מְתוּרבָּת
בואו נדבר על הבתים והצבעים שלהם כן בסופו של יום, זהו סימן ההיכר של **חמש העיירות הקטנות** הללו, וגם, הם תמכו בעשרות השערות לגבי מקורן. וכולם, או רובם, שקריים או מוגזמים כמו בולרו.
בניגוד למחשבה הרווחת המייחסת את פלטת הגוונים המקורית הזו למלאי הצבע של מלחים, ורנאצה, קורניליה, מנארולה וריומאג'ורה הם לא חיו מדיג.
למעשה, הרציפים הקטנים שלו שימשו רק כנקודת חלוקה מסחרית של היין והשמן שגודלו על הטרסות והטרסות המופלאות המשקיפות לים. רק מונטרוסו אל מארה הייתה לו חשיבות מסוימת כשוק דגים וכשטח דייג, ומכאן ששם המשפחה שלו מגדיר אותו כמו אף אחד אחר.
העומס בצבע
קדחת הצבעים הגיעה בשנות ה-70, ולא בגלל אסתטיקת הדיסקו אלא בגלל תנופת התיירות. שימו לב שהגלויות האטרקטיביות ביותר היו אלו שכללו חזיתות צבועות בפנטונים הליגוריים הקלאסיים ( צהוב, ירוק, סיינה ואוקר ), הרשויות המקומיות ושכנים רבים עודדו להמציא את בתיהם כדי ליצור את הכאוס המאורגן הזה של צבעים.
כיום, תקנות העירייה וה'הטרדה' של אונסק"ו דורשות שכל בנייה חדשה תיעשה בקריטריונים אסתטיים אלה ושתהיה לשמור על מודלים של בנייה כפרית , מכאן שצ'ינקווה טרה אינו מקום לאתרי נופש או אחוזות פרעוניות.
כמובן, מכיוון שמתיחת הפנים העיקרית התרחשה לפני כמעט חמישים שנה, היוד, הרוחות והלחות עשו את העבודה שלהם כדי לתת לזה את זה מגע דקדנטי שמעביר את תחושת העת העתיקה, כאילו היו ערים שנסעו אחורה בזמן ואינן מסוגלות לעמוד או להבין את החיים המודרניים.
עם זאת, יחס התרבות לא מוביל רק לסמטאות ולפינות. גם לכנסיות שבהן מתגלה האסתטיקה הלומברדית, הטוסקנה והליגורית, עם מקדשים מפוספסים שבהם מתחלפות שכבות של צפחה ושיש סמוך. קאררה.
בלי להיות גם דואומוס מבין אלה המבשרים רק עם המראה שלהם, הכנסיות של **סן חואן באוטיסטה (מונטרוסו אל מארה), הכנסייה ההומונית בריומאג'ורה או בטוסקה, וייג'יטה (משנת 1316) ומרינרה סן מרגריטה דה אנטיוכיה (ורנזה) ** נראות חיוניות .
לבסוף, ראוי לציין את הממצא האזרחי וההגנתי המוזר, כגון הריסות (והנופים) של טירת ריומאג'ורה , ההגנה מגדל אורורה של מונטרוסו אל מארה או ימי הביניים בית העירייה של ורנאצה , משם הפולשים המתנשאים דרך חלונותיו הגותיים היום חמושים במצלמות SLR ומקלות סלפי.
לכל זה יש להוסיף את התיבול של אומנויות אחרות כמו מוזיקה, שירה או תיאטרון שמפתיעות תיירים בפסטיבלים לאורך כל השנה. זה לא שהם תמרים שמרגשים את ההמונים, אבל הם כן מתבלים את הסיבות האטרקטיביות והיפות גם ככה לברוח לכאן.
ריומאג'ורה
הרפתקאות
הגרסה חסרת המנוחה ביותר של ביקור בפארק הטבע הזה היא זו שמהלך ברגל, מזמינה אתכם ללכת בעקבותיו. עם זאת, לפני ששרוכים את המגפיים, כדאי לקנות את כרטיס Cinque Terre , תעריף קבוע המאפשר, ליום אחד, לקחת את הרכבת, לעבור בין עיירות, לגשת לכל המסלולים ובאופן אקראי משהו, התחבר לאינטרנט בנקודות שונות ברחבי האזור.
