שגיאה: עקב שגיאה טכנית, דוח זה פורסם ב- מספר 150 של Condé Nast Traveller ספרד (אביב 2021), מהדורה מודפסת, חסרים שני עמודים אחרונים. טקסט מלא וסיפור מסע עם כל הכתובות למטה.
מצחיק איך יופי יכול למתן את הסיפור האפל ביותר. בסרט L'été meurtrier משנת 1983, העלילה הקשה מאוד שמסתובבת הקלטת של ז'אן בקר נמוגה אל הרקע, בצל ההרמוניה השופעת והכמעט לא אמיתית של איזבל אדג'אני. לצדו, נופי הפרובנס הפורחים המנוקדים בכפרי אבן הולכים זה אחר זה כדמות אחת נוספת בצילומים.
סרט פולחן זה, שזיכה את השחקנית הפריזאית בפרס הסזאר השני בקריירה שלה, נלכד לדורות הבאים האנטומיה של אזור המהפנט למטייל בשל יופיו הקיצוני, ושלא משנה מה הזמן שעובר, הוא נשאר שלם ללא קשר לעונה המקיפה אותו או למצב הרוח שמלווה אותנו.
הטירה דל פארק גוטייה, שהמוזיקאי פרדריק ז'ירו בנה ב-L'Isle-sur-la-Sorgue, ראויה ל"בטעות ווס אנדרסון" מן המניין.
עם אותה תסמונת סטנדל במזוודה מתחילה מסע כביש לתוך הקרביים של המחוז הזה בדרום מזרח צרפת הקיצוני, עם שדות הלבנדר עדיין מנומנמים ונשמרים כל הזמן על ידי הלוברון, הגוש שכאילו מפצל את האזור לשניים. נוף הנערץ על ידי ציירים אימפרסיוניסטים מתחת לאדום של רוסיון או לאבן הגיר של הכפרים הממוקמים שלה, דורות מכל רחבי צרפת עברו למסגרת הסלעית שלהם בשנות ה-70 בחיפוש אחר חלום של קהילה.
המסלול שלנו מחליק מזרחה בחיפוש אחר הטריטוריות היפות ביותר של בוש-דו-רון, עם הבריזה האבודה אך עדיין סמויה של הים התיכון. התחנה הראשונה לוקחת אותנו לורמרין. כפר זה, המוגן על ידי שני עמקים בנוף שנחצב על ידי נהר אייגברון, עוקב זה אחר זה באותם הרים כמו הלוברון.
שוק העתיקות המתכנס בימי חמישי וראשון ל'איל-סור-לה-סורג.
כאן הם נחים השרידים של אלבר קאמי והנרי בוסקו בין קומץ מבנים היסטוריים כמו טירת הרנסנס שכונתה "וילה מדיסיס" על שהפכה לבית מגורים לאמנים והציעה קונצרטים במהלך הקיץ. הליכה ברחובותיה הצרים של העיירה הבנויה בספירלה היא חוויה בפני עצמה, עם חנויות עתיקות מודרניות (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) וכיכר ציורית שבה אפשר לאכול אפריטיף או שפריץ הלפני אחרון של אחר הצהריים.
לתזמון הביקור בסוף השבוע יש פרס: דרך כמה מהרחובות הצרים שלו השוק המקומי גולש מדי יום שישי עד הצהריים עם כל מיני נקניקיות מלאכותיות, גבינות במרינדה אפילו עם לבנדר, זרי פרחים וסבונים. את המתוק החובה מציעה סדנת Maison Du Gibasser ברחוב בעל אותו השם, עם הביסקוויט המפורסם שלו מוכן משמן זית, אניס ומי פריחת התפוז. כמה דקות נסיעה ברכב, בנסיעה דרומה על כביש D943, אנו נתקלים במלון-מסעדה Auberge La Fenière המנוהל על ידי נדיה סמוט, השפית הראשונה עם כוכב מישלן עבור המטבח שלה ללא גלוטן או אלרגנים.
טירת לורמרין, המכונה "וילה מדיצ'י".
