שניים מהסוסים שרועים ועוברים דרך הדונמים של החווה ברוק קריק
בפעם הראשונה שצעדתי הַר זה היה במקרה. היינו צריכים לחצות את הגבולות המשובצים בין מדינות אמריקאיות כדי להגיע יוטה, שבו הוא חיכה לנו הפצצה המורמונית של סולט לייק סיטי וקניון ברייס האדיר. אבל ככה עברנו במונטנה, מהמכונית, משחקת את אגנס ורדה ב"מלקט והמלקט", תופסים בידנו את הרפתות האדומות של הכביש המהיר וצדים באצבעותינו את הבקר השחור אנגוס שמנקדים את גבעות הארץ הזו.
בילינו בו את הלילה מיסולה, כי הוא שיחק במשחק האקראי הזה שהוא מסע הדרך, ומכיוון שברגע המושלם של תשישות מוחלטת הוא הגיע, כמו הופעת מריאן, כמו מושיע גואל, מוטל 6. למחרת, עם מעט זמן לחקור את העיר אבל רצינו לאכול ארוחת בוקר, נתקלנו הקפה הטוב ביותר של הטיול בהאנגר ישן שממנו יכולנו לראות רכבות משא ענקיות חולפות על פנינו שמעולם לא נגמר.
החיים במיסולה סובבים סביב תרבות, שווקים מקומיים, ירידי איכרים וקפה מיוחד
התאהבנו בעיר ש נראה כמו עיקול של חופש באמריקה העמוקה הזו (זו שבה האמריקנים מופתעים אם עונים בספרדית לדיילת המקסיקנית בתחנת הדלק: "אם אתה לא נראה מקסיקני, למה אתה מדבר 'מקסיקני'?").
מי היה מאמין ששנה לאחר מכן אחזור למונטנה, הפעם לעזוב את משחקי נובל ואג ולהיכנס למערבון (באופן לא מפתיע, אגדות התשוקה, האיש שלחש לסוסים, מטווח פתוח וכל כך הרבה אחרים צולמו כאן), ולחיות את ההבלחות האחרונות של הקיץ בארץ הסובלת אחד החורפים הקשים ביותר על פני כדור הארץ. אותם חורפים קשים, של בידוד, של שלג קטלני, של דובים שיורדים מההרים כדי להופיע סקרנים בכפרים.
הקור של מונטנה שוקע לתוך העצם פעם אחת ולעולם לא נעלם. ריק באס, בספרו "חורף", גילה את עצמו מחדש בתוך הבודד והמתריס עמק יאק תוך כדי טיפול בחווה וכתיבת ספר (בעריכת Errata Naturae): "לא הייתה לי סיבה להיות שם אחרי רדת החשיכה, שום סיבה להיות שם למעלה, ובכל זאת היו לי את כל הסיבות."
אפילו בוקרים, שרגילים לרכוב לאורך חופיו, לא יכולים לעמוד בפני הקסם של אגם מקדונלד
גם לא הייתה לי סיבה לחזור למונטנה. והיו לו את כל הסיבות. היא רצתה להפסיק לצלם תמונות של גבעות מתגלגלות, חצי ישנה עם הציפור החופשית של Lynyrd Skynyrd בלולאה ברקע... היא רצתה לצאת מהמכונית ולגעת בסיפור של באס, להגיע 'למעלה', לקרחון ולגבול עם קנדה ולהבין מהי המגנטיות של מקום שבו "אין מה לראות".
אין כאן פסל חירות, כי בחינם ומלכותי ההרים של הפארק הלאומי גליישר; שלטי ברודווי או ניאון לאס וגאס מתרגמים, במונטנה, ל הכוכבים הבהירים על שמיים בהירים. ואת מיטב המוזיאונים בעולם, אותם שומרי יופי והיסטוריה גדולים, ניתן למצוא בעיירה חצי לא מיושבת, להקשיב לסיפורים האלה שיגרמו לעורם של המחמירים ביותר. זה בדיוק מה שקרה לנו כשהגענו קַת, התחנה הראשונה שלנו, ההפתעה הראשונה שלנו...
בבוט, שחי בשקט בין הפארקים הלאומיים ילוסטון וקרחון, נראה שאין כלום. באמת כלום. אפשר לומר שבמבט אחד, הדבר היחיד בבוט הוא העבר שלו. butte היה עיירת כורים שוקקת חיים, שצמח מהר מאוד בשנת 1860 הודות להפקת נחושת שהיום ממשיכה לספק עבודה לרוב השכנים.