למרות שיש עשרות קילומטרים מסומנים היטב ומרכזי הפרשנות השונים של הפארק עוזרים ומדריכים את המטייל המצפוני ביותר, לציבור ההמוני מוצגים שני טיולים עיקריים ובמחיר סביר.
הראשון הוא קו החוף , שביל שעושה את דרכו אל הצוקים ומחבר בין העיירות השונות ב הארכה כוללת של 12 קילומטרים . למרות שהמרחק שלהם לא מפחיד, צריך לזכור שהם מסלולים פופולריים ושהנופים הנפתחים בכל מפרץ דורשים בדרך כלל כמה דקות של השתאות.
בגרסתו הקצרה, ה דרך דל'אמור , איזה מחבר את מנארולה עם ריומאג'ורה , הוא הפופולרי והמותנה ביותר. קטע זה, שנוצר בשנות ה-20 עם הקמת מסילת הברזל, הפך למעין גשר מנעולים בגרסה לא מאולפת. או מה זהה, ב שילוב של זוגות שמבטיחים זה לזה אהבה נצחית בכל אחת מהנחיתות שלהם בתנאי שרוח או נפילות סלע לא יגרמו לסגירת הכביש.
נקודת תצפית על ויה דל'אמור
קצת יותר תובעני, בשל מיקומו ומדרונותיו, הוא המסלול המחבר בין הקדשים שנבנו הרחק מהקהל המשגע בין אורנים וגבעות ונהנים ממסורת ארוכת שנים בקרב השכנים המבוססים יותר.
כן, מייצגים תשובה או מעשה אמונה , אלא גם עלייה לרגל שהוסבה לשביל בגבהים בו נופים ים תיכוניים מתחלפים בלהט נוצרי. מסלול שמוביל לחמשת הפופולריים ביותר: סוביורה, רג'יו, סן ברנרדינו, וולסטרה, מונטנרו וגברתנו לבריאות.
שביל בין מקדשים עם הגעתו של רג'יו
מלח
ישנן שתי דרכים לחצות את המפרצים הכחולים מאוד ולהתקרב לעצירות הצפופות של הנמלים המאולתרים שלה. הראשון הוא העליון הבריאטור , זה של להחזיק את היאכטה שלך, להיות מיליונר 'אינדי' (לעשות את אותו הדבר בחוף אמלפי זה מאוד מיינסטרים) ולדלק את שנאתם של אחרים. השני הוא הפופולרי ביותר, ובלי להעליב אף אחד, הדביק. זה מורכב מהצטרפות לאותן הפלגות שיוצאות מהן לה ספציה או, באופן רחב יותר, גנואה וזה בדרך כלל נמכר בדלפקי תיירים כאופציה הטובה ביותר.
כן, יש להם טעם לנווט ולהתקרב מהזווית הטובה ביותר, אבל הם גם סובלים מהיותם רוויים ואיטיים, שכן צריך להתארגן טוב מאוד לראות את חמש העיירות ביום אחד בשל משך הנסיעות והשעות הלא ארוכות שלהן.
כך או כך, המים מציעים כספים בתולים שמזמינים אתכם להתגלות במרכזי הצלילה של האזור, הממוקמים ב לבנטו ובריומאג'ורה.
וגם כמה ניגודים עם הארץ הזוהרת במיוחד במנרולה, היכן שהעיירה מסתיימת באופן בלתי אפשרי בים, בסבך של סלעים ענקיים שנראה כאילו הפסידו במלחמה נגד כוח המשיכה.
חופים כחולים מעליבים שבהם אתה יכול לצלול (כמו במונטרוסו)
גורמה
כמו כל יעד רווי במידת מה בתיירות (הידוע גם בשם 'גווירי'), צ'ינקווה טרה מציע ג'ימקאנה המורכבת מהימנעות ממסעדות ודוכני מזון מהיר עם אוכל פסאודו-מסורתי. הגיוני לקשר יום של תיירות פעילה לעובדה לאכול מה שאתה יכול , אבל זה לא אומר שאין מסעדות חיוניות ו מנות בלתי נסלחות בהמולה הזו.