כאן הרעיון של קילומטר 0 נלקח לקצה: התפריט שלו מורכב כולו ממוצרים טריים ומוכנים בעצמם כמו שימורים, לחמים או המזווה האינסופי שמספק את הגינה שלהם, אותו אחד שדרכו האורחים שלהם הולכים מדי יום או יכולים להתחיל בטיפוח באמצעות סדנאות עם יצרנים באזור. גם בפאתי לורמרין, כשלושה קילומטרים צפונית ללוברון, נמצאת החווה של גרבו.
המחסור במים בחלק זה של העמק - אותו אחד ששלט בצילומי הסרט הקלאסי לה ונגנזה דה מאנון של קלוד ברי (1986) - גרם ל- השמיכות של טימין, רוזמרין, מרווה ולבנדר. אותם ניחוחות הידועים ברחבי העולם בשם עשבי תיבול דה פרובנס משגיחים עליהם זוג בוהמיינים צעירים הטובלים אותם בקפידה בשמנים ובקישוטי פרחים.
חומר גלם אורגני ומקומי גודש את הדוכנים של Les Halles d'Avignon.
לאחר עצירה מהירה באטלייה של כריסטוף בריכרד הפקיסטני כדי לתת לעצמנו להסתנוור מפסלי האור שלו, הגיע הזמן ללכת לאביניון. טיפוס ראשון לגן האנגלי שמכתיר את פניון דה לוס דומס ייתן דין וחשבון על העיר העתיקה שנפרשת לפנינו. שמור על ידי נהר הרון ומונט ונטו מרחוק, קל לדמיין את הפאר הדתית שחיממה את אביניון בסוף ימי הביניים.
אחת הכניסות שלו מובילה ישירות אל הכיכר של ארמון האפיפיורים, מסת האבן האלגנטית הקטועה בגנים מטופחים שהשתלט על זהות העיר. בית המגורים המונומנטלי של האפיפיורים מהמאה ה-14 הוא היצירה הגותית הגדולה ביותר במערב, שיקוף של העוצמה וההדר ממנה נהנתה הכנסייה הקתולית באותה תקופה. הקפלה הגדולה מכילה גם דוגמאות רבות עוצמה של אמנות עכשווית, ו עבודתם של פיקאסו, ברצלו או האחרונה של הצייר הסיני יאן פיי-מינג עברה בו.
Saint-Firmin היא הכנסייה העתיקה של גורד, הכפר השוכן על צוק עם נופים מהפנטים של עמק לוברון ורכס הרי Les Alpilles.
לְיַד הקתדרלה הרומנסקית של נוטרדאם דה דומס והפטיט פאלה, שהוסבה למוזיאון לאמנות מימי הביניים (שניהם באותה כיכר), הוא ביקור החובה באתר המורשת העולמי שלה מוכר בשנת 1995. אבל לא היחיד. אביניון זו אחת הערים שבהן ההתמזגות עם ההמולה וההמולה היומיומית שלה מרגשת כמעט באותה מידה איך לדעת את הפרטים ההיסטוריים שלה. ואם נספק את התיאבון בו זמנית, הרבה יותר טוב.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) הוא השוק המקורה של העיר שבו אתה יכול להצטייד במוצרים מקומיים עם דוכנים כמו La Maison du Fromage – בעליה נטלי מציגה בגאווה יותר מ-300 סוגי גבינות – לזלול צדפות ים תיכוניות (מלוחות וקטנות יותר) ב- Le Jardin des Coquillages או לגלות את יינות הרון באחת ממערות הבניין.
לא רחוק מכאן, אם ניקח את Rue du Roi René, המוכר בזכות אחוזותיו מהמאה ה-17, נגיע אל ה-Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). לבניין זה משנת 1784 היו ידוענים בקרב קהל הלקוחות שלו כמו נפוליאון בונפרטה, שהיה חייב, לדבריהם, שטר של 50 פרנק.
הבתולה מגורד.
התרחקות מהעיר היא הדרך הטובה ביותר להבין את המונומנטליות שלה. אנו ממליצים לשכור אופניים (אופני פרובנס, avenue St Ruf, 7) ולחצות ל-île de la Barthelasse. האי הנהר הזה שגובל בעיירה מימי הביניים Villeneuve-lès-Avignon הוא מקלט של שלווה מול העיר העתיקה העמוסה, ידועה במסורת החקלאית שלה ובמזקקות שבהן תוכלו לטעום את ברנדי הפירות שלה, עוד אורח אחד לאחר הארוחות הצרפתיות.