בוקרים מול גב מתנשא, בבוטה
כמעט כל החנויות שאנו נתקלים בהן נושאות 'חותמת הכרייה' (כמו המלון שלנו, קלריון נחושת קינג , הכוונה לנחושת; אוֹ פסטיבל הסרטים של קובליט, פסטיבל הסרטים העצמאי של העיר, המכבד את הקובליה). לַחֲכוֹת. פסטיבל קולנוע עצמאי? קשה לנו לחשוב שמחזור אנדריי טרקובסקי או סדרה של סרטים קצרים LGBTIQ+ אפשריים מטייל בין חנויות סגורות לסיד ולשיר. נראה שאין חיים. אבל יש פסטיבל סרטים עצמאי שנערך בכנסייה פרסביטריאנית ישנה משנת 1896 הוסב לתיאטרון. כך גם באט.
רחובותיה נוטפים גדולה מזמן אחר, יוצר אי נוחות מסוימת בתוכנו ומדרבן את הדמיון. אחד המבנים האופייניים ביותר הוא בית בושת דיומא, בית בושת ישן שנפתח בשנת 1890 ונסגר בשנת 1982. כיום ניתן לבקר ואף מציע מסלול לאוהבי החיים שלאחר המוות. בין המבנים הרבים של אותו המערב הפרוע בעבר, צצים יורים ירוקים וצעירים: מבשלות מלאכה (כגון Quarry Brewing, מבשלת המחצבה), חנויות עתיקות שבו היינו מפסידים שעות (כמו Sassy Antiques), בתי קפה עם מוזיקה חיה (כמו Venus Rising Espresso House)...
אבל אולי, הטוטם הגדול של העבר הוא בניין בנק המתכות, רוח הרפאים הגדולה של העושר שהציפה פעם את הרחובות האלה, כשהזהב והכסף תפסו את המושב האחורי עד שנחושת הייתה המתכת היקרה ביותר, ממלאים את באטה ב'קופר קינגס' ובמיליוני דולרים. כיום, סגורה, בקומת הקרקע שלה נמצאים עסקים שונים.
גיימר קפה בייקון בורגר
עם זאת, יש עוד מקום שנחשב למוקד ההתכנסויות השכונתיות למרות שהארכיטקטורה שלו עלולה להיעלם מראש, וכך זה היה כבר מאה שנה: קפה גיימר, סלון ישן. שם נפגשנו מריה פוצ'רווינה, בקר בנציג של Butte. הוא טוען כי על פי מחקרים אחרונים של האוניברסיטה להנדסה בעיר, לבוטה נותרו כ-50 שנות פעילות כרייה, "תודה לנחושת!" הוא קורא.
מריה נחושה שניפגש תושבי בוט שנראה שהם חיים יותר עם רוחות העבר מאשר עם ההווה, והנאום הרשמי נדלג כמעט מדקה אחת. זו הסיבה שהוא מציג לנו את כריס: "מעל חדר האוכל הזה נמצא מלון הסלון הישן; עד היום אפשר לשמוע את המנגינות שנלכדו שם ואפילו מדי פעם קרב בין האירים...”.
פנים בית הקפה של גיימר, בבאט, סלון ישן שבו, אומרים, רוחות רפאים רוקדות בלילה
כריס פיסק הוא מורה בתיכון, חוקר היסטוריה של בוט, ולמה לא? צייד רוחות. הוא אחראי על הארגון סיורים היסטוריים בעיר אליו הוא מוסיף גם משיכות מכחול של יצורים המופיעים בלילה, אורות שנדלקים מעצמם ונלחמים מעידן אחר שמגיעים להווה בצורה של הדים חלשים... הוא מבטיח לנו שבפלישות שלו הוא שם לב נוכחותם של כורים סרבים ואירים מטיילת בין הפנסיונים של אז, ההוסטלים שבהם ישנו שתי הקהילות הללו (עדיין נוכחות מאוד בבוטה; אל תתפלאו למצוא כנסייה אורתודוקסית בסגנון ניאו-ביזנטי או חנות מזכרות אירית) לאחר יום ארוך של חפירות. חיפוש של coppermade.
