הדיונות של קורלחו מזכירות לנו את קרבתה של אפריקה
אני מתעורר כבר חמישה ימים עם מכות הגלים ומטריצת הציפורים. מספיק כדי להבין שטיפול הצליל המאולתר הזה מתגלה כיעיל יותר מכל סרום יופי. אני לא מדבר על האזעקה החכמה החדשה בנייד, אלא על המציאות הקולית של החדר שלי . קול הים נכנס דרך המרפסת; זה של הציפורים מגיע מעצי הדקל שמצלים על הבריכות. אני בחדר 338 של Grand Hotel Atlantis Bahia Real , בצפון מזרח פוארטוונטורה , כמה מאות מטרים מהדיונות המפורסמות של Corralejo. מהמצלמה אני רואה את קרני השמש הראשונות מציצים מאחורי האי לובוס.
בעוד כמה רגעים ייכנסו לזירה החדרניות, נאבקות חסר תועלת לשלוט על הווילונות בחסדי הרוח על שני הפונטונים שהמלון בנה. לפני כמה חודשים מהחוף , גם הוא מוגדל, כדי לאפשר לנו את השמחה לשתות משקה על הים. כשהגלים הופכים חוצפניים הם יכולים להתגנב לתוך הספלים, אבל מה יותר טוב מאשר להוסיף קורט מלח לחיים.
ביליתי חמישה ימים במחשבה על מה שהמדריך שלי, ריקרדו, הזהיר אותי ברגע שהגעתי: " אבי תמיד אמר לנו שבפיוארטוונטורה אתה מוצא את מה שאתה מביא איתך ". אביו של ריקרדו הוא אחד הסקנדינבים הרבים שעברו באי, כמו רבים אחרים, החליטו להישאר. מה ימצא אביו של ריקרדו שלכד אותו? מה אני מביא איתי? מה אני מחפש?
האי לובוס נראה מחוף לאס אגוחס
אני לא יכול שלא להרגיש כמו הסופר הגרמני ההוא הוא מגיע כמעט עשר שנים ברציפות לכתוב את ספרי העזרה העצמית המצליחים שלו . אין ספק שהוא ידע לבחור את המקום. כי מלבד הנוחות של מלון יוקרתי גדול, ל-Bahía Real יש צוות נאמן למדי Majorero שלו. וזה מראה. אולי יש יותר מקומות לינה קוקטיים, יותר בוטיק, אבל זה, ללא ספק, המלון בקטגוריה הגבוהה ביותר באי . ועוד יותר מכך עכשיו, כשאפשר לצאת לחוף מחדר ארוחת הבוקר ושנוצר אזור יוצא דופן לשנורקלינג בקצה מבנה הפונטון. אם זה לא מספיק, ריטה עובדת בספא, המטפל הכי אינטואיטיבי בכל האי.
במקורות הקריירה התיירותית שלה, פוארטוונטורה כבר הייתה יעד ספא . המבקרים הראשונים שהגיעו מצפון אירופה כדי להירגע ולתפוס קצת שמש והוויטמינים שלהם, עוד בשנות ה-50, ראו בטבע הכנה של האי ובאופקים הבלתי מזוהמים ערובה לחיים טובים יותר. במיוחד אם אחד היה בחופשה. באותה תקופה באיים הקנריים אנשים רעבו , ופינה זו של הארכיפלג הייתה הענייה והשוממת ביותר. בתי התיירות הראשונים נבנו בשנות ה-60 והמלונות הגדולים בשנות ה-70. חלק מהמבנים שנראים היום כמו פיגועים בתכנון עירוני קיבלו פרסים בימיהם וחוקו בקווי רוחב אחרים.
בריכות של מלון Gran Hotel Atlantis Bahía Real
נכון לעכשיו, לפוארטוונטורה יש שני מרכזי תיירות: קורלחו בצפון י קוסטה קלמה ומורו ג'אבל בחופים הגדולים של הדרום, בחצי האי ג'נדיה . בשנה שעברה הם הגיעו למספר שיא: 2,400,000 מתוך 13 מיליון שביקרו בארכיפלג. שלושה רבעים מהם הגיעו מחוץ לגבולותינו. גרמנית, אנגלית, צרפתית, איטלקית, פולנית, שוויצרית... ספרד עדיין לא הבינה לגמרי שפוארטוונטורה קיימת. מבקרים חדשים מעוניינים ללמוד לגלוש, גם אם הם כבר לא בגיל, והם אוהבים לטייל במקומות שבהם כנראה אין כלום ולהיכנס לים כשאף אחד אחר לא עושה זאת. הם אלה שמעריכים (ומשלם) שהגבינה היא אורגנית ועבודת יד , ללא חומרים משמרים או מתווכים.