בהליכה ניפגש גשר סנט בנזט. לא גמור במראהו, זהו סמל של האזור בשל שיר ילדים מפורסם, שעודד ומתנגד לאחר שחזורים מרובים השיטפונות של נהר הרון מהמאה השתים עשרה.
הפרדס הוא מעבדה הפועלת ללא הרף באוברז' לה פניר.
האבדון של שאגאל
כ-25 קילומטרים, L'Isle-sur-la-Sorgue נחשבת לוונציה של פרובנס בשל התעלות וגשרי האבן מעל הנהר המתפתלים בה. אם נלך על כביש D16, המעקף הקטן הזה מעורר על ידי ביקור ב Grottes de Thouzon, מערה טבעית תאומה למערות מיורקה של דראק על הנוף האינסופי של נטיפים זהובים.
כבר בעיירה הקטנה הזו בעמק הצפוני של הלוברון, הריח של רהיטים עתיקים, ספרי וינטג' וסוחרי זבל פולש למקום. אחרי לונדון ופריז, יש בה את הריכוז הגדול ביותר של סוחרי עתיקות באירופה, וכדאי מאוד לבקר גם בשוק המסורתי שלה בימי חמישי וראשון (פתוח עד 14:00) וגם בשוק המסורתי שלה בימי חמישי וראשון (פתוח עד 14:00). הגלריות העתיקות האצילות שלה.
מלון La Mirande מעביר אתכם לעידן אחר עם הטירוף של סגנונות בורגניים בכל פינה.
זה גם מתרכז דוכנים של יצרנים מקומיים עם פירות, גבינות, שמנים ולחמים שאפשר לתכנן בהם חטיף מהיר כדי לא לעכב את הביקור בוילה דאטריס. קרן זו המעוגנת בבית מגורים מהמאה התשע-עשרה ממקדת את עניינה בפיסול עכשווי, הן בפנים והן בגן המוגן באנדרטה על שפת נהר הסורג.
לפני היציאה דרומה מציעה החזרה ללוברון כמה מהכפרים היפים ביותר בצרפת תלויים מעל ההר ומונטס דה ווקלוז. Oppède le Vieux, Ménerbes או Bonnieux יכולים להיות בראש הרשימה, אם כי אם הזמן קצר, גורד היא אותה פינה שעוזרת את הנשימה ומאלצת אותך לעצור את המכונית ברגע שאתה רואה אותה מרחוק כדי ללכוד את הנוף הפנורמי שלה (הטוב מכולם הוא על כביש D15 שמחבר את העיירה עם Cavaillon).
החוויה הגסטרונומית של מסעדת Eïdra מתקיימת ב-Saint-Étienne-du-Grès.
זקיף האבן הזה תלוי על צוק הוא תוכנן לפני יותר מאלף שנה כדי להגן על עצמו מתחת לטירה - כיום הרנסנס - שמכתיר אותו, בין מבוכים של רחובות מרוצפים ובתי אבן גיר צהובים ששאגאל ווסארלי לא יכלו לעמוד בפני הנצחתם.
אבל כוח המשיכה שלו טמון לא רק במה שהוא, אלא במה שהוא מאפשר לך לראות: תחום כמעט מוחלט של עמק לוברון ורכס הרי Les Alpilles, הנקודה הקרדינלית עליה נמשך המסע שלנו. לא בלי לעשות קודם עצירה קצרה ב מנזר נוטרדאם דה סננק , מנזר רגוע מהמאה ה-12 הנשמר על ידי קהילה קטנה של נזירים ציסטרציאנים, המטפחים את שדות הלבנדר כבעבר. החנות שלו היא מקום טוב להצטייד בממתקים נזיריים, נרות ושמנים אתריים. איתה להאריך את הטיול עוד קצת בשובנו.
מיושן, קרמי, כבוש עם לבנדר... גבינות האזור הן האטרקציה הגדולה של השוק אותו מארחת לורמרין בסופי שבוע.
