Salinas de Imón, אנדרטה בעלת עניין תרבותי, גוודלחרה.
לא נגלה עכשיו סיגואנזה כיעד תייר. זוהי קלאסיקה של בילוי יבשתי, ויחד עם מדינצ'לי ואל בורגו דה אוסמה, אחד הקודקודים של משולש קסום של מרכזים היסטוריים, שרידים אלפיים ונופים משומרים כמו מעטים אחרים שבהם זה עדיין אפשרי ללכת שעות בלי לשמוע רעש של מנוע.
והכל קצת יותר משעה וחצי ממדריד ו שעתיים בלבד מסרגוסה, מה שהופך אותו לא רק ליעד אטרקטיבי בפני עצמו, אלא גם למחנה בסיס עבורו לחקור אזורים פחות מוכרים ולהיכנס לסרניה דה גואדלחרה.
פנינו צפונה לעיר, לכיוון נהר סלאדו, עולים בגרסה של Ruta de la Lana, שביל בן אלף שנים שמחבר את לבאנטה עם הקמינו דה סנטיאגו, כדי לחקור כמה מהעיירות הפחות מוכרות באזור. אנחנו עושים את זה מסיגונזה, כי קל להגיע לכאן ברכב, או להביא את האופניים לרכבת, אם נרצה לנוע בנוחות באזור.
Calle Mayor והקתדרלה של Sigüenza.
אבל אנחנו עושים את זה, בעיקר בגלל ההיצע המלונות והגסטרונומי המעניין ביותר מתרכז כאן מהחלק הזה של המחוז. ואם אני יכול לבחור, אם אני צריך ללכת בשבילים, עדיף לעשות את זה לאחר שנחתי במקום עם קסם רב כמו אל מולינו דה אלקונזה, ולו רק בגלל למצוא את השלווה ואת הבריכה הזו כאשר אתה מחזיר זה לא יסולא בפז.
למרות שאם נגיע מוקדם זו תהיה טעות בלתי נסלחת לא לנצל אותה לאכול ארוחת ערב במסעדה שלו ערב קודם. איזו דרך טובה יותר לטבול את עצמך בספר המתכונים של הטריטוריה. אולי שם יציגו אותנו סמואל מורנו והצוות שלו הלחמים שהם מכינים ומספרים לנו על דספלטה, פרויקט של התאוששות של חיטה מקומית איתו היא חולקת מאמצים, פילוסופיה ויחד איתה היא מהווה חלק מ- Raíz Culinaria, פרויקט שמקדמת ממשלת קסטיליה-מנצ'גו להפיץ את הערך של הגסטרונומיה המקומית כמשאב תיירותי.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
כך פגשתי אותם. וכך ניגשתי למחרת לפאלזואלוס, למקום ההוא של גבירתנו של הבדידות, עם טירת הכפר כרקע, ל לגלות את העבודה שהם עושים עם חיטה אבות ושיתופי הפעולה שלו עם שפים.
מכאן, מאז אנחנו, זה שווה ממשיכים צפונה לאורך Ruta de la Lana הישנה, שנלחם על ההכרה הרשמית שלו כגרסה של הקמינו דה סנטיאגו וזה, לפחות בחלק זה, הוא משולט בצורה מושלמת ויש לו כמה אזורי מנוחה.
מתווה המסלול מוביל בין שדות חיטה, שדות עדשים וחומוס, לשטחי המלח של לה אולמדה ובוג'לקאיאדו. שניהם פרטיים ולא ניתן לבקר בהם, למרות שניתן ליהנות מהם מהכביש. צללית הקפלה של לה אולמדה מצטלמת על רקע אלטו דה ולדיאביז' בשקיעה זו אחת המתנות שמגיעות כשהכי פחות מצפים לה.
כעת אנו נכנסים לעמק נהר הסלאדו. במשך מאות שנים זה היה נתיב תקשורת ששימשו רומאים, מוסלמים וסוחרים נוצרים. ומאז ימי קדם זה היה אחד ממקורות העושר הגדולים ביותר בהרים, אם כי נראה שהנוף העקר מעיד שיש כאן מעט יותר מחקלאות יבשה.