אבל כדי להבין את העבר הזה, האפשרות הטובה ביותר היא להיכנס אליו, תרתי משמע. מוזיאון הכרייה העולמי זה המקום. זהו מכרה ישן שמוקדש כעת לעבודה חינוכית ומוזיאונית. ומה שהאמריקאים עושים הכי טוב: ביצועים. כי לא רק ניכנס למעיים של מכרה, נשים לב איך חסר לנו חמצן תוך כדי ירידה, ניגע במכונית ישנה ונראה את כלי העבודה, נסתכל לתוך חור של מעלית מבלי שנוכל להציץ סוף החור המטריד הזה למרכז כדור הארץ ונראה את הכניסה לעשרות מנהרות לאור מנורה... אבל, בנוסף, בחוץ נטייל בין חוצות ענק וברחובות של עיר עתיקה במערב, שנבנתה מחדש בכל מיני פרטים סביב המכרה.
רחוב עיירת כרייה משוחזר בתוך מוזיאון הכרייה העולמי של Butte
העבר של מונטנה הוא חלק מההווה הנוכחי שלה. הם הצליחו להפוך את ערי הרפאים הרבות שלהם (אותן עיירות הכורים שלא ספגו את אותו גורל כמו באטה) לאטרקציות תיירותיות, ואפילו הם הפכו את הארכיטקטורות של המערב הפרוע לווילות מקסימות שדרכו אפשר ללכת כאילו אנחנו חיים בסרט. וזה המקרה של פיליפסבורג.
עם ההגעה, קשה שלא לחשוב על Stars Hollow מ-Gilmore Girls. הכל יפה, הכל צבעוני. כולם צפופים, לא כמו באטה. יש חנות ממתקים (הארמון המתוק) שיכולה להיות שוגרפלם מסמטת דיאגון מהארי פוטר. יתרה מכך, אולי אפילו יתמזל מזלכם ותראו את דייל מעצב ממתק סוכר לממתקים בעבודת יד. ריק אימה של צבע וסוכר: לאן שלא תסתכל, קני ממתקים מכל הטעמים, ליקריץ, בונבונים, שוקולדים, ממתקים...
פיליפסבורג מתפקד כרחוב מסחרי ומלאכה. המתנה הטובה ביותר נמצאת ב Back Creek Pottery, כלי חרס בעבודת יד עם מוטיבים טיפוסיים למונטנה, כך שצבאים, דובים ואיילים הם המוטיבים החוזרים על יצירותיו. אבל אנחנו לא יכולים שלא להיכנס גלריית ספיר, תכשיט שעושה שימוש חוזר במינרלים המצויים במכרות האזור, או דברים וכאלה, שכפי ששמו מעיד, הוא מקום שמאחסן בו את כל הנדירות שתוכלו לדמיין.
פנים הארמון המתוק, בפיליפבורג, עדן הממתקים
מישהו מצפצף מטנדר. זאת שילה. עם הניו יורקר הזה המאוהב במונטנה, נגיע הפארק הלאומי גליישר . שילה חיפשה שלווה וכנות (כך היא מספרת לנו). וכך הוא החליט להתכופף במדבר האכזרי של מונטנה כשהוא משאיר את העיר הגדולה מאחור. ועכשיו, כשקשה לה להבין את הסחף הפוליטי של מדינתה, כאן היא מרגישה בטוחה ושמחה: "למרות שאני אף פעם לא יוצא מהבית בלי התרסיס נגד הדובים שלי".
כשאנחנו עוזבים את פיליפסבורג אנחנו מבינים שהנוף משתנה. אנחנו משאירים את הגבעות המתגלגלות מאחור כדי לקבל את פנינו הנופים הפרועים ביותר, איפה עצי הלגש המרשימים מזהירים אותנו על כך הרי הרוקי מתקרבים.
יצאנו לדרך כביש 12, מפורסם בזכות היותו החביב על בוני וקלייד. התיירות במונטנה היא לאומית ביסודה. ומה שהמטייל האמריקאי מחפש הוא לספוג את המהות של כל מדינה. במקרה של מונטנה: בקר, סוסים, נהרות מים פראיים, מדורות מוארות כוכבים לחימום מרשמלו, שבילי ציד, דיג, טיולים רגליים, חץ וקשת... וכל זה מה שהוא מציע החווה ברוק קריק, התחנה הבאה שלנו, Relais & Châteaux על גדות הנהר שנותן לו את שמו ובאמצע הרי ספיר.
