה, ממש במרכז מה שהיה אז המחוז הרומאי של לוסיטניה.
מיקום זה, יתר על כן, היה סמוך לשביל שחיבר מאז התקופה הפרה-רומית את הרי גליציה עם האדמות שמדרום לדוארו: דרך הכסף.
המוזיאון לאמנות רומית במרידה
כך, כמו מעין בית אבות המותאם ללגיונרים, מרידה נולדה, אמריטה אוגוסטה, "עיר האמריטוס", שנוסדה בשנת 25 א'. ג להבטיח את פרישתם המאושרת של ותיקי כיבוש היספניה.
עד מהרה רכשה מרידה רלוונטיות חשובה מאוד בטבלת הארגון האימפריאלית הרומית. כבירת מחוז לוסיטניה, היא ניחנה בכל מבני הציבור שהלטינים ראו בהם חיוניים: פורומים גדולים עם חללי ארקייד ומקדשים שבהם ניתן לסגוד לרומא ולקיסר, כמו גם קרקס, תיאטרון ואמפיתיאטרון לשמחת האנשים.
העיר אורגנה על פי הקאנון של הערים הרומיות, עם הקרדו והדקומנוס המחלקים את העיר לארבעה, מתווה שנשאר היום.
הליכה לאורך רחוב סנטה אוליה משער הווילה לגשר הרומי, נמצא את עצמנו צועדים על הלוחות שפעם תמכו במאות קליגות.
הדקומנוס הישן, שעבר בעיר ממזרח למערב, זהו היום אחד הרחובות התוססים והמסחריים ביותר של בירת אקסטרמדורה, אם כי כדי להעריך את המונומנטים שלו אתה צריך לפלס את דרכך בבתים עם תקרות נמוכות וקירות מסוידים.
הקרקס הרומי שמור מצוין
כך, באופן בלתי צפוי, אחרי סמטה שמתחילה מרחוב סנטה אוליה, מופיע מקדש מתנשא, הנתמך באבני גרניט גדולות בלויות, שהעמודים הקורינתיים שלו תומכים באפריז חד: הוא מקדש דיאנה, אחת הדוגמאות היפות ביותר של אדריכלות רומית בספרד.
הכיכר הרחבה החובקת את הבניין עברה רפורמה, אולי עם יותר מדי טעם עכשווי, כך שהמקדש הוא הגיבור היחיד.
עם זאת, המיגות המצוינות של מסעדת קטלינה, הממוקמת בחזית הבניין, נותנות תחרות הוגנת לעבודתם של הרומאים: כדאי לטעום אותם יושבים מול המקדש, להתעכב על פרטיו ולקנא באציל הרנסנס שהחליט לבנות את ארמונו על חורבות אנדרטה כה יפה.
גשר רומי מעל נהר גואדיאנה
ממקדש דיאנה, מוקד העיר, נוכל לבחור בין שני שבילים. זה שעוקב אחרי רחוב סאגסטה מעט בעלייה, יוביל אותנו אל חורבות הפורום הפרובינציאלי של העיר הרומית, הרבה יותר צנוע מהמקדש השכן, ויאפשר לך להעריך אדריכלות אזרחית אקסטרמדורה אופיינית לזמנים המודרניים.
בתים לבנים עם מוטיבים של אריחים, מסוידים בצבעי פסטל הנעים בין צהוב לכחול, ועל חזיתותיהן לא חסרות מרפסות שמהן תלויות בוגנוויליות, יצפו בדרכנו אל דלתות תיאטרון רומי.
שם, יושב ביציע, מתפעל מהפסלים ועמודי השיש המעניקים לסצנה מראה מסנוור, סטנדל עשוי להופיע בפנינו: אומרים שבין האבנים הללו אפשר לשמוע דממה עתיקה ששנים של המוני תיירים כיסו אותה לגמרי.
