וינה, תנועת האימפריה האסטרו-הונגרית
ב-1870 הייתה וינה עיר . עיר הבירה של אימפריה עצומה, אבל בכל זאת עיר. האימפריה האוסטרו-הונגרית הייתה מעין ארצות הברית של ימי הביניים, ללא זהות רב לאומית אחת, עם נתינים – שימו לב: נתינים, לא אזרחים – גרמנים, הונגרים, צ'כים, סלובקים, פולנים, רותנים, סרבו-קרואטים, סלובנים, איטלקים, בוסנים ורומנים... הייתה שם וינה, המקבילה העכשווית לרומא הקלאסית, עם בגדים אלגנטיים אבל בגודל של עיירה קטנה.
ב-1910 הייתה וינה מטרופולין שהפך נוירולוג לסלבריטאי (זיגמונד פרויד), מלחין לכוכב פופ (גוסטב מאהלר), אדריכלים למאורים (אדולף לוס, אוטו וגנר), אמנים לפורעי סרבנות סוררים שחיקו בכל העולם (קלימט, שילה, קוקושקה). וינה הפכה תוך כמה עשורים לניו יורק של ימינו . מה קרה? איך זה יכול לקרות?
אני מזמין קפה. אני יושב ב-Sperl. על שולחן הביליארד המיובא מבודפשט יש עיתונים אוסטריים, גרמנים, הונגרים, צרפתיים, אמריקאים. ב-Sperl מגישים בממוצע 400 סוגי קפה ביום . לפני מאה שנה הסצנה לא הייתה שונה בהרבה. התשובה נמצאת כאן. לסטפן קוצנברגר, חוקר במוזיאון ליאופולד בווינה ואחד המומחים המובילים בעולם לאגון שילה, ברור בעניין. בתי קפה כמו ה-Sperl, שנוסדו ב-1880, אשמים בשינוי שעברה וינה בתקופת הפי-דה-סיקל.
אווירה של בית הקפה האגדי שפרל
זהו אירוע יוצא דופן: התעלות של תרחיש מכונן. ללא בתי קפה כמקום העברת רעיונות, לא ניתן להבין את התרבות הווינאית. "לווינה היה יתרון אחד על פני פריז, לונדון וניו יורק: רשת חברתית חזקה", מסביר קוצנברגר. "בזמן שבפריז נפגשו אמנים בשכונה, מונמארטר, אשר סיפקה השראה הדדית אך לא מגע עם מגזרים אחרים בחברה, בווינה אמנים ואנשי רוח מתחומים שונים - תרבות, מדע, אמנות, פוליטיקה, פילוסופיה, משפטים, רפואה, עיתונות - ושכבות חברתיות - החל מציירים עמיתים ועד אקדמאים ואנשי עסקים עשירים - התאספו סביב קפה.
הלכידות החברתית של האליטה האינטלקטואלית הייתה חזקה מאוד. המנהל הנוכחי של שפרל, ריינר שטאוב, מספר על כך בגאווה גוסטב קלימט ואגון שילה שילמו עבור המשקאות שלהם עם הציורים שציירו בבית הקפה , "רישומים שמסיירים היום במוזיאונים של חצי העולם". בשנת 2011, אונסק"ו הכיר בבתי הקפה של וינה כמורשת תרבותית בלתי מוחשית של האנושות. "מקומות שבהם זמן ומקום נצרכים, אך רק קפה מופיע על החשבון", ציינה הוועדה. כיום בווינה, חלק ניכר מבתי הקפה שעליהם מדבר קוצנברגר עדיין עומדים על תילם. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central ואפילו מלון סאכר , הפופולרית כל כך בשל עוגת השוקולד שלה, הם מהמפורסמים ביותר בעיר עם כ-800 בתי קפה - לא כולל בתי קפה-ברים, קפה-מסעדות ובתי קפה, ללא כיסאות לשבת עליהם - מתוכם כ-150 זוכים לכינוי של קפה קלאסי.
