בני הזוג Wixaritari פותחים בפנינו את דלתות המסורות שלהם וההיסטוריה שלהם.
אף אחד מעולם לא הקדיש להם תשומת לב רבה. מאז הגיעו הספרדים למקסיקו ב-1827, העמים הילידים שהצליחו להתגבר על המצב החדש חיו קצת (או הרבה) מחוץ לכל דבר . ממשלת מקסיקו בקושי לקחה אותם בחשבון עד לאחרונה ורק בשנת 1992 - לאחר החתימה על אמנת ILO 169 - כי מקסיקו הוכרה כאומה רב-תרבותית . ושהנתונים לא היו, וגם לא, קטנים: על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INEGI), 21.5% מהמקסיקנים מזהים את עצמם כילידים , כלומר, כ-25.7 מיליון אנשים שבנוסף ל הם מדברים 364 גרסאות דיאלקטיות שונות. כמעט כלום.
באזור סיירה מאדרה המערבית , זה המקום שבו המדינות של Jalisco, Zacatecas, Durango and Nayarit, מתגוררת באחת מהקבוצות האתניות המקוריות הללו שמאכלסות את מקסיקו, la wixárika —wixaritari ברבים —, שהספרדים קראו לו Huicholes (אלה שבורחים), שם שהם כבר לא רוצים להזדהות איתו.
טפיק, בירת מדינת נאירית, אינה עיר אטרקטיבית במיוחד במבט ראשון . יש לה מרכז תנועה קומפקטי וצפוף, שמעליו ניצבת הקתדרלה שנוסדה על ידי הקסטיליאנים כשהמקום הזה הוטבל בתור 'העיר האצילה והנאמנה מאוד של טפיק'.
לפני קצת יותר משנה מינרווה צ'רילו הצעירה, חבר פעיל מאוד בקהילת Wixarika המקומית, פתח קפיטריה מקסימה בטפיק יוריאיקו , מקום באמצע הדרך מרכז תרבות ומרחב שבו תוכלו לנסות את המטבח המסורתי של העיר הזו.
בזמן שאנחנו שותים אטולה (שכאן יהיה לשתות קפה), מינרווה מספרת לי על המנהגים שלה. "האטול הזה שאתה שותה עשוי מתירס, שהוא הבסיס לכל התרבות שלנו. עבורנו, טיפוחו הוא מנהג דתי. כל הטקסים והחגיגות שלנו קשורים לכל אחד משלבי המחזור החקלאי של הדשא הזה. בנוסף, יש לנו חמישה סוגים של תירס קדוש התואמים את חמשת הכיוונים של הקוסמוס : צהוב, סגול, כחול, לבן ורב צבעים."
בזמן שאנחנו מדברים, תהלוכת quesadillas ו-gorditas על השולחן עשויה מתירס כחול מפתיע , שגדל על ידי משפחתו שלו. "אם יש לך זמן, מחר נוכל לבקר בשטח החקלאי שלנו, אמא שלי וכל המשפחה שלי שם." כמובן.
מינרווה סריו כובשת את הבטן שלנו עם גסטרונומיה של Wixarika.
למחרת, מטפיק, מובילה אותנו נסיעה ארוכה ומשובשת אל בורואטו, בעיריית סנטה מריה דל אורו . שם אנחנו פוגשים את אמא של מינרווה, המורה הכפרית אוליה דה לה קרוז.
אוליה אומרת שקשה להם מאוד לשמור על מנהגיהם: "בזמן שהם חיים בסיירה מאדרה, העמים הילידים ממשיכים במסורות שלהם ומדברים את שפתם, אבל רבים נודדים לערים מכורח הנסיבות, נטמעים בשאר ובסופו של דבר מאבדים, מעל הכל, את השפה . עלינו לזכור שכיום, רבות מהשפות הללו הן עדיין רק מסורת בעל פה", אומרת הזקנה.
גברת אוליה עצמה חוותה את הנסיבות הללו כשהייתה רק בת 14. נגד אביה, שהיה צריך אותה לעבודה בשדות, יצאה אוליה, תיק ביד, הלכה לבדה לעיר. העקשנות שלה הובילה אותה למצוא עבודה, ללמוד בבית הספר ולבסוף לקבל תואר הוראה..
רבים כמוה עזבו, לא חזרו, הם איבדו את הקשר עם תרבות האם שלהם, אבל היא לא, היא התחייבה לקהילה וחזרה להרים לקרב את החינוך לבנים ובנות Wixaritari : "לימודים חיוניים כדי שלילדים הקטנים שלנו יהיו הזדמנויות מבלי שיאלצו לוותר על תרבות המוצא שלהם".
אוליה דה לה קרוז חזרה להרים כדי להביא חינוך לבנים ובנות ויקסאריטרי.
על גבעה, מאחורי הבית הקטן שנבנה אבן אחר אבן על ידי משפחתה של אוליה, ניתן להציץ ביריות הראשונות של מה שיהיה יבול טוב של תירס כחול. מתחם קטן מגודר באבנים, פרחים ונרות מציין את המקום שבו הם מבצעים, בכל שלב של צמיחה, מנחות התודה שלך לאמא אדמה.