עיזים, דיונות, חופים, רוח, חמורים. בהשוואה לשאר הארכיפלג, פוארטוונטורה, האי השני בגודלו, הוא גם הנטוש ביותר, הרחוק ביותר, הקיצוני ביותר, האתלטי ביותר, הפרוע ביותר. חסרה העלווה הטרופית והמגוון הרחב של הנופים של האיים המערביים, ו היה חסר לו סזאר מנריקה שיגן עליו מפני תאוות הבצע של המלט , אבל היא מפצה על זה בעוצמה מיוחדת, במשהו אחר שיש המגדירים כאנרגיה ושעשוי להינתן לפי הגיל (היא גם הכי מבוגרת). אבל, מעל הכל, הוא מפצה על הצחיחות שלו עם ים שאוסף את כל הבלוז של הקאריביים. ים מיוחס שיותר מאשר להתבונן בו, דורש לחיות אותו . גלים, רוח, עפיפונים, עצי דקל, הרי געש, חלל. בפוארטוונטורה מרגישים בין המדבר לגן העדן.
הטחנות, האופייניות כל כך לנוף האי
למרות שהרי הגעש של פוארטוונטורה שתקו יותר מדי זמן, הנוף הפך לצילום רנטגן שבו תוכלו לקרוא את ההיסטוריה שנכתבה בסבלנות באש, מים, רוח ומזג אוויר . כמובן, היופי העירום של Fuerteventura אינו מתאים לכולם. המגנטיות שלו בפנים מרקמי האדמה, בגחמות האור וביהירות הרוח , משהו שנראה רק למי שמוצא שפע בריק או, במילותיו של Unamuno, " למי שיודע לגלות ראש יפה בגולגולת ”.
מיגל דה אונאמונו היה הרקטור של אוניברסיטת סלמנקה כאשר, בשנת 1924, פרימו דה ריברה גירש אותו לפינה האחרונה של המדינה כדי להשתיק את רעיונותיו הלא נוחים . אבל פוארטוונטורה חיבקה אותו כשהיא חובקת משוררים ואי הכלא הפך לשחרור שלו. זה היה בקושי ארבעה חודשים אבל האינטנסיביות שבה חי אותם והחותם שהותירו במחשבותיו עדיין ניכרים ברגש שבו הוא נזכר. דון מיגל אהב להשתזף עירום ולפטפט עם אנשים . מכיוון שנאסר עליו לארגן מפגשים חברתיים, הוא עבר ברחובות פוארטו קברס, היום פוארטו דל רוסריו, מבית לבית ומדלת לדלת, וזרע את שאלותיו הפילוסופיות. הנוף האהוב עליו היה מההר השרוף (בהר געש בעל גוון אדמדם עז ניצבת היום אנדרטת המחווה שלו) והתוכנית המושלמת שלו הייתה ללכת לעיירה קוטילו, לאכול חבטות ולטייל בלגונות הקטנות של חוף לה קונצ'ה. דון מיגל לא היה טיפש, לא.
תליונים של סדנת פוארטו באל קוטילו
המיתולוגי כסוג של פטרון הדיוט של האי , יותר ויותר מטיילים מגיעים לבטנקוריה, הבירה הישנה, ולאל קוטילו ומחפשים את "שלד האי" שעליו דיבר ב-From Fuerteventura to Paris. לפני כמה חודשים, במקומות האלה שבהם דג אונאמונו מטפורות, הבמאי מנואל מנצ'ון צילם סרט על יחסי האהבה בין ההוגה הבאסקיים לבין האי . הצילומים היו ממש מרגשים, למרות שהוא נעלמו הרבה יותר מ"אקסודוס: אלים ומלכים", סרטו האחרון של רידלי סקוט, בו הוא הפך את פוארטוונטורה לחצי האי סיני בו מתרחש האפוס של מוזס, בגילומו של כריסטיאן בייל. חצי מהאי השתתפו כניצבים. פוארטוונטורה היא שחקנית טובה . הוא עושה את אותו הדבר כמו חוף קריבי עבור חוברות והפקות אופנה כפי שהוא עושה כמו מדבר של שלושת החכמים לפרסומות חג המולד של El Corte Inglés.