אולם כעת ניתן לשמוע, מהדוכנים, את שירת הציפורים. אתה תמיד צריך לדעת איך להיראות הצד החיובי של "זמנים חדשים" לא טיפוסיים ומוזרים אלה.
התיאטרון הרומי של מרידה
מסלול נוסף עם ארומה רומית זהה מתחיל ממקדש דיאנה, ויורדים לכיוון הנהר, חפשו את רוחב הפלאזה דה אספנייה ואת החומות המסיביות של האלקזבה.
יש הרבה התעקשות, ובצדק, על העבר הרומי של מרידה, אבל שרידיהם של העמים שהחליפו את הלטינים חשובים לא פחות מעבודתם של מייסדיהם.
הוויזיגותים, יורשים של הסמכות האימפריאלית, הפכו את אמריטה לאחת מבירותיהם, מקשטים אותו ושומרים על המראה העוצמתי שלו, מודעים להערצה שגילו ההיספנים לעיר ולקדוש הפטרון שלה, סנט אוליה.
הקדוש ממרידה, שנרצח בעיר בתקופת הקיסר דיוקלטיאנוס, משך אל המאוזוליאום שלה אלפי עולי רגל נוצרים אשר, במהלך מאות שנות שלטון הוויזיגות, הם הפכו את דמותו של סנטה אוליה למעין "קדוש הפטרון של היספניה".
הבזיליקה ששמרה על השרידים שלו הייתה אחד המקדשים הגדולים בחצי האי, שנחרבה לאחר הכיבוש הערבי התאושש עם בואם של מלכי ליאונס ארבע מאות שנים מאוחר יותר.
מרידה או טיול לתקופות רומא
בשבע וחצי מצלצל הפעמון, ועשרות אנשים ממרידה הולכים לכיוון בזיליקת סנטה אוליה כפי שעשו אבותיהם במשך מאות שנים. הם הולכים להמונים לבושים באלגנטיות פרובינציאלית, זו שמוצגת בטיולים בערב מתחת למטעי הצפצפה ברחבי ספרד, ושלאט לאט, שנעקר על ידי הקנונים האסתטיים המשעממים של זמננו, הוא הולך לאיבוד.
במרידה, ההריסות אינן היחידות שמראות שהעיר נאחזת בעבר. הולך ברחובותיה אפשר לשמוע את קריאתו של המחדד, הפאנקיסט הזקן של מקומי החבוי במרתף, ואת הגזעים של הילדים שמשחקים "שוטרים ושודדים".
נראה שאפילו השפה הייתה משותקת: "הילדים שלך הם צ'ינצ'וררו!" , משחררת אמא אקסטרמדורית שמדברת באמצעות תווים קוליים תוך כדי הליכה על קשתות הגשר הרומי, ודוחה את שפת הדיבור שנראה שכולנו שכחנו.
האמפיתיאטרון הרומי של מרידה
ובפינה, נשען על קיר בטון רומי, כבד כמו אלה של פעם, עם שרשרת מתכת וז'קט עור, ממהר להוריד את שאיפות הסיגריה שלו.
אולי מרידה היא המפלט האחרון של השבטים העירוניים שיום אחד איכלסו את ספרד בדיוק כמו הרומאים. כמובן, אין מקום שנראה מתאים יותר מאשר אמריטה אוגוסטה, "עיר הוותיקים", להתחבא מפני חלוף הזמן.
כאן, האופנה שורדת אלפי שנים, וככל שהזמנים חולפים, ומדינות מחליפות ידיים, תושבי מרידה ימשיכו להתפלל לפני סנטה אוליה, כפי שעשו סבא וסבתא שלהם.
מרידה, המפלט של העבר
ליד הגוואדיאנה הכל מבושל על אש איטית, ומוגש בסיר חרס כטאפה לפסטורז'ו: מרידה, למרות היותה בת יותר מאלפיים שנה, היא העיר שבה עדיין ניתן לשמור סוד.