זה מה שברנץ' היוקרתי ברוק קריק מבינים ב'אוהל'
יש לזה ארבעה סוגי לינה: בתי העץ שלה, דירות קטנות המושלמות למשפחות; חווית גלמפינג, עם אוהלים גדולים עם כל הנוחות; החדרים בבניין הראשי, גרניט לודג'; והאסם, משופץ ומושלם לקבוצות. אבל מה שמרשים במקום הוא מיקומו והקרקע עליה הוא נמצא: 2,670 דונם של מישורים, של ירוק, שבהם אתה יכול לפגוש צבאים בדרך לחנות שלך בזמן שאתה רואה את אחד הבוקרים שעובדים על החווה ברקע. המערב הרחוק היוקרתי של המאה ה-21.
היציאה מכאן הופכת לקשה, אך עלינו להמשיך בדרכנו אל ההרים. אנחנו ממשיכים צפונה, מבלים בלילה מיסולה, שם שמחתי לצפות ברכבות ולשתות קפה. בואו נהיה שוב.
מיסולה מקסימה בדיוק כמו כשפגשתי אותה. יש כאן משהו שמרגיש אחרת. אנחנו בארץ של ציידים, של גברים ונשים מחמירים, רגילים להתמודד עם טבע חסר רחמים ועם החורפים האלה שריק באס התאהב בהם באופן קיצוני: "כשהשלג נמס והכבישים חזרו להיות עבירים (נגישות לכל תייר מחורבן שרוצה לבקר, כל צליין זקן), הרגשנו חשופים. אני רוצה יותר קור, יותר קשיות, יותר עומק. אין יותר חום".
עגלה בשטח החווה ברוק קריק
מעניין, שילה מספרת לנו על אפקט נדידה מסוים מקליפורניה לאידהו ומונטנה, וכן איך הגעתו של השכן לא רק נכנסת למתחם בעין טובה, שחוששים מהחשיפה הזו מערים כמו מיסולה. להגיע לכאן לא קל, אין הרבה כבישים במונטנה: "כולם רוצים להגיע למונטנה אבל מעטים רוצים לנסוע אליה... יש הרבה שעות, דרכים מונוטוניות מאוד" שילה מעירה. אולי זה מה שמציל אותם מהחשיפה האיומה ואולי מסיבה זו, זה עדיין מקום כל כך אמיתי.
במיזורי יש הרבה חיים בשכונה, שווקי פשפשים בכל פינה ורחבה (אחד הפופולריים מתקיים בכל שבת ליד הנהר, שוק נהר קלארק פורק). יש אפילו גולשים שרוכבים על המפלים של נהר קלארק פורק, במה שמכונה גל ברנן. בחור צעיר מנגן בגיטרה Rise של אדי ודר, חלק מפס הקול של Into The Wild (כמה בזמן).
שילה מספרת לנו איך ג'פרי אלן אמנט (פרל ג'אם בס) חי בין סיאטל למיסולה, היכן למד בקולג', וכיצד מימן המוזיקאי את הסקייטפארק של העיר. וכן, פרל ג'אם שיחקו אינספור פעמים בעיר הזו.
פנים של Black Coffee Roasters, האנגר מרשים המאכלס את אחת מבתי הקפה המבטיחים ביותר במדינה
יש חדרי חזרות רבים, כמו גם תיאטראות, ברים קטנים ואצטדיון גדול שממלאים את הכרזות המוזיקליות של העיר בשמות גדולים. אחד המרכזיים ביותר תיאטרון וילמה , מסתירה במרתף שלה את אחת המסעדות הטעימות ביותר, השולחן של סקוטי , מוגדר כ'ביסטרו אמריקאי' שבו ההשפעה הים תיכונית עושה את דרכה לתפריט עם תווים איטלקיים (הסתכלו על רביולי פירות הים והמסקרפונה עם עשבי תיבול משובחים).
עברנו רק כמה שעות וזה מציף אותנו. נצטרך כמה ימים כדי לעבור על הכל החנויות המיוחדות שלה, חיי הלילה הבלתי נלאים שלה והאנקדוטות של החורפים ההם שגם בעיר הם מתקשים. אנחנו רואים שלטי "אנחנו יכולים לשים קץ לאלימות בנשק" בכל רחבי העיר, טפט ממשאית האוכל Tamale לחנות הבגדים Cloth & Crown, חנות הספרים Fact & Fiction או העשבים הטבעיים ב-Bterfly Herbs. יש התכווננות משותפת ותחושה ש כאן אנו משקפים ומבקרים ללא פילטר (באופן לא מפתיע, זהו אחד המחוזות הבודדים - מעט מאוד - במונטנה שהצביעו למפלגה הדמוקרטית ב-2016).