במהלך תור הזהב של בתי הקפה הווינאיים, מהירות התנועה מעיירה קטנה לעיר גדולה גרמה לווינה סחרחורת. הם היו שנים של תנועה. אחד מגיבוריו – והמרוויחים – היה זיגמונד פרויד, שבצעירותו התמקד בפיזיולוגיה של אשכי הצלופח. הרעיונות של המודרניות היו מואצים, אבל המחוך הנוקשה של המוסכמות עדיין היה בניוטרל . חוסר עכבות ותשוקה מינית היו דו-קרב עם הגינות הבסבורגית. הנאה מול מוסר. פליקס סלטן, מחבר הספר במבי, חיים ביער, כתב גם הוא יצירה פורנוגרפית בשם Josefine Mutzenbacher ב-1906, האוטוביוגרפיה הבדיונית של זונה וינה. מאוחר יותר יאסור היטלר על יצירותיו השלמות של סלטן ללא אפליה, כולל סרט ההמשך "ילדי במבי"..
הסופר ארתור שניצלר הואשם ישירות בהיותו פורנוגרף. 'האמת העירומה' היה המוטו של הקבוצה הציורית שהקים גוסטב קלימט. אנחנו נמצאים בהקשר שבו 'דו-קיום של מודרניות ומסורת' אינו הסיסמה העייפה של כרזת תיירים המקדם טיול ליפן, אלא עובדה. קוצנברגר מתאר זאת כסימולטניות של מה שאינו בו זמנית. . כאן מופיעה דמותו של פרויד: במשרדו בברגאסה מתחילים להיערם חולים מהחברה הטובה של וינה שנפגעו מפתולוגיות שלא ניתן היה לטפל בהן בשיטות קונבנציונליות.
בקפה לנדטמן, שנוסד בשנת 1873 וממוקם עשר דקות מהמרפאה שלך, פרויד נתן שיעורים במשך שעות למי שרצה להקשיב לו על פירוש חלומות , היסטריה נשית, מיניות אינפנטילית פרוורטית פולימורפית או על הניסויים שלו בקוקאין. הכיסאות של לנדטמן תרמו רבות לכך שכל המאה ה-20 הייתה מלאה בדוואנים. היום האווירה השתנתה ו נושאי השיחה הם אחרים, יש גם wifi , אבל עיתוני הנייר עדיין תלויים על הקולבים, הלקוחות עדיין יכולים לקבל את ההתכתבות שלהם כאילו היו בבית ולהישאר שעות ליד השולחן עם קפה, דבר שלא יעלה על הדעת בארצות הברית, למשל. ברנדט קורפלד, הבעלים הנוכחי שלו, בכלל לא נוסטלגי, מעדיף לדבר על בית הקפה כתיאטרון ("הלקוחות לא באים בשביל הקפה או האוכל: הם באים לקפה. הם באים בשביל האווירה. זה לא מה שאתה שותה, זה המקום שבו אתה שותה את זה").
מלון סאכר, אחד המפוארים והספרותיים בווינה
הוא גם לא רוצה לזכור את פרויד או מאהלר, וכן את פול מקרטני וצ'רלי ווטס , וזה שהוקם כשהילרי קלינטון הגיעה עם אמצעי אבטחה שהשפיעו על כמה בלוקים. קורפלד מסתכל יותר אל העתיד מאשר אל העבר: "אני בעד שדברים ישתנו, הצבת שקעים לסמארטפונים על כל שולחן כי הלקוחות משתמשים בהם, לאסור עישון כי זה מפריע”. לצד בית הקפה שפרל והלנדטמן, היה הגרינשטיידל המוסד התרבותי החשוב ביותר בווינה בין השנים 1847-1897, השנה שבה נהרס ו"הספרות עמדה בפני תקופה של דלות", כדברי העיתונאי קרל קראוס. סטפן צווייג ראה בו את המטה של הספרות הצעירה. מתיחת הפנים שבה הוא נפתח מחדש ב-1990 הותירה אותו מעט קר.