למרות האקלים הקיצוני שלה, עם קיץ שנוגעים ב-40 מעלות צלזיוס והרוח המיסטרלית המקפיאה את חודשי החורף, Les Baux-de-Provence לא מרפה על המשמר ומקבל בברכה גדודי מבקרים לאורך כל השנה. טוב להכיר את המסגרת ההיסטורית שלו, מנוקדת ב-g סדנאות יצירה וטרסות, או כנקודת מוצא למסלולי ההליכה העוברים בפארק הטבע אלפילס.
הקצב האיטי שלה, הנגרם על ידי מיקום מיוחס על ראש הגבעות ו הניב הפרובנסלי שעדיין נהוג על ידי שכניו הוותיקים, לכד זרים לנצח. ביניהם, השחקן ז'אן רינו, תושב וחבר מועצת העיר שלו. מימדיו המופחתים אינם מונעים מאנדרטאות כבדות משקל להצטופף ברחובותיה; שֶׁלוֹ מלון דה ויל זה אחד מהם, גדל בארמון מתקופת הרנסנס שהיה שייך לקלוד דה מנוויל, אחת המשפחות הידועות לשמצה של המקום.
ספרים, רהיטי רטרו ואומנות פרובנס, קלאסיקה של שוק העתיקות שמתכנס בימי חמישי וראשון ב-L'Isle-sur-la-Sorgue.
לְיַד כנסיית סנט וינסנט מהמאה ה-11, מגדלי ההגנה, הקפלה הרומנסקית של סן בלייז או גשר איגויירס (הכניסה העתיקה ביותר למתחם מימי הביניים), שרידי שאטו דה באו-דה-פרובנס ממש בחוץ זוכים לכל התהילה. האם מצודה מימי הביניים המשקיפה על הים התיכון והרי האלפים (אתה יכול אפילו לראות את מרסיי ביום שמש) היא נהרסה בפקודת רישלייה אבל עדיין יש עקבות לתהילה שהיא השיגה. בימי הקיץ הוא מואר בלילה , ומשמש תפאורה פואטית עבור פיקניק באזורי הפיקניק שלהם מוקף בפרחי בר.
אבן באוקס ששימשה לבניית הטירה, מוכר גם בשם pierredumidi, זוהי אבן גיר המפורסמת בכל העולם בשל הגרגר העדין והמרקם הצהבהב שלו. הוא הוצא ממחצבות גראנד פונדס, נסגר בשנות ה-30 וידוע כיום כ-Carrières des Lumières בשל ייעודו החדש, זה של להקרין על קירות הסלע שלה את עבודתם של גדולים כמו אל בוסקו, גוגן, ואן גוך או שאגאל.
מוזיאון איב ברייר ב-Les Baux-de-Provence.
תמונה חיה
הקשר ההדוק שהאזור הזה שמר עם הציור המודרני משמש כמדריך מגרה לחצות אותו. לסזאן ולאהבתו הבלתי מותנית למונט סנט ויקטואר, שפיקסו הנציח עם רכישת ה טירת Vauvenargues, אחריו עקב מקרוב ראול דופי ורצונו ללכוד את צבעי המים המושלם של עצי הזית באזור. Saint-Rémy-de-Provence, למרגלות Les Alpilles, עם זאת, זה בלתי נפרד מ דמותו של וינסנט ואן גוך.
כאן שוכן מנזר Saint-Paul de Mausole הרומנסקי, אשר אירח את השנה האחרונה לחייו של האמן ההולנדי. החדר שלך בזה בית חולים לחולי נפש ישן הוא נבנה מחדש בדיוק כפי שעזב אותו לפני מותו, השתקפות של מצבו הדיכאוני שנבט עם אחת התקופות הפוריות ביותר של עבודתו. ואן גוך בא להנציח עד פי 14 מהשדה שהוא יכול לראות מחלונו, שבו המערבולות המפורסמות שלו לילה זרוע כוכבים (1889), כעת גן פנאי פתוח לציבור בו תוכלו לטייל בין המטע ובשדות החיטה והלבנדר, אשר שימש השראה לנופים המפורסמים ביותר שלו.
לאמפיתיאטרון ארל אין מה לקנא בקולוסיאום ברומא.