אבל המפגש המחודש ששם את הדובדבן שבקצפת חסר: אנחנו מגיעים ל-Black Coffee Roasters, מכונת קלייה המוצבת בהאנגר ישן. החלל מהמם והקפה טעם של תהילה. אנחנו יוצאים בתקווה לראות רכבת משא שתשלים את התמונה, אבל הפעם אין לנו מזל. נצטרך לחזור בפעם השלישית.
אנו עומדים בפני השלב האחרון של המסע, זה שייקח אותנו מרוחות הרפאים של העבר ומעיר ההווה, לנצח של מונטנה: הקרחון מחכה לנו. אנחנו בארץ של הסאליש, קוטנאי והבלאקפיט, שלושה שבטים אמרינאים שעד היום ממשיכים לחיות בשמורות בסביבת הפארק הלאומי בלינקס, ביזון, דובים שחורים וגריזלי, זאבים... אנו עומדים בפני ארץ בלתי ניתנת להכרה, בה חוות, חלק מהותי מהכלכלות המקומיות, דואגות לבשרים הטובים ביותר במונטנה.
כבישים המובילים אל הפארק הלאומי גליישר מחליפים גבעות מרעה מתגלגלות עבור יערות לגש ואורנים נישאים.
כל מה שנגיד על הקרחון לא ייצא לפועל. כי נהיה חסרי משמעות, זעירים, בלתי נראים... מול הכל. אגם מקדונלד המרשים משקף את הפאר של הנוף, ומכפיל את כוחו; מסלול הקרחון, מגיע קרחון גרינל, אחד המפתיעים ביותר; כביש ההולכים אל השמש, אחד היפים בעולם, פתוח לתנועה רק בחודשי הקיץ החמים ביותר, חוצה את המחלקה הקונטיננטלית של אמריקה דרך לוגן פס; ומהצד השני, שם בקנדה, המשכו עם הפארק הלאומי ווטרטון לייקס שהוכתר על ידי מלון הנסיך מוויילס הגדול.
אני חושב, תוך כדי סקירת כל מה שסיקרתי באולם הגדול של אגם מקדונלד לודג' , שאם הייתה לו ראייה מופלאה שיכולה לחצות הרים, הוא יכול היה לראות, מכאן, את עמק היק שבו ריק בס מצא מחסה: "יכול להיות שהגענו לכאן כדי להסתתר, למצוא מחסה, לבנות מבצר נגד שאר העולם?" אם בעולם הזה, גלובלי וג'נטריז עד כדי עייפות, יש מקום שבו אנחנו יכולים להיות חופשיים וייחודיים, שאולי יכול להיות מונטנה.
כמה חודשים לאחר הטיול, אני כותב על הטירוף הזה שהוא מונטנה ושואל את עצמי אם אני מאלה אותו, אם במילים שלי אני נותן לזה משמעות גדולה יותר ממה שיש לו. אבל אני רואה בענווה שאני צודק. מונטנה לא עוסקת ב"בדיקה": היא עוסקת בשחרור הרשימות הנוקשות של "דברים לראות" כדי ללכת לאיבוד בין מה שלא ציפינו.
אגם מקדונלד
מי היה מאמין שכמה חודשים אחרי הטיול הזה בסופו של דבר נסגור בבית, נשבור תוכניות ונקרע לוחות שנה, מבינים ש אלתור והפתעה הם מותרות. שהמזדמנים עוצרים והמוטל יפסיק להיות אנקדוטות כדי להיות פריבילגיה. אותה מונטנה הייתה מתנה של חופש מוחלט, של הרגש הזה שעולה דרך המעיים ושולח צמרמורת לכל קצות העצבים של הגוף.
במונטנה דיברנו עם רוחות רפאים, נסענו למרכז כדור הארץ, טיילנו בסצנות קולנוע ונשמנו אוויר כל כך טהור שכאב לו מהנאה. ושם, איפה שככל הנראה אין כלום, הוא המקום שבו מושג הטיול משחזר את כל משמעותו.