פרט של הפרה הכחולה
Unamuno יהיה עצוב לראות כיצד צמחו העיור בפאתי קוטילו , אבל אני חושב שהוא היה אוהב את האווירה שעדיין קיימת בעיירה; ואני בטוח שהוא היה רוצה לבוא לפרה הכחולה כל יום לאכול את מרק פירות הים. אל קוטילו יש את התמהיל המדויק של דייגים ותיקים, אמנים צעירים ומטיילים עצמאיים . הפרופורציה המושלמת של בתים שסבבו על ידי מלח וחנויות ומסעדות קטנות וחמודות שמציינות את הטעם והאהבה הרגישים שהשקיעו בעליהם. בפינת הנמל, Merche, גליציאני עליז עם עיניים נדיבות כמו האוקיינוס, השתמש באגוזים ומקטרות כדי ליצור תכשיטים אמיתיים . את הסדנה שטופת השמש הוא חולק עם החתול שלו, הכלב שלו ובת זוגו, אווה, שעובדת על הרגשות שהאי מייצר בה. "בפוארטוונטורה קל לעצור ולתת לעצמך ללכת", מבטיח לי מרשה. קל להיות כאן יצירתי". שני רחובות יותר למעלה, אחיו דייגו פתח זה עתה חנות רהיטים שהוא עצמו מייצר עם משטחים. כמו כן מוכרים בו ציורים שנעשו משאריות רשתות, בשמים וסבונים המשקפים את ניחוח האי, אלוורה אורגנית... ומבחר יינות ומעדניות מקומיות. עם השקיעה, גג החנות הופך לצ'יל אאוט, לפעמים עם מוזיקה חיה.
ביציאה מקוטילו לדרום, מעבר למבצר טוסטון, תוכנן בתחילת המאה ה-18 כהגנה מפני פיראטים , החוף משתרע ברצף של צוקים שבראשם חופים בודדים שבהם מתאמנים הגולשים. החוף המפורסם ביותר של קוטילו, לה קונצ'ה, נמצא בכיוון השני, צפונה. הים יצר בו בריכות קריסטליות בהן ילדים משתכשכים בבטחה.
Wim Geirnaert, מייסד פרויקט האוקיינוס הנקי
וזהו שפוארטוונטורה הוא חוף שלם. למעשה יש הרבה חופים. יש כל מיני כאלה: ארוכים, רחבים, קטנים, קילומטרים ארוכים, ארעיים, עם חול לבן או שחור, או בצבע של גופיו, חופים למשפחות, ללכת לבד, להיות עירום, לגלוש, לצלול, לדוג... אבל כשהרוח לא מאפשרת לקרוא והים לא במצב רוח, אז הכיף האמיתי מתחיל בפוארטוונטורה. כשיש גלים טובים, לאג'רס נראית יותר כמו עיירת רפאים מאשר בירת הגלישה הרשמית של האי הכי גולש באירופה. מכיוון שאם חוף סוטאונטו, מדרום, בג'נדיה, הוא המקום לאליפות העולם בגלישת רוח וקייטבורד, העיירה הקטנה והאסטרטגית הזו בצפון האי היא המרכז הבלתי מעורער של מה שמכונה החוף הצפוני (בהשוואה לזה החוף הצפוני המיתולוגי של קוואי). הדרך הטובה ביותר, כמעט הדרך היחידה, לקבל את הדופק בעיר היא לשבת ליד דלת הבר Canela ולראות את החיים חולפים. יום או לילה, זה מרכז הפעולה. אפשרות טובה נוספת היא לעצור בשוק בשבת בבוקר. עם בקושי עשרים דוכנים, זה האירוע החברתי של השבוע.
“ בין Lajares ו-Valebrón, חיים ההיפים האחרונים באירופה ", הבטיחו לי. גם מפורסמים מהעבר שלא רוצים שיכירו אותם. אבל הרוב הם גולשים, אמנים ובעלי מלאכה. לרוב בבת אחת. אנשים שחיים בהמתנה לגלים ולגחמות הים. נוודים שכבר עברו בבאלי, ה פולינזיה, ברזיל, מקסיקו , ושמצאו את מקומם, או לפחות זמנית, ואורח חיים בהתאם לעקרונותיהם. זה המקרה של הבנים של Stitch Craft , מותג של תיקים העשויים משאריות מפרשי גלישת רוח.
נוף ממסעדת יולנדה, באל קוטילו
“ יש כל כך הרבה עודפים שנזרקים, גם בד וגם חוטים, שהחלטנו לנצל את זה”. , מסביר Thijs Vancaysele, אחד השותפים.