בחזרה לטפיק - ולפי ציון של מינרווה ואולליה - אני שואל על דון ג'קינטו בדוכני שוק האוכל . הם מצביעים עליי, מצביעים עליי, מצביעים עליי ולבסוף אני מוצא את הזקן המדובר בחדר קטן שהוקם מתחת לחדר מדרגות. יקינתוס, למרות המראה הצנוע שלו, הוא אחד המנהיגים הרוחניים של קהילת ויקסאריקה. של Tepic. הוא מראקמה, שמאן.
Jacinto אומר לי שהוויקסאריטריים נשלטים על ידי החוקים הפנימיים שלהם. השחקנים החברתיים המרכזיים הם המושל המסורתי , מי הוא זה שמקבל את ההחלטות המשפיעות על הקהילה; מועצת הזקנים , המייעצים למושל המסורתי ולבסוף, המאראקאים העוסקים בכל העניינים בעלי הטבע הרוחני : "המאראאקמס נולדים עם המתנה הזו. היא נכפת עלינו אפוא על ידי האלוהות."
השאמאנים האלה עוזרים לאנשים, בין היתר, לרפא מחלות מסוימות או לחצות את הניריקה , הסף שדרכו הם יכולים ליצור קשר עם האלים ואבותיהם . עבור חלק מהמעברים הללו הם משתמשים בקקטוס קטן בעל תכונות הזיה - הפיוטה —, שהוא קדוש לתרבות זו ושרק המאראקמים יכולים לחלץ של Real de Catorce, במדינת סן לואיס פוטוסי.
Jacinto, שהוא איש של מעט מילים, הוא מציע "ניקוי נפש" . זה טקס מאוד פופולרי כאן, פעילות שכל חברי ויקסאריקה והרבה מקסיקנים אחרים מבצעים על בסיס קבוע, משהו כמו מישהו שהולך באופן קבוע לפיזיותרפיסט, אבל בשביל הרוח. הטקס מהיר הוצא להורג באקופל, נוצות עיט זהוב, מזמורים רבים ובואו נהיה ברורים, בלי פיוטה. בעוד כמה דקות להשאיר את נשמתי נקייה מקנאה, עיניים רעות ומעוותות אחרות שהם יכלו לאחל לי.
לראיון האחרון שלי אני הולך Sayulita, עיירת חוף מונפשת על ידי גולשים, ינשופי לילה ומשפיענים מצלם בכל פינה, שבה אני נפגש סנטוס הרננדס, חבר נוסף בקבוצה האתנית ויקסאריקה . הוא יהיה ה-Cicerone שלי לגשת למקום הקדוש של Altavista, מתחם ג'ונגל מנוקד בפטרוגליפים לאן הולכים הוויקסאריטריים כדי לחגוג כמה מהטקסים החשובים ביותר שלהם.
Altavista הוא מקום קדוש ועלייה לרגל.
עבור הוויקסאריטריים, המקומות הקדושים הם עמוד התווך של השקפת עולמם. ישנן חמש נקודות על המפה של מערב מקסיקו שמציירות את הציר הראשי של הגיאוגרפיה הקדושה שלה (סן בלאס, סרו גורדו, ריאל דה קטורסה, סיירה חויצ'ולה והאי של העקרבים) , אך ישנם רבים אחרים בעלי משמעות מיוחדת, כגון Altavista. "זהו מקום עלייה לרגל עבור העם שלנו ו כדי להיכנס אליו, תחילה עליך לבקש רשות מהאלים אומר סנטוס.
אנחנו חוצים ג'ונגל צפוף -בוודאי שצריך להכיר את האזור היטב- ו אנחנו עוצרים בסלעים מסוימים שמציגים פטרוגליפים מסובכים פרה-היספנים . בכל אחד מהם קורא סנטוס תפילה קצרה בלשונו, קושר סרטים לעצים ומדליק כמה נרות. יש לנו רשות, אנחנו ממשיכים. לאחר שחזרנו על התהליך הזה אינספור פעמים, הגענו סוף סוף לקרחת יער ביער, חלל מרהיב מוקף בעצי דקל ומפלים, עם פינה טקסית קטנה היכן שהוויקסאריטרי מקריבים מנחות לאלת האם.
במקום יש ללא ספק משהו מיסטי, משהו קסום. הטקס איטי ומתוכנן ו זה כולל שתיית מים מהנהר, הדלקת כמה נרות, מזמורים והצבת תמונה של הבתולה מגוודלופה (סינקרטיזם טהור) במרכז המזבח הטקסי.
סנטוס מברך אותי: "בדרך כלל אנחנו לא מביאים לכאן אנשים שאינם וויקסאריקה, אבל אתה שליח של העם שלנו, אדם שייסע רחוק כדי לדעת מי הם הוויקסאריטריים. מישהו שיעזור לנו להיות מוכרים ומכובדים. לתת לעולם לדעת שאנחנו קיימים". וכך זה יהיה.
כאן, הוויקסאריטרי מגישים מנחות לאלת האם.