ברשימת המוצרים המקומיים, יש להדוף הפסטו שמכינים מהבזיליקום שגדל ליד עצי הזית בטרסות הסחרחורות מבלי לשכוח את אלה זיתים ירוקים-כהים-כמעט-שחורים עם גוון טעים . ואל תשכח את אנשובי מונטרוסו , האוכל היחיד עם DO משלו.
פסטו בזיליקום טרי
פולחן זה של המרכיב זוכה לכבוד במפות השולחן היוקרתיות ביותר. ב-** Il porticciolo de Manarola** הם כמעט מתביישים מערבבים את פירות הים -מחיאות כפיים על המולים שלהם- עם ספגטי במנה הכי מוכרת שלו. מצידם, ב**דה אראלדו (מונטרוסו)** הם יכולים להתפאר בפוטינג האנטיפסטי הטוב ביותר מבין חמש העיירות עם נקניקייה מדויקת ושופעת טעם.
במונטרוסו עצמה, פסטה סנט מרטין הצליחה ליצור מועדון עוקבים משלה בעוד ב-Il Pescato Cucinato (ריומאג'ורה) ובבלפורטה (ורנזה) דגים טריים הם המלך. השולחן האחרון שראוי לביקור הוא זה של Nessun Dorma במנרולה. כאן משולב תפריט פשוט מאוד עם מוצרים טריים (יש להם גינת ירק משלהם) עם הנוף הטוב ביותר של הנס הזה של הבנייה האיטלקית.
פרק נפרד ראוי ליין . בשנים האחרונות התעקשו הקואופרטיבים המקומיים והמועצה הרגולטורית לתבוע את המרק האותנטי שגדל בזנים של זנים מקומיים בוסקו, אלברולה וורמנטינו מסתכל על הים, מגנה את אותם כורמים אחרים שמתייגים את המקום הזה עם התמונה והשם.
גאווה שמתורגמת לנוכחות גבוהה של יינות 'אמיתיים' בתפריטים המקומיים וריבוי של ברי יין (כגון חווית יין בוורנאצה או דה אליסאו במונטרוסו ). למרות שתיירות היין כאן קשורה, מעל הכל, לטעימה באחד מהברים המיוחדים הללו, כמה יקבים כמו בורנקו מתחילים להציע חבילות אגריתיירות הכוללות ביקורים בכרמים בראש הגבעות.
נוף כרם בצ'ינקווה טרה
חולצה קצרה
כן, למרות שזה אולי לא נראה כך, יש סוג של תייר שבוחר צ'ינקווה טרה מטעמי חוף . או טוב, יותר נכון משום שהוא מציע אפשרות לשכב עד הברטולה במפרצונים מרהיבים עם מים צלולים למרגלות הגלויות הללו.
כמובן, כאן אין גדת חול, במיוחד בגלל אלה ערוגות של אבנים מורחבות ולא מומלץ לבקר בלי הסרטנים הנובעים מכך. עם זאת, ברגע שמתגברים על הסטיגמה הזו, ישנם חמישה חופים שראויים להזדמנות.
חונים בקצה פגינה, במונטרוסו
הראשון הוא הארוך והמאובזר ביותר בפארק כולו. פגינה, במונטרוסו , מתקנים משלה, מצילים וכל השירותים שניתן להעלות על הדעת וללא כל סעיף מופרט, מה שהופך אותה ליעד פטיש עבור נופשים מסוג זה.
מצדה, ב ורנאצה, הים נגיש דרך מערה קטנה שמאחוריה נפתח מרבד גדול של אבנים אפורות שבקצהו חוצה נחל קטן. או מה זה אותו דבר, פארק שעשועים קטן לכל קטן עם דמיון. קורניליה היא אמנם לא על שפת הים, אבל היא מציעה שתי משלחות קטנות שבסופו של דבר מגיעות למפרצונים: אחת עם אותו שם ואחרת בשם גובאנו. כמה אפשרויות טובות להתרחק מהתייר ולחיות עם המקומיים.
לבסוף, ב ריומאג'ורה, שביל קטן לצד הים מוביל לאזור סלעי עליז נוסף, צפוף משהו אך שביל החוף המעורר שלו משתלם.
עקוב אחר @zoriviajero
קוב גובאנו
ורנאצה