מה לראות
בדרך למונטנה: מכתשי הירח
אם אתה נוסע מאיידהו, עצור בזה נוף ירח, של לבה ואדמה שחורה, תוצאה של התפרצויות במישור נהר הנחש. זה קרה לפני 15,000 שנה והיום התוצאה סוחפת: אוקיינוס עצום של לבה שבו מתרחשות תופעות יפות כמו פריחתם של צמחים מקומיים.
Jan's Café, בעיירה לימה, הסועד האהוב על נהגי המשאיות
איפה לאכול
בית הקפה של יאן, לימה (108 Bailey St., לימה)
מישהו תיאר את זה כ"פנינת האכילה האדירה", כלומר, היהלום שבכתר נהגי המשאיות, המובילים והמשוטטים שנוחתים על שולחנותיהם. יש לו ציור לא אטרקטיבי של מה שאנחנו מאמינים שהוא הודי שושוני, ומטבח ביתי חזק שבו צ'ילי קון קרנה, גבינה ושמנת חמוצה שולטים. בזמן שאתה אוכל, אמריקן פאי נשמע והכל הגיוני.
קפה גיימר (15 W Park St., Butte)
אל תפחד מרוחות רפאים: זהו סלון ישן שבו נהגו עובדי המכרה האירים לישון בקומה העליונה. כיום היא שומרת על חלק מהקישוט שלה ומציעה את מנות הבוט האופייניות. עין אל המבורגר הבקר שלו והמילקשייק הענק שלו.
השולחן של סקוטי (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
צדפות אלסקה עם כרישה מקורמלת, קרם בטטה ואיולי פפריקה מעושנת וקרם פרש עם עירית; פורטובלו כבוש בגריל על עגבנייה עם פלפל אדום ורוטב צלפים עם אספרגוס, פרמזן, מחית אפונה וארוגולה. וכך כל המכתב של זה 'ביסטרו אמריקאי' עם אווירה תרבותית. למעלה, תיאטרון וילמה.
חברת קליית קפה שחור (525 E Spruce St., Missoula)
הבעלים של קפה שחור ידעו את זה מיסולה הייתה זקוקה לצלייה משלה. לפיכך, הם מצאו את ההאנגר הזה מול פסי הרכבת וכבשו את הסגנון התעשייתי הקר בחום של צלייה איטית. כוסות מהבילות וטוסט טעים, כמו אבוקדו או ברי.
גריל טופלו (השדרה המרכזית 17, דג לבן)
אוכל מנחם א-לה מונטנה. פודינג הלחם שלהם כל כך מפורסם עד שעיתונאי מסוים מבון אפטיט הגיע למקומות האלה כדי להשיג את המתכון. הוא לא קיבל את זה.
הלובי המזמין של מלון Residence Inn by Marriott Missoula Downtown עם האח הגדול שלו
איפה לישון
מלון קלריון נחושת קינג (4655 Harrison Ave., Butte)
פשוט, נוח וחם, למרות העיצוב התעשייתי שלו. בייגל ארוחת הבוקר טעימים.
Residence Inn by Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
המלון החדש בעיר זה תופס מפעל ישן. הלובי שלו צופה את מה שתמצאו בעיירה: צבע ודינמיות.
החווה ברוק קריק (79 Carriage House Lane Philipsburg)
רלה אנד שאטו הזה הוא בלתי נתפס. יותר מ-2,000 דונם של טבע שבו הנהר קובע את הקצב. חווה עם ספא, אולם באולינג, פעוטון ופעילויות חוצות עם הסוס כגיבור. ישנם מספר סוגי לינה שיגרמו לכם להרגיש במערב הרחוק... עם הנוחות של ה-s. XXI. בלילה, בסלון הכסף דולר, יש ריקודים.
אגם מקדונלד לודג' (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
בשערי הפארק הלאומי גליישר ו משקיף על האגם שנותן לו את שמו. הלובי שלו, המלא בציורי נוף, והאח הגרנדיוזי, הם קבלת הפנים הטובה ביותר.
הלודג' באגם הלבן (1380 Wisconsin Avenue Whitefish)
דרומית לקרחון וקרוב לנמל התעופה קאליספל ולפארק הקרחונים, היא יושבת על גדות אגם וויטפיש, בעיירה בעלת אותו השם היורשת את הארכיטקטורה של המערב הפרוע. תיהנו מארוחת בוקר אמריקאית מלאה במועדון הסירות שלו עם נוף של האגם.
אמבטיה באחת הבקתות ב-The Ranch at Rock Creek