בכניסה לעיירה, המטה של פרויקט אוקיינוס נקי (פרויקט האוקיינוס הנקי) הוא דגל טוב של הפילוסופיה של לאג'רס. גם וים גיינרט הבלגי הגיע לרדוף אחרי גלים ואהבתו לים הביאה אותו, לפני 15 שנה, לייסד את זה. ארגון איתו היא פועלת להעלאת המודעות לצורך לטפל באוקיינוסים שלנו . בחודשים האחרונים הוא היה עסוק מאוד בהוקעת הסכנות של חיפושי הנפט השנויים במחלוקת שבוצעו רק 60 קילומטרים מחופי פוארטוונטורה. לנזרוטה , אבל עכשיו, כשנדמה שהאיום נעלם, וים מיקד את המאבק שלו בקמפיין נגד פלסטיק וקופי קפה מזהמים שפתאום נראה שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם. " אני משוכנע שאנחנו בדרך הנכונה ", הוא מבטיח לי באופטימיות.
בנווה מדבר זה, בגיא וגה דה ריו פלמאס, רידלי סקוט שיחזר את ביתו של מואיז לסרטו האחרון
בתור אי טוב, לפוארטוונטורה יש חיים משלה ואופי שמעצב את זה של תושביה. גם זה של רבים מהמבקרים בה. יכול להיות, כפי שאמר אנריקה נכר בזירה שלו, " על ידי גרגרי החול שהם בולעים מדי יום ”.
אני אוכלת מיצי פירות סחוטים טריים לארוחת בוקר כבר חמישה ימים. מנחם אותי שפראו נלי ואני אוהבים לשבת באותה פינה של הקונסרבטוריון. פראו נלי, שנראית כמו אחת מבנות הזהב, מבלה לפחות מאה ימי חורף בבאהיה ריאל. מעניין אם רידלי סקוט, שגם נשאר כאן, היה מגיע לארוחת בוקר כאורח נוסף? . כריסטיאן בייל בטוח הזמין ארוחת בוקר בחדרו.
האי לובוס ביקום טבעי בפני עצמו
הם אומרים שלפני כן, בפוארטוונטורה, היו שתי הסחות דעת: צפו במצעד העזים וצפו בדיונות צועדות . בכביש שחוצה את הדיונות של קורלחו, החול יוצר צעיף גלי על האספלט. התבוננות כיצד הוא עף עם מכת הרוח או מעבר מכוניות יוצר התמכרות. ממש כמו להסתכל על העפיפונים שמשחקים בשמיים. ישנן תוכניות להגביר את ההגנה על הדיונות ולהסטת הכביש לשביל אחר פחות רגיש. , אבל אף אחד לא מדבר על דייטים. אם אני מסתכל פנימה, נוף הדיונות הזה גורם לי להרגיש כמו לורנס של ערב במדבר ואדי רום. אבל אם אני מסתכל לכיוון הים, אני עובר מיד לחופים האוסטרליים של ביירון ביי.
כשדוניה אלנה הגיעה לקורלחו היו רק תריסר בתים. לא היה חשמל והמקררים פעלו על גז. באי חיו 6,000 איש בהחלפת תפוחי אדמה בדגים . היא הייתה האישה הראשונה שנהגה במכונית. גַם הראשון להתרחץ בביקיני . רבים עדיין זוכרים את היום הזה. "אפילו מר אלפרדו המסכן, שחולה באלצהיימר, מזכיר לי את זה", הוא מעיר בנוסטלגיה. דוניה אלנה, חצי צרפתייה, חצי ארגנטינאית, מעולם לא עזבה את האי כי "כאן אני עושה מה שאני רוצה, מתלבשת איך שאני רוצה ואוכלת ארוחת בוקר מול הים ". מדי יום מעירים אותה גולשים שעומדים מחוץ לביתה כדי ללמוד את הדרך הטובה ביותר להיכנס לים. דוניה אלנה מתגוררת בפונטה אלנה.
* מאמר זה מתפרסם במגזין Condé Nast Traveller 83 באפריל. מספר זה זמין בגרסה הדיגיטלית שלו לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הווירטואלי Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, אייפד). כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- גלויות מהר טיידה
- קנריות בחמש מנות בסיסיות
- 10 הערים המובילות באיים הקנריים
- איסלה דה לובוס: ה'מיני אני' של האיים הקנריים
- 25 התמונות שיעשו לכם חשק לעבור לאיים הקנריים
- 46 דברים שאתה צריך לעשות באיים הקנריים פעם אחת בחייך
- מדריך טיולים: האיים הקנריים
מסתובב באי לובוס