לא רחוק מהמנזר הזה אתה יכול להתפעל מהחורבות הקלטיות של גלנום או להחנות את הרכב בבית הקברות הישראלי לגישה לאחר הליכה לאגם Peirouu. בקושי צפוף, רוח האורן הכלואה בין ההרים תהיה תרופה יעילה אם החום יתהדק.
ארל, העיר שבה ואן גוך עזב את פריז כדי לנסות להקל על הדיכאון שלו, היא השלב האחרון בסיור שלנו. נהר הרון מחלק את האזור הזה שהיה מושא התשוקה מאז יוון העתיקה. במשך אלפי שנים, ציוויליזציות רצו להשאיר כאן את חותמן המגלומני, ולהוליד פסיפס של שרידים היסטוריים בבית מאמפיתיאטרון רומי (Arènes d'Arles) ועד למרחצאות קונסטנטינוס או הקתדרלה הרומנסקית שליד קלויסטר של סנט טרופיים.
כל פינה יכולה לצבור מאות שנים של היסטוריה, חלקן נשמרו בדיוק כשהן נחשפו, ואחרות כתפאורה לסיפורים חדשים, כגון מוזיאון Reattu, עם אוסף מדהים של אמנות קול או המבנים השונים שמאז 1970 מארחים כל קיץ מהדורה של Les Rencontres d'Arles, פסטיבל הצילום היוקרתי ביותר באירופה.
וינילים בדוכני אביניון.
עם הצל כמעט מתמשך של ואן גוך בכל פינה (גשר לנגלואה נושא את שמו האמצעי), טיול בארל בשעת בין ערביים הוא כמו הליכה באחד מציוריו. של בית הקפה האימפרסיוניסטי עם החזית הצהובה שלו (כמובן) שמאיר את Place du Forum אל העתיק מלון-דיו-סן-אספריט, שבו האמן התקבל לאחר שחתך את אוזנו השמאלית במהלך דיון עם גוגן.
במרחק, החדש לומה-ארלס שהועלה על ידי פרנק גרי אורות וסלעים , כאילו היה מגדלור, לכל מי שנפרד מהארץ הזו ומיופיה המיוסר. כמו שמים זרועי כוכבים של אמן מנוכר או הבושם של שדה הפרא שעבורו ברח אדג'אני הצעיר יום אחד.
ה'אלכימאי' והבעלים של La Ferme de Gerbaud, החווה שבה תוכלו לגלות את הקסם של עשבי תיבול פרובנס.
איך להגיע
איבריה: טיסות ישירות מדריד- ניס (מ-69 אירו).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (עם עצירה גם בברצלונה) יהיה זמין שוב ב-8 באפריל.
איפה לישון
לה גלינייה דה לורמארין: D943 Avenue du 8 Mai. לומארין. טלפון +33 (0)6 80 50 06 62.
לאלה ששרפו את הסצנה האידילית ההיא של וילה פרובנסלית שבה תוכלו לאכול ריבה תוצרת בית לארוחת בוקר על כיסאות ברזל לבנים קטנים או לצלול לתוך בריכת האבן שלו.
עוד מ-L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, Chemin Departmental, 78. Les Baux-de-Provence. טל' +33 (0)4 90 54 35 78. הנוסחה המושלמת אם אתה מעדיף לנוח הרחק מהמולת התיירות השולטת בדרך כלל ב-Les Baux-de-Provence אך מבלי לנטוש אותה. החדרים נפתחים לגן של עצי זית ולבנדר, בפארק הטבעי של לה אלפיל, וכולל ספא, בריכת שחייה וטרסה.
המירנדה: Place de l'Amirande, 4. אביניון. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. חנות אמבט בועות עם נוף של ארמון האפיפיור זה לא תענוג השמור רק לגוף הכנסייה. בשנת 1997, משפחתו של מרטין שטיין רכשה את הארמון מימי הביניים הזה מקרדינל כדי להפוך אותו ל מלון יוקרתי עם ריהוט היסטורי, בדים וטפטים שמזכירים את הסגנונות שהאצולה כיבדה בין המאות ה-17 וה-19.