קהל הלקוחות של משפחת גרינשטיידל זז לקפה סנטרל השכן . ביניהם היו אדולף לוס, גוסטב מאהלר, פיטר אלטנברג ולאון טרוצקי, שעבד בווינה כעיתונאי מהפכני בין 1907 ל-1917. עוד אחד מאלה שבילה את היום בסנטרל היה הסופר אלפרד פולגאר, שתיאר זאת בחומציות: "תושביה הם בעיקר מיזנתרופים ששנאתם כלפי חבריהם עזה כמו הצורך שלהם בחברה: הם רוצים להיות לבד, אבל הם צריכים חברה כדי לעשות את זה".
עוגת השוקולד המפורסמת של מלון סאכר
לפני שנעבור למאה ה-20, אנו מגיעים לסאכר. בית הקפה של מלון סאכר כל כך אלגנטי שנראה שבמוקדם או במאוחר סיסי הולך להיכנס , משהו מסובך לא כל כך בגלל שהיא נדקרה למוות על ידי אנרכיסט ב-1898, אלא בגלל משברי האנורקסיה הרגילים שלה. במקומו אני רואה את פלסידו דומינגו נכנס. הסאכר הוא אגדה על עוגת השוקולד שלו. המתכון המקורי מתוארך לשנת 1832. החשבון שלו הוא עבודת יד לחלוטין (14,000 ביצים נשברות ביד כל יום). בקיץ נוצרים התורים הארוכים שלהם, אם כי ניתן להזמין את ה-Sacher Torte מווינה או מהונג-קונג. המלון שולח אותו בקופסת עץ השומרת על טריות עד 21 יום.
לקפה האוולקה היה תהילה שנים לאחר מלחמת העולם השנייה. גרהם גרין נאלץ לפגוש אותו כשהגיע לעיר ב-1948 כדי לקבל השראה במהלך יצירתו של "האדם השלישי". "לא היה קפה, לא וויסקי, גם לא סיגריות, אבל היה שוק שחור. והאוולקה הייתה מקום נהדר", נזכר בחיוך שובב את הזקן המכובד גונטר האוולקה, בנם של המייסדים האגדיים, לאופולד וג'וזפין האוולקה. הסביבה של היום היא אקלקטית. יש וינאים בדימוס, אינדיאנים צעירים, תיירים . בשנות ה-50 זה היה מקום המפגש של כל אמן שהתנגד לקודים בורגניים. קבוצת וינה, המורכבת מהסופרים קונרד באייר, הנס קרל ארטמן, גרהרד רהם ואוסוולד וינר, הקימה את התכנסותם כאן.
קתדרלת סטפן הקדוש
בוינה יש מקום שאני אוהב במיוחד. זה בערך קפה דרכסלר . הוא ממוקם מול שוק נאשמרקט ו שוק הפשפשים העתיקות הנפלא שנפתח בשבת . בסופי שבוע תוכלו לאכול ארוחת בוקר או ג'ין אנד טוניק בכל שעה של היום בין 3 ל-2 לפנות בוקר, כי הוא נסגר רק לשעה אחת. אתה עדיין יכול לעשן. הוא נולד ב-1919 והרפורמות - האחרונות ב-2007 - כיבדו מאוד את זהותו. יש לו קווים גיאומטריים לבאוהאוס, שולחנות שיש , כסאות עץ, ספות escay, נייר עיתון, wifi. זה מחליף את האלגנטיות האינטימית של בית קפה עם האווירה הגסה של מועדון שמתזמן מפגשי DJ בסופי שבוע.
שתי המלצות אחרונות למודרניות: הקפה Alt Wien, תערובת של בית קפה ופאב וינאי עם הקירות מרופדים בפוסטרים ממוצא מחתרתי , ובית הקפה של מוזיאון ליאופולד, מקום מושלם לשתות בו משקה לאחר סיור בחדרי המוזיאון עם האוסף המפואר ביותר של יצירות של אגון שילה וגוסטב קלימט. אם היצ'קוק עשה קמיע בכל אחד מהסרטים שלו, ברלנגה בחרה לצטט את האימפריה האוסטרו-הונגרית לפחות פעם אחת בכל קלטת . הוא מעולם לא הסביר מדוע. את זה לא נדע. זו הייתה החתימה שלו. הוא בטח שתה קפה בוינה.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- מדריך וינה
- וינה, חמישה סודות באופק (וידאו)
הקפה אלט וויין