פורטיקו של כנסיית הקהילה של סן חואן באוטיסטה בעיירה המוקפת חומה פלצולוס.
הרבה אנשים לא יודעים אבל מלח היה העושר הגדול של כל האזורים הללו במשך מאות שנים. ההריסות של יותר מתריסר חוות, חלקן מימי הביניים, הן הוכחה לכך. למעשה, אי אפשר להבין את המונומנטליות של סיגואנזה או את שפע הטירות -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- בלי הכסף שזז סביב המלח.
היום כמעט אף אחד ממכרות המלח לא ממשיך לעבוד, אבל הם ממשיכים לשלוט בנופים עתיקים, תלויים בזמן, שכדאי לחקור. פה ושם מופיעה נדירות אמיתית: כרי דשא של הלופילים, צמחים שזקוקים למים מלוחים כדי להיות מסוגלים לחיות ושקשורים בדרך כלל לביצות ודיונות חוף. כאן, בעמק הסלאדו, אנחנו יכולים ללכת בין סקורזונרות וסליקורניה, משהו שקשה לדמיין 300 ק"מ מהחוף הקרוב.
טירת פלגרינה.
מכאן אנחנו יכולים להיכנס ל-Hoces del Río Salado מסנטמרה, זה הסמוך, ולגלות נוף של נקיקים ויערות שבהם הדממה נשברת רק על ידי צווחה מדי פעם של ציפור דורס. או שנוכל ללכת לאטינזה, לטפס על הטירה כדי לגלות את הנופים המרשימים ולנצל, לרדת למטה, כדי להחזיר כוח במרכז.
אולי ילד קטן עם שום באלפונסו השמיני, אולי חוגלה שדה בשני בישולים באל מיראדור דה אטינזה. אולי, אם יתחיל להתקרר, מנת הכפית של היום בפונדה מולינרו היא אופציה טובה.
ובחזרה לכביש. עקפנו את ההרים ליד ביצות המלח, לכיוון Paredes de Sigüenza, שם היו גם משטחי מלח ושם נולד הנהר. נראה שההרמיטאז' של סן מרקוס, ברינדה, היה שם לנצח. יורדים לדרום, הטירה של ריבה דה סנטיוסטה שולטת בעמק מהפסגה, ביותר מ-1,000 מטר גובה.
אנחנו חוזרים לסלאדו, במורד הזרם, כי הנהר כאן היה הכל. הדרכים עברו לצידו, מלח הופק מהאגן שלו. מעט הצליינים שחוצים את האזור כיום ממשיכים לעשות זאת לאורך גדותיו. ויש את אימון, עם משטחי המלח ההיסטוריים הגדולים ביותר באזור.
טירת ריבה דה סנטיוסטה.
או, לאחר עוד כמה קילומטרים, בואו נעלה לקרביאס כדי לגלות את הכנסייה המרהיבה שלה ולבלות את הלילה במלון קרדמומו. כי ארוחת בוקר עם אותם נופים של העמק מצדיקה כל עקיפה. ובגלל מכאן, מחר, יהיה לנו מרחק זריקת אבן מפארק הטבע Barranco del Río Dulce עם הנקיקים, תצפיותיו ושביליו אל מפלים בלתי אפשריים.
סיגואנזה שוב בהישג יד, כמה דקות של עקיפה. לא משנה כמה זה ידוע, אנחנו לא יכולים לעזוב בלי לחזור לכיכר המרכזית ההיא, בלי להסתובב לגלות כיכרות נסתרות ולטייל למרגלות הקתדרלה. ובלי לאכול באל דונסל, לפני היציאה, כי מעט עיירות בגודל כזה אוצרות כשרון גסטרונומי כמו סיגואנזה וסביבתה והבית הזה הוא אחד מהאחראים לתנועה הזו. וחבל לפספס את ההזדמנות, שהגענו לכאן כדי ליהנות.
באטינצה, טירה על מחשוף סלע צופה על הרחובות הצרים של העיירה הקטנטנה שפעם היו בה 10,000 תושבים.