בנוסף לגרום לנו להרגיש כמו מארי אנטואנט עם שולחן ארוחת הבוקר שלה עמוס בקומקומי חרסינה וכסף, בית המגורים הזה מסתיר בתוכו תכשיט גסטרונומי. המסעדה שפועלת השף פלורנט פייטראוואלה (לשעבר סו-שף בפייר גגנייר בפריז) נפטר מנפתלין כדי להתנסות בחושים שלנו ובמקור הבלתי נדלה של מוצרים אורגניים שהאזור מציע. הזמינו שולחן בשקיעה על המרפסת שלכם, בלי למהר ובבטן ריקה, כי תפריט הטעימות ראוי לכך.
מלון דה טורל: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. טל' +33 (0)4 84 35 07 21. היעדר כל אינדיקציה על דלתך שאנו נמצאים מול מלון אינו מקרי. האדריכלית מרגוט שטנגל ומעצב הפנים ראלף הוסגן רצו שהאורחים שלהם לא ירגישו כאילו הם בבית מלון. דומה שהאי-קישוט והלבן השולט בחדריו מכילים את האור הזה של סן-רמי-דה-פרובנס, כפי שאומר הוסגן, "מיוחד בעולם, בלילה או ביום".
ל'ארלאטן: Rue du Sauvage, 20. Arles. טלפון +33 (0)4 65 88 20 20. מינימליזם היא לא מילה שחוזרת על עצמה ביקום של חורחה פרדו הקובני, ובמלון הזה זה לא היה הולך להיות פחות. הופעת הבכורה שלו בעיצוב פנים הפכה בזיליקה רומית ל בית מגורים עם פיתולים של שנות ה-60, צבעים נפלאים ופסיפסים (כולל בריכת השחייה שלו).
נוף פנורמי של גורדס, בפרובנס.
איפה לאכול
אוברג' דה לה פניירה: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. טל' +33 (0)4 90 68 11 79. מלון גסטרונומי זה מחזיק בכוכב המישלן הראשון שהוענק למסעדה עם מטבח נטול אלרגנים. נדיה סמוט, הדור השלישי של טבחים במשפחתה, ביטלה את כל הגלוטן מהתפריט שלה ב-2018 על ידי יצירת הקמחים שלה. ולפנות ל"סופרמרקט" הבלתי נדלה של הפרדס שלו. הוא מציע תוכניות עם יוגה ואיורוודה.
מזקקת מנגן: Chemin des Poiriers, 784, אביניון. טל' +33 (0)4 90 82 62 29. טעימות במזקקת Béatrice and Emmanuel Hanquiez היא תירוץ טוב לברוח לאיל דה לה ברטלאס בדרכנו דרך אביניון. בשנות ה-40, מייסדה קלוד מנגווין טיפח דונם של עצי אגס ואפרסק על האדמה הפורייה של האי לספק לחנויות היוקרתיות בארץ את פירותיו. כמעט שני עשורים לאחר מכן נוספה המזקקה, מה שהוליד את הברנדי Poire Manguin, קלאסיקה העשויה מאלכוהול אגסים.
אידרה: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. מתיו הגארטי וקולין לינהרדט הם שני חובבים צעירים לגבי אכילה טובה. האוסטרי זכה בכוכב המישלן הראשון שלו ב-Chalet Mounier בהרי האלפים, וחשף את המטבח שלו במהדורה הצרפתית של טופ שף. קולין התמחתה במאפים במרסיי תוך כדי פיתוח התשוקה שלה לקוקטיילים.
שאפו דה פאי: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. טל' +33 4 90 92 85 78. ביסטרו פרובנס מעוטר עם כובעי קש וארטילריה וינטג', להזמנת ארוחת צהריים או ליהנות על המרפסת שלך עם המתכונים של ז'וליאן מרטינט. התירוץ המושלם לנסות את היינות של כדורגלן העבר רנה מילאן, Fontchêne Leon, יקב ב-Les Alpilles שמסעדנים מקומיים שומרים עליו בחשדנות.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. טל' +33 4 90 97 94 38. תחת צלו של הסופר פרדריק מיסטרל, סדר חדש שהובא מהים מגיע מדי יום למרפסת זו בעיר העתיקה. בס ים, צדפות קמארג, קיפודי ים גליציים...
איפה לקנות
פרמה של גרבו: Chemin de Gerbaud, 11. לורמרין. טל' +33 (0)4 90 68 11 79. חווה זו בלב הלוברון מציעה סיור מודרך (15:00 ו-17:00, תלוי בעונה) דרך הגבעות למד כיצד מגדלים עשבי תיבול דה פרובאנס בסביבתם הטבעית.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. אביניון. טל' +33 (0) 06 22 04 33 88. דומיניק ומארק, מעצב אופנה ואדריכל פנים בהתאמה, מציעים כל מיני סוגים של ליטוגרפיות, ספרים וציורים עם טכניקות הדפסה שניצלו מהעבר.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. אביניון. טל' +33 06 65 28 93 50. בעוד אנדרה מנקה אבק מהדורות מקוריות של חיבורים על המדפים, ורוניק מתכננת את סדנת החרס הבאה. כפי ששמו מעיד, במהלך ביקורכם בארון הסקרנות הזה גורם ההפתעה משחק את הטריקים שלו.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. עיירה קטנה זו של סוחרי עתיקות היא תחנת חובה. יש לזה ארבעים חנויות שבהן אתה יכול לאבד את תחושת הזמן. הרעב לא יהווה מכשול הודות למסעדת Aux Cocottes והמטבח המסורתי שלה.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. טל' +33 6 46 50 52 59. יינות ודקורציה. הטנדם הזה תמיד תואם היטב ההצעה שדניאל פרניקס הקים במחצבת אבן.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. טל' +33(0)6 76 75 79 48. אחוזה משפחתית זו משתפת פעולה מאז 2016 כרם משלו עם מטעי זיתים שנותנים פרי לשמן הזית האורגני שלו.
ספריית הארמון: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. טל' +33 9 86 35 54 55. חנות ספרים זו המתמחה בצילום, הוצאות עצמאיות ו מהדורות ישנות ונדירות, עם קריצה מיוחדת לחתימה הנשית, התייחסות בשמו לחיבתו של לואי ה-14 לספרים.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. טל'+33490970207. מאז 2012 בית הבשמים הזה מייצר ניחוחות משלו שנוסעים בדרום הארץ מרוכזים ב נרות, מי בושם וסבונים ריחניים. אבד את עצמך בין יצירות הריח של המארחת שלך, פביאן ברנדו.
עם הרבה אומנות
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. טל' +33(0)4 90 95 23 70. דניאל קפל-מרקוביץ' וטריסטן פורטין מצאו את המקום להראות כאן התשוקה שלו לאמנות עכשווית, במיוחד, הפשטה ופיסול על כל צורותיה. כך נולדה וילה דאטריס, אנכרוניזם עם שמות מייסדיו שב-2021 חגג את עשר שנותיו.
מוזיאון איב ברייר: כיכר פרנסואה דה הריין. Les Baux-de-Provence. טל' +33 (0) 4 90 54 36 99. הוא פתח את שעריו ב-1991, שנה לאחר מותו של הצייר הצרפתי, חובב שאינו יודע שובע של הים התיכון ואורו. חלק ניכר מעבודותיו הענפות נותרו ללא פגע בין קירות בית המגורים הזה מהמאה ה-16 של משפחת פורצלט.
נשאים של לומיירס: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. טל' +33 (0)4 90 54 47 37. מחצבת האבן הישנה הזו שימשה במה לכל מיני אירועים. אם בשנת 1959 ז'אן קוקטו צילם כאן הצוואה של אורפיאוס בשנת 2021 היא פעלה כמסלול עבור שאנל.
לומה-ארלס: פארק דה אטלייה. שדרת ויקטור הוגו, 33. ארלס. טל' +33 4 65 88 10 00. פרנק גרי עומד מאחורי אחת מבכורות המוזיאון של 2021. הקרן השוויצרית הסתמכה על העיצובים ההפכפכים של האדריכל בתחנת הרכבת לשעבר הזו. הגן הוא פרי עבודתו של מעצב הנוף Bas Smtes.
דוח זה פורסם ב- מספר 150 של מגזין Condé Nast Traveller (אביב 2022). הירשם למהדורה המודפסת (18.00 אירו, מנוי שנתי, בטלפון 902 53 55 57 או מאתר האינטרנט שלנו). גיליון אפריל של Condé Nast Traveler זמין בגרסה הדיגיטלית שלו כדי ליהנות במכשיר